de l’_Académie des arts plastiques_, du _Musée_, du _théâtre_, etc. A
l’Académie des arts plastiques, on voit un peu de tout, ou, à proprement
parler, on ne voit rien. Il y a quelques statues, quelques bustes,
presque tous en plâtre, quelques plans d’architecture, des dessins, et
une collection d’anciens tableaux à l’huile. Je croyais véritablement
qu’on avait fait le triage d’une galerie particulière et qu’on en avait
mis le rebut à l’Académie. La plupart des tableaux à l’huile sont si
endommagés qu’on reconnaît à peine le sujet qu’ils peuvent représenter,
ce qui, du reste, n’est pas un grand malheur. Leur âge vénérable est
leur seul mérite. Les copies des élèves font avec eux le contraste le
plus frappant. Si dans les anciens tableaux les couleurs sont effacées,
elles ont dans les copies un éclat exagéré: toutes les nuances, rouge,
jaune, vert, etc., s’y montrent dans toute leur crudité; elles n’y sont
jamais mélangées, ni adoucies, ni fondues les unes avec les autres. Je
me demande encore aujourd’hui si les bons élèves avaient l’intention de
fonder une nouvelle école pour le coloris, ou s’ils voulaient réparer
dans leurs copies ce que le temps avait gâté dans les originaux!
Parmi les élèves, il y avait autant de noirs et de mulâtres que de
blancs; en somme, ils étaient peu nombreux.
La musique est peut-être moins bien partagée encore, surtout pour le
piano et le chant. Dans toutes les familles on entend les filles jouer
et chanter, mais les bonnes gens n’ont aucune idée de la cadence, de la
justesse, de l’ensemble et de la mesure; aussi a-t-on souvent de la
peine à reconnaître les morceaux les plus faciles et les plus mélodieux.
La musique d’église s’exécute un peu mieux; néanmoins, celle de la
chapelle de la cour laisse encore beaucoup à désirer. Ce qui mérite la
préférence, c’est encore la musique militaire, exécutée surtout par les
nègres et les mulâtres.
Le théâtre de l’Opéra n’offre à l’extérieur rien de beau ni de
remarquable, et l’on est tout étonné à l’intérieur de voir une salle
grande et magnifique, et une scène large et profonde. La salle peut
contenir environ deux mille personnes. Il y a quatre étages de loges
spacieuses, avec des balustrades formées de barreaux de fer travaillés
avec art; l’ensemble est d’un goût parfait. Les hommes seuls sont admis
au parterre. Je vis représenter _Lucrèce Borgia_ par une troupe
italienne assez bonne; les décorations et les costumes n’étaient pas
trop mal non plus.
Si dans ma visite au théâtre je fus agréablement surprise, le contraire
arriva dans celle que je rendis au Musée. Je m’attendais, dans un pays
aussi richement doué par la nature, à trouver de grandes et riches
collections; je parcourus de nombreuses et vastes salles qui pourront
être remplies un jour, mais qui étaient encore assez vides. Ce que je
vis de plus intéressant et de véritablement beau, ce fut la collection
des oiseaux; celle des minéraux est incomplète, et celle des quadrupèdes
et des insectes est au-dessous de toute critique. Ce qui excita le plus
ma curiosité, ce furent quatre têtes de sauvages parfaitement
conservées: deux appartenaient à la race malaise et deux à celle de la
Nouvelle-Zélande; je ne pouvais surtout me lasser de considérer ces
dernières, qui étaient entièrement tatouées, couvertes des dessins les
plus beaux et les plus artistement faits, et aussi bien conservées que
si la vie venait seulement de les quitter.
Pendant le temps de mon séjour à Rio-de-Janeiro, les salons du Musée
étaient en réparation, et l’on parlait aussi d’une organisation
nouvelle. Les collections n’étaient donc pas visibles, et ce ne fut que
grâce à la bonté de M. le directeur Riedl que je pus les visiter. Il me
servit lui-même de cicerone, et regretta avec moi que, dans un pays où
il serait si facile de former un riche musée, on s’en occupât si peu.
Je visitai aussi l’atelier du sculpteur Petrich, originaire de Dresde,
qui avait été appelé de Rome à la cour de Rio-de-Janeiro, pour faire une
statue de l’empereur en marbre de Carrare. L’empereur est représenté
debout, en grandeur naturelle, avec tous les insignes de sa dignité, le
manteau d’hermine rejeté sur les épaules. La tête est d’une ressemblance
frappante, et la statue entière a été tirée de la pierre avec une grande
habileté. Je crois que ce monument était destiné à un édifice public.
* * * * *
J’eus le bonheur, pendant mon séjour à Rio-de-Janeiro, de voir célébrer
plusieurs fêtes.
La première eut lieu le 21 septembre, dans l’église de _Santa-Cruz_, où
l’on fête le patron du pays. Dès le matin, plusieurs centaines de
soldats s’étaient rangés devant l’église, et une musique habilement
dirigée exécutait des morceaux pleins de gaieté. Entre dix et onze
heures commencèrent à entrer les officiers et les employés, par ordre
hiérarchique, à ce que l’on me dit, en commençant par les officiers
inférieurs. Au fur et à mesure qu’ils entraient dans l’église, on leur
mettait un mantelet de soie rouge foncé, qui couvrait tout leur
uniforme. Chaque fois qu’il se présentait un officier supérieur, tous
les militaires déjà placés se levaient et allaient au-devant du nouvel
arrivant, jusqu’à la porte de l’église, puis le conduisaient
respectueusement à son siége. Enfin, l’empereur arriva avec
l’impératrice. L’empereur est très-jeune (il n’avait pas encore vingt et
un ans accomplis), mais c’est un homme de six pieds[18], excessivement
fort. Il descend de la dynastie lorraine des Habsbourg. L’impératrice,
princesse napolitaine, est petite et mince, et fait un singulier
contraste avec les formes athlétiques de son mari.
Aussitôt après l’entrée de la cour commença la grand’messe, que tout le
monde entendit avec un grand recueillement. Quand elle fut finie, le
couple impérial, en traversant l’église pour se rendre à sa voiture,
tendit ses mains à baiser à la foule empressée. On n’admit pas seulement
à cette faveur les officiers supérieurs et les hauts fonctionnaires,
mais indistinctement tous ceux qui se présentaient.
La seconde fête, bien plus brillante que la première, eut lieu le 19
octobre. C’était la fête de l’empereur: elle fut célébrée à la chapelle
de la cour par une grand’messe. Cette chapelle se trouve près du palais
impérial, avec lequel elle communique par une galerie couverte. A la
grand’messe assistèrent, outre les membres de la famille impériale,
l’état-major et les hauts fonctionnaires, mais en grand uniforme, sans
ces manteaux de soie si disgracieux. Les lanciers de la garde formaient
la haie. On ne saurait se faire une idée de la quantité et de la
richesse des broderies d’or, des épaulettes, des ordres entourés de
pierreries, etc., et j’ai peine à croire qu’on voie rien de semblable
dans aucune cour d’Europe.
Pendant la grand’messe, les ambassadeurs des puissances étrangères,
ainsi que les seigneurs et les dames de la cour, se réunirent au palais,
où il y eut, après le retour de l’empereur, un baisement de mains
général. Les ambassadeurs, cependant, n’y prirent point part, et se
contentèrent de faire de simples salutations.
On pouvait très-facilement voir de la place cette _édifiante_ cérémonie,
car les fenêtres sont très-basses, et elles étaient grandes ouvertes.
Sur les vaisseaux impériaux et sur quelques autres, on tire
continuellement le canon pendant ces fêtes.
Le 2 novembre, jour des Morts, je vis encore des fêtes d’un autre genre,
fêtes toutes religieuses. Ce jour-là, jeunes et vieux vont d’une église
à l’autre prier pour les morts.
Une singulière coutume établie au Brésil, c’est que tous les morts ne
sont pas enterrés dans les cimetières; mais quelques-uns, moyennant une
rétribution particulière, sont enterrés dans l’église même. A cet effet,
on a construit dans chaque église des caveaux dont les côtés contiennent
des catacombes en pierre. On jette de la chaux sur le mort déposé dans
ces catacombes, et, au bout de huit ou dix mois, la chair est consumée.
On retire alors les os, on les nettoie en les faisant bouillir, et on
les place dans une urne, sur laquelle on met le nom du défunt, le jour
de sa naissance, etc. Ces urnes sont placées dans les corridors, ou
emportées par les parents dans leurs maisons.
Le jour des Morts, les murs des caveaux sont tendus d’étoffes noires,
avec des franges d’or et d’autres ornements. Les urnes sont placées sur
des tables élevées, richement ornées de fleurs et de rubans, et
éclairées par des candélabres et des lustres chargés de centaines de
bougies. Depuis les premières heures du matin jusqu’à midi, la foule
afflue; les femmes et les jeunes filles viennent prier pour leurs
parents morts, et les jeunes gens sont aussi curieux que chez nous, en
Europe, de voir les jeunes filles prier.
Femmes et jeunes filles vont ce jour-là vêtues de noir, et portent
souvent, au grand déplaisir des jeunes gens, un voile noir qui leur
couvre la tête et la figure. D’ailleurs, on ne peut aller à aucune fête
d’église avec un chapeau.
La plus brillante de toutes les fêtes que je vis ici fut le _baptême de
la princesse impériale_. Cette cérémonie eut lieu le 15 novembre, dans
la chapelle de la cour, qui, pour cette circonstance, avait été réunie
au palais par une galerie découverte.
Vers trois heures de l’après-midi, une grande quantité de soldats vint
se ranger sur la place du château. Les gardes se partagèrent dans les
galeries et dans l’église. La musique joua de belles mélodies, parmi
lesquelles revenait souvent l’hymne national, composé, dit-on, par le
dernier empereur, Pierre I^{er}. Les équipages vinrent l’un après
l’autre déposer devant le palais des messieurs et des dames richement
parés.
A quatre heures, le cortége commença à sortir du palais. En tête
marchait la musique de la cour, habillée de velours rouge. Suivaient
trois hérauts, dans l’ancien costume espagnol, avec des chapeaux à
plumes magnifiquement ornés, et des vêtements de velours noir. Plus loin
venaient les juges, les magistrats de tous les tribunaux, les
chambellans, les médecins de la cour, les sénateurs, les députés, les
généraux, les ecclésiastiques, les conseillers d’État et les
secrétaires. A la fin de ce long cortége paraissait le majordome de la
petite princesse, qui la portait dans ses bras sur un coussin magnifique
de velours blanc, avec de larges bordures d’or. Immédiatement après lui
venaient l’empereur et la nourrice, entourés des principaux seigneurs et
des premières dames de la cour. Lorsque l’empereur entra sous l’arc de
triomphe de la galerie, devant le portique de l’église, il prit lui-même
sa petite fille sur ses bras, et la présenta au peuple: coutume qui me
plut infiniment, et que je trouvai très-convenable.
L’impératrice[19], avec ses dames, était déjà arrivée dans l’église par
les galeries intérieures, et la cérémonie commença sans retard. Le
baptême fut annoncé à toute la ville par des coups de canon, par des
feux de peloton et des pétards[20]. A la fin de la cérémonie, qui dura
plus d’une heure, le cortége repartit dans le même ordre, et le peuple
fut admis à visiter la chapelle. La curiosité m’y entraîna aussi, et je
dois dire que je fus ravie de la magnificence et du goût avec lesquels
elle était décorée. De magnifiques étoffes de soie et de velours, ornées
de franges d’or, étaient tendues sur les murs, et de riches tapis
couvraient le sol. Au milieu de la nef, sur de grandes tables, étaient
exposées les pièces principales du trésor de l’église: il y avait des
burettes d’or et d’argent, des plats immenses, des patènes, des ciboires
ornés de riches ciselures en relief et en creux. De superbes vases de
cristal renfermaient les plus belles fleurs, et des candélabres massifs
portaient une quantité innombrable de bougies. Sur une table séparée,
près du maître autel, on voyait les vases magnifiques et les objets qui
avaient servi au baptême; et dans une chapelle de côté était le berceau
de la princesse, couvert de satin blanc et garni de franges d’or.
Le soir on illumina la ville, ou, pour mieux dire, les monuments
publics. En effet, on n’invite pas les particuliers à illuminer leurs
maisons, et ceux qui veulent illuminer se contentent de placer quelques
lanternes aux fenêtres qui donnent sur la rue. Cela s’explique
facilement, quand on songe que ces illuminations durent de six à huit
jours. En revanche, les édifices publics sont garnis, de haut en bas, de
lampes qui forment une véritable mer de feu.
Je trouvai uniques dans leur genre et véritablement ravissantes les
fêtes qui furent données plusieurs soirs de suite à l’occasion du
baptême dans les différentes casernes; l’empereur même y parut quelques
instants. De toutes les fêtes que je vis à Rio, celles-là seules ne
furent pas accompagnées de cérémonies religieuses. Elles avaient pour
acteurs les soldats eux-mêmes, parmi lesquels on avait choisi les plus
beaux, les plus adroits et les plus exercés à la danse et aux
évolutions. La plus splendide de ces fêtes eut lieu dans la caserne _Rua
Barbone_. Dans la grande cour on avait établi une galerie
demi-circulaