trois heures, qui nous mène à un nouvel oued, le Merkala, uni plus
tard au Draa. Nous demeurons sur la rive nord, où le sable s’est
amoncelé en une ligne de dunes ; en cet endroit il se trouve un
puits, où nous faisons des provisions d’eau pour notre route
jusqu’à Tendouf. Les acacias et les tamaris apparaissent, mais
il n’y a aucune créature animée. Tout le pays entre l’oued
Draa et l’oued Merkala porte le nom d’el-Bdana.
Pendant la nuit du 1er au 2 mai la pluie tombe par un vent très
froid ; le matin suivant, de bonne heure, le ciel est encore très
couvert et nous n’avons que 6 degrés ; nous nous sentons très
mal à l’aise et tremblons de froid ; aussi attendons-nous toute
la journée le retour d’une température plus clémente.
Les formes d’érosion des montagnes isolées et des crêtes que
nous avions traversées le jour précédent sont fort originales. Le
rocher forme de longues assises, à angles très nets, ressemblant
à des murs, d’où surgissent des contreforts en forme de tours,
avec des murs tombant verticalement ; de loin on croit voir de vieux
châteaux forts entourés de murailles et de tours.
[Illustration : Formes d’érosion du plateau d’el-Bdana.]
J’ai pu dessiner les contours de quelques-unes de ces chaînes
de hauteurs.
L’oued Merkala découpe profondément le plateau d’el-Bdana et
met à nu les couches les plus basses du sol ; un profil du nord au
sud aurait la forme représentée à la page suivante.
La différence de niveau entre la hamada et les points les plus
profonds de l’oued Merkala est importante et s’élève à environ
120 mètres.
Les parties indiquées par la lettre _a_ sur le profil suivant
consistent en marne légère, molle, sablonneuse et calcaire,
disposée horizontalement et appartenant à une formation géologique
très récente. Elle couvre la lisière nord du désert en épaisses
couches de même hauteur, qui ont été entraînées en grande partie
par l’action de l’atmosphère et des eaux ; quelques restes de
cette formation sédimentaire, les plus résistants, sont demeurés
intacts ; ce sont eux qui montrent des formes d’érosion aussi
particulières.
Si l’on descend dans l’oued Merkala, on trouve au-dessous
de ces formations, probablement néo-tertiaires ou encore plus
récentes, les schistes foncés et les calcaires qui s’inclinent ici
faiblement vers le sud. Ils appartiennent à l’âge paléozoïque
et renferment, avec des fossiles, des dépôts de ces petits cailloux
roulés qui couvrent le sol en masses immenses, surtout dans les
vastes plaines nommées _es-serir_.
[Illustration : Profil à travers la hamada et l’oued Merkala.
_a_, marne blanche sablonneuse, à couches horizontales ; _b_,
schistes foncés et calcaires paléozoïques faiblement inclinés ;
_c_, dunes de sable.]
Le 3 mai nous marchons directement vers le sud ; nous quittons la
plaine de l’oued Merkala afin de nous élever sur le plateau ;
c’est une marche pénible pour les chameaux, sur un sol
escarpé. C’est là que les Arabes font commencer la hamada,
c’est-à-dire le désert de pierres. La hamada ne produit ici,
en aucune façon, l’impression de tristesse qu’on se figure
d’ordinaire ; c’est une plaine infinie, unie comme un miroir,
mais couverte d’une mince couche de terre sur laquelle sont
étalés des milliards de petits cailloux ronds appartenant aux
diverses variétés de quartz, silex commun, silex pyromaque,
quartz opalin, agate, etc. ; cette plaine est aussi fréquemment
nommée _es-serir_. Il y pousse beaucoup de fourrage à chameaux ; des
végétaux divers, des fleurs et même des acacias y sont nombreux. On
y trouve également un arbuste donnant de petites baies noires qui
sont, dit-on, fort bonnes contre les maux d’estomac ; les Arabes
mâchent des fragments de son bois pour entretenir la propreté de
leurs dents. Cette coutume d’employer certaines espèces de bois
à l’entretien de la bouche existe aussi chez beaucoup de peuplades
nègres de l’Afrique tropicale.
Dans cette partie de la hamada on pourrait presque semer de l’orge,
et, si l’on creusait des puits, il serait possible d’y développer
une oasis. Le pays est d’ailleurs habité, en ce sens qu’on y
voit de nombreux troupeaux de gazelles ; il est vrai qu’elles ne
s’approchent pas à portée de fusil.
Il y a ici également de nombreux chacals. Amhamid, le serviteur du
cheikh Ali, était très adroit à s’emparer de ces animaux : il
savait découvrir les trous où ils vivaient ; et un soir, après
une courte absence, il nous en apporta trois vivants. Les Arabes
les mangèrent, suivant leur habitude, et j’en goûtai. Nous les
avions fait rôtir avec du beurre ; je dois constater que leur chair
ainsi préparée n’a rien de répugnant.
Le 4 mai au matin, nous repartîmes vers le sud-est et nous fîmes
halte vers deux heures, pour établir notre bivouac dans une contrée
couverte de plantes fourragères. La hamada conservait le même
caractère : c’était une plaine immense, très unie, couverte
tantôt de petits cailloux roulés, tantôt de grosses roches
polies par les eaux, tantôt enfin d’acacias, de _Sempervivum_
en grosses touffes épaisses, ainsi que des plantes à chameau
ordinaires. Tout le jour il souffla un vent violent et froid, et,
quand nous atteignîmes le lieu choisi pour le bivouac, il tombait
une violente averse. Je ne m’étais jamais représenté la hamada
ainsi, et je n’avais jamais cru non plus que j’aurais à m’y
garantir de la pluie sous une tente. Cependant cette averse nous
était agréable, car la chaleur s’était accrue de nouveau
fortement pendant les derniers jours.
L’un de mes hommes trouva ce jour-là un de ces lézards qui
atteignent jusqu’à trois pieds de long et vivent dans des trous ;
l’homme le poursuivit, quoiqu’il courût extrêmement vite,
jusqu’à son terrier, où il disparut ; mais notre compagnon
creusa si longtemps qu’il réussit à l’atteindre. Ce fut de
nouveau pour ma troupe un changement de menu fort apprécié, car
l’animal fut rôti tout aussitôt. J’en goûtai également :
sa chair, molle et très blanche, a un goût de poisson et n’est
pas le moins du monde répugnante ou désagréable. Nous voyions
souvent ramper sur le sable de petits serpents ou des vipères :
les Arabes les redoutent, et les nôtres les tuaient à coups de
pierre ou de bâton. Il se trouvait également en cet endroit de
nombreux fragments de fossiles paléozoïques dispersés entre
les cailloux ; sous prétexte que le chameau me fatiguait trop,
j’allais souvent à pied pour en ramasser quelques-uns ; du reste,
je ne pouvais noter la direction du chemin et la durée de la marche
qu’à l’aide de la boussole et du chronomètre.
Le 5 mai nous partions de grand matin pour atteindre notre but,
Tendouf, au bout de six heures. Le chemin conduisait comme auparavant
vers le sud-est, à travers l’uniforme hamada. La plus grande
partie de cette plaine était stérile, cependant on trouvait, par
places, des acacias et des plantes à chameau ; la répartition de
ces végétaux est fort irrégulière et ils sont épars en petits
groupes sur toute la vaste étendue pierreuse. Peu avant Tendouf,
le terrain changea un peu : une chaîne de collines moins hautes
apparut, consistant en roches molles, blanchâtres et marneuses. Du
sommet nous vîmes devant nous la petite ville de Tendouf, véritable
oasis au milieu des déserts avec ses grandes maisons carrées et
ses jardins de palmiers.
Nous avions mis un laps de temps peu ordinaire, huit journées, pour
atteindre la ville, en partant de l’oued Draa ; on peut très bien
faire le chemin de Tizgui à Tendouf en cinq jours. Mais les Arabes
préfèrent voyager lentement, afin de ménager leurs chameaux. Grâce
à l’heureux avantage de ne pas connaître le prix du temps, ils
restent assis sur leurs animaux avec une tranquillité enviable et
une satisfaction visible, ne s’inquiétant point de savoir s’ils
marchent vite ou lentement ; ils ne connaissent pas l’emploi du
temps, mortel pour les nerfs, que la civilisation moderne réclame
de l’homme dans son combat pour l’existence. Rien n’est
plus contraire aux idées arabes que la précipitation ou le besoin
continuel d’action. L’Européen est par trop impatient, et c’est
ainsi que s’expliquent les mécomptes de tant de voyageurs. On
peut beaucoup avec de la tranquillité et de la patience ; dans les
voyages d’exploration à l’intérieur de l’Afrique celle-ci
est plus importante que l’argent.
Jusqu’ici aucun Européen n’ayant visité Tendouf, c’est donc
avec un sentiment de satisfaction que j’aperçois de la colline les
maisons de la ville et les gens qui viennent au-devant de nous. Hadj
Ali est également plus tranquille ; il a vu que l’on peut voyager
dans le désert sans être tué par les brigands ou sans souffrir
de la soif.
_Tendouf._ — Le cheikh Ali était allé devant pour annoncer notre
arrivée et pour y préparer en quelque sorte la population. Il avait
également cherché une grande maison où nous pussions trouver un
logement commode et agréable.
La population, très foncée de peau, vient bruyamment au-devant de
nous ; tous ces gens sont heureux de l’arrivée du cheikh Ali,
qu’ils respectent hautement, et se montrent curieux au plus
haut point de voir les étrangers qui arrivent. Quelques cris de
_el-kafirou_ (l’infidèle) se font entendre, mais la présence du
cheikh prévient toute démonstration hostile.
Le chérif, Arabe très fin, est un des personnages importants du
lieu ; il a avec Hadj Ali une longue conférence. Il s’agissait
de lui prouver que mon interprète était réellement un parent
d’Abd el-Kader, dont le nom est ici en grande renommée ; le chérif
avait jadis lui-même connu le vieil émir et était ainsi au courant
d’une foule de particularités sur son sujet et son entourage. Ainsi
que je l’ai dit déjà plusieurs fois, Hadj Ali avait sur lui
un vieux diplôme, d’après lequel il tenait un haut rang dans
la confrérie religieuse d’Abd el-Kader Djilali. Le chef-lieu de
cette secte importante est Bagdad. Je n’avais pas recherché la
provenance de ce document, et m’en étais tenu à la constatation
de ce fait, qu’il attirait le respect de tous envers Hadj Ali. A
Taroudant il avait reconnu une foule de gens comme membres de cette
confrérie : j’ignore s’il en avait le droit ; il avait même
gagné à sa cause le chérif du lieu. Ce dernier était enchanté
de lui et l’avait même invité à se fixer à Taroudant et à
épouser sa propre sœur.
A Tendouf également, Hadj Ali réussit à convaincre le chérif et
les notables de l’endroit qu’il était un personnage de haute
influence. La population fut de même gagnée à cette persuasion,
et quoique, dès les premiers jours, elle m’eût reconnu pour
un Chrétien, elle ne se permit pas la moindre injure à mon
égard. Il faut ajouter que, si Hadj Ali se vante constamment de sa
qualité de chérif, la famille d’Abd el-Kader n’est pourtant pas
chérifienne ; Abd el-Kader lui-même était un simple marabout. Comme
on le sait, les chourafa descendent directement de Mahomet ;
c’est une sorte de noblesse héréditaire et ecclésiastique ;
par marabout, au contraire, on entend un homme remarquable par sa
piété et sa science.
Hadj Ali, qui était très versé dans les discussions théologiques,
avait réussi partout à se faire passer pour ce qu’il souhaitait :
je n’avais que des avantages à ce jeu.
Comme dans chaque endroit, il se trouve à Tendouf un homme qui
cherche à s’introduire chez nous en nous rendant toutes sortes de
petits services. A Tizgui c’était Sidi Mouhamed, le soldat marocain
déserteur, que j’avais engagé à mon service ; à Tendouf nous
trouvâmes un Tunisien, Hadj Hassan, qui sut se rendre indispensable.
C’était un homme d’un caractère aventureux, et qui avait
longtemps couru le monde ; il avait passé de longues années
sur les bateaux des Messageries maritimes, et même voyagé une
fois jusqu’au cap de Bonne-Espérance. Puis il s’était fait
bachi-bouzouk pendant la guerre turco-russe, et avait, je crois,
servi en Arménie. Après la guerre il fut licencié, revint à Tunis
et commença de là ses pérégrinations, qu’il poussa jusqu’à
Tendouf. Il voulait visiter le tombeau d’un saint pour y prier ;
pendant ses voyages il avait été complètement dépouillé à
diverses reprises, et pour la dernière fois dans l’oued Draa par
des gens des Aït Tatta. Quoique Hassan, en dehors de l’arabe et du
turc, parlât aussi l’italien, l’anglais et le français (cette
dernière langue fort bien), et qu’il eût beaucoup fréquenté
les Européens, j’ai vu rarement un Arabe aussi fanatique et aussi
strict que cet homme ; aucun ne disait ses prières avec la même
ponctualité que lui. Il s’offrit à voyager avec moi pour tout
le reste de mon expédition, y compris le voyage de Timbouctou au
Sénégal. Il voulait s’y fixer, espérait-il, soit comme tirailleur
indigène, soit comme négociant. C’était un homme très adroit,
sachant se rendre fort utile et surtout excellent cuisinier ;
malheureusement son caractère était très violent.
Le cheikh Ali et le chérif de Tendouf s’occupèrent avec tout le
zèle possible des préparatifs du voyage au désert ; je reviendrai
plus tard sur ces détails. Il était sûr alors que ni le cheikh
ni aucun de ses parents ne voyageraient avec nous. Nos amis nous
amenèrent un vieillard et nous le présentèrent comme le guide
le meilleur et le plus expérimenté : il avait certainement fait
déjà une cinquantaine de fois le voyage de Tendouf à Araouan
ou à Timbouctou, et souvent tout seul, comme messager ! Mes deux
interprètes trouvèrent que c’était chose grave que de prendre
pour guide un homme si vieux, car il pouvait mourir en route ; cette
idée méritait certainement d’être prise en considération ;
mais je n’avais pas assez d’argent pour payer un deuxième guide,
et nos amis de Tendouf nous assuraient que nous pouvions entreprendre
ce voyage en toute sécurité.
Le prix que demandait Mohammed était si élevé, que j’hésitai
à le prendre ; finalement il le baissa à 47 mitkals d’or (1
mitkal valant à peu près 12 francs) ; une partie devait être
payée d’avance, et le reste à Araouan. Nous devions prendre des
guides du pays dans cette dernière ville ; on me conseilla aussi
d’y vendre les chameaux et d’y louer simplement des animaux de
charge jusqu’à Timbouctou.
Tendouf est une petite ville qui s’étend en longueur de l’est
à l’ouest. Ses 100 à 150 maisons, isolées et formant de grands
carrés entourés de murs, sont construites en une argile très
dure. Elles n’ont presque toutes qu’un rez-de-chaussée, et
la plupart des pièces, qui sont grandes et belles, donnent sur la
cour, dont le sol consiste en argile battue et mélangée de petites
pierres. Les maisons sont dispersées irrégulièrement, ne formant
pas de véritables rues ; une mosquée à tour quadrangulaire domine
le tout. Il y a également ici le tombeau d’un saint ; ce monument
est bâti sur le modèle de ceux du Maroc, avec la petite coupole
habituelle.
A l’endroit le plus bas de la ville se trouve une source, entourée
d’un grand nombre de dattiers et de jardins maraîchers. Cet
ensemble produit une impression agréable et proprette.
Tendouf, qui date à peine de trente années, est une ville ouverte,
et sa fondation fait grand honneur au cheikh Ali : c’est de là
que vient la considération dont il jouit ; c’est lui aussi qui a
dirigé le premier les caravanes de Tendouf à Tizgui par l’oued
Draa. Tendouf est surtout établie en vue de la circulation des
caravanes vers Timbouctou, de manière à servir de point de départ
commun aux tribus environnantes ; sa position entre les groupes
d’oasis de l’oued Draa et les petits États de l’oued Noun et
de Sidi-Hécham est fort bien choisie.
Un peu à l’est de la ville est une petite rivière, l’oued
Haouwera, qui roule généralement un peu d’eau et se jette dans
l’oued Merkala. C’est là que sont les douars des Maribda et
des Tazzerkant, qui y font paître leurs troupeaux de chameaux,
de moutons et de chèvres. On dit que dans le voisinage se trouvent
aussi des étangs salés.
Les habitants de Tendouf appartiennent en grande majorité à la
tribu des Tazzerkant, ou Tadjakant, et sont d’origine berbère,
ainsi que ce nom l’indique. Ils se vêtent des cotonnades bleues en
usage ici ; mais ils surprennent au premier aspect par leurs cheveux
longs et épais, tandis que les Arabes et les Chelouh que j’avais
vus jusque-là ont l’habitude de les couper courts ou même de les
raser. Les femmes, en partie Négresses, sont également vêtues de
larges vêtements bleus, qui enveloppent tout le corps ; en outre
elles portent des pantoufles de cuir, ordinairement rouges. Leur
visage n’est pas voilé comme au Maroc. Je n’ai vu à Tendouf
que peu de femmes ; c’étaient presque toutes des Négresses.
Il faut considérer le cheikh Ali de Maribda comme le souverain de
l’endroit ; c’est lui qui dirige le commerce des Tazzerkant avec
le Soudan. Ce commerce est de grande importance ; ils vont d’un
côté jusqu’au Maroc et jusqu’à l’Algérie pour y acheter
surtout des grains et des dattes, puis du tabac, de la poudre,
des cotonnades, du goudron, etc. ; de l’autre, ils conduisent une
partie de ces objets à Araouan et à Timbouctou, pour en rapporter
les produits du Soudan, et surtout des plumes d’autruche et des
esclaves, ainsi qu’un peu d’or et d’ivoire. Les habitants de
Tendouf dépendent, au point de vue des céréales, des pays voisins,
car l’oasis est beaucoup trop petite pour qu’il puisse y avoir
des champs ; on n’y cultive avec les palmiers que quelques légumes
sans importance.
Une fois par an, les Tazzerkant se rassemblent pour un voyage en
commun à Timbouctou ; Kafla el-Kebir (la grande caravane) compte
souvent plusieurs milliers de chameaux et quelques centaines de
conducteurs. Cependant elle a été pillée à diverses reprises dans
le cours des dernières années. Ordinairement elle part de Tendouf
en décembre ou en janvier et retourne en mai ou juin ; la valeur
des marchandises qu’elle emporte dépasse, dit-on, 750000 francs ;
ce chiffre me semble beaucoup trop élevé, car les affaires avec
Timbouctou ont diminué dans ces derniers temps.
[Illustration : TOME II, p. 38.
OASIS DE TENDOUF.]
Quand je quittai le Maroc quelques mois auparavant, pour tenter
un voyage à Timbouctou, mon intention était de me joindre à une
caravane ; je ne croyais pas qu’il fût possible de traverser le
Sahara seul avec quelques serviteurs. Or, l’époque vers laquelle
les grandes caravanes se mettent en route étant passée, il me
restait soit à attendre huit ou neuf mois, éventualité que le
cheikh Ali discuta sérieusement, soit à partir seul. Le cheikh Ali
se serait peut-être décidé à m’accompagner, ou du moins à me
donner un de ses neveux, s’il avait reconnu qu’il en pût tirer un
gain quelconque. Quand il vit que je n’avais avec moi ni beaucoup
de marchandises, ni beaucoup d’or, il se contenta de me faciliter
le voyage le mieux possible. Les préparatifs pour l’expédition
projetée étaient multiples, et il peut y avoir intérêt pour mes
successeurs possibles à donner ici quelques détails à ce sujet.
Quoique le Sahara commence déjà au pied du versant sud de l’Atlas,
je ne fais compter qu’à partir de Tendouf le véritable voyage
dans le désert ; en effet, de cette dernière ville on peut gagner
en un temps relativement court une suite de groupes d’oasis et de
contrées fort peuplées, comme l’oued Draa, le Tafilalet, ou même
directement le Touat, tandis que vers le sud il faut voyager pendant
des semaines et des mois pour arriver de nouveau parmi des hommes.
Il vaut mieux certainement prendre pour point de départ Tendouf,
plutôt que le Touat, l’oued Draa ou Tekna à l’ouest : dans
la population de Tendouf il y a beaucoup moins d’intolérance
religieuse que de goût pour la spéculation et le commerce ; ce
goût dirige complètement ses idées et sa manière d’agir, de
sorte qu’avec un emploi approprié de son argent on peut parvenir
à bien des choses chez elle.
J’avais songé à diverses reprises au groupe d’oasis de Tekna,
au sud de l’oued Noun, et cet endroit m’avait paru, à un certain
moment, devoir être le point de départ de mon voyage dans le
désert, quoique, au début de ce siècle, le médecin et voyageur
anglais Davidson y eût été tué ; Tekna paraissait convenir à
mon but parce que, plus on traverse le Sahara vers l’ouest, et
plus les difficultés de terrain diminuent.
Tendouf semble être pourtant le point de départ le plus
recommandable sous tous les rapports. La question la plus importante
pour un voyage semblable est certainement le choix des chameaux,
car on en est réduit, en tout et pour tout, à cet animal, laid
et entêté, mais indispensable à cause de sa sobriété et de
son endurance.
A Tendouf j’ai perdu un deuxième chameau, que j’ai dû remplacer
par un nouveau, coûtant 31 douros. J’ai échangé en outre un
autre de ces animaux, fortement blessé comme je l’ai dit, contre
cinq pièces de la cotonnade bleue si importante dans ces pays, pour
la valeur d’environ 20 douros. J’ai donc neuf chameaux vigoureux
et en bon état, tous châtrés et par conséquent plus résistants.
J’avais fait faire de grands sacs pour le transport des marchandises
avec une étoffe brune et grossière en poil de chameau. Deux de
ces sacs, réunis entre eux par des courroies, sont disposés sur
chaque chameau, de manière à pendre le long de ses flancs ; une
grande natte de paille placée en dessous protège l’animal contre
le frottement. Sur son dos se trouve une sorte de selle rembourrée,
avec une ouverture pour la bosse. Le poids des deux sacs ne dépasse
pas cent livres, car nous devons utiliser les animaux comme montures,
et chacun d’eux porte de plus deux outres.
Le cheikh Ali s’était occupé avec grand soin de
l’approvisionnement d’eau. J’avais acheté dix-huit grandes
outres de peaux de chèvre, cousues et goudronnées avec soin ;
une petite ouverture destinée à laisser passer l’eau était
solidement ficelée. Chaque chameau devait porter deux de ces outres,
qui, une fois pleines, pesaient environ 60 à 70 livres ; le poids
de la charge, y compris le cavalier, dépassait donc de beaucoup
deux cents livres.
Les caravanes chargent les animaux encore davantage, mais elles
marchent avec une lenteur extraordinaire et leurs bêtes, ne faisant
que quelques lieues par jour, se reposent souvent.
Ces outres sont partout en usage dans ces pays : on ne
connaît rien autre pour le transport de l’eau. Elles sont en
général très pratiques, mais l’eau y est fort exposée à
l’évaporation. Rohlfs a, comme on sait, introduit les caisses
en tôle dans le matériel d’un voyage au désert ; elles ont
surtout deux grands avantages : l’eau ne s’y évapore et ne
s’y gâte pas. L’enduit de goudron qui revêt l’intérieur
des outres ne résiste pas longtemps ; aussitôt qu’une petite
parcelle de cet enduit disparaît, la décomposition de la peau
commence, et l’eau prend un goût exécrable. Pourtant on ne
peut user de caisses en tôle que dans une expédition composée
de plusieurs Européens, d’une nombreuse escorte, et pourvue de
grandes ressources ; même si j’avais eu une semblable caravane,
je n’aurais cependant pas employé de pareilles caisses, afin de
ne pas attirer l’attention. En dehors des dix-huit grandes outres
je possédais deux seaux en toile à voile bien cousue, disposés de
façon à être fermés par le haut, et pourvus de crochets en fer,
pour qu’on pût les accrocher partout où on le voudrait.
Avec ces vingt récipients pleins d’eau nous pouvions voyager
de huit à dix jours, bien entendu sans événement fâcheux, et
même en tenant compte d’une évaporation de 5 p. 100. Je chargeai
spécialement Hadj Hassan de la provision d’eau, et plus tard il
défendit avec la plus grande ténacité le précieux liquide qui
lui était confié.
Les outres étaient attachées sur les chameaux au-dessous des
sacs à marchandises et de chaque côté, de manière qu’elles
se trouvassent placées horizontalement. Un seau en tôle est
utile pour abreuver les chameaux aux puits ; de même on doit se
pourvoir d’une grande quantité de cordes. Il faudrait également
prendre un vase plein de goudron pour pouvoir souvent en enduire
les outres. Malheureusement j’avais négligé cette précaution,
et à Tendouf je n’en trouvai pas à acheter. Enfin il est utile
de prendre avec soi de grandes aiguilles pour coudre les ballots,
des haches et quelques outils.
Mon expédition comptait huit personnes et neuf chameaux ; en dehors
de moi et des interprètes Hadj Ali et Benitez je n’avais conservé
que deux serviteurs marocains, Kaddour et Farachi, puis Sidi Mouhamed,
que j’avais pris à Tizgui, Hadj Hassan et enfin le guide Mohammed,
dont l’âge et la figure parcheminée nous causèrent d’abord
quelques soucis, mais qui se montra plus tard sous un jour fort
avantageux.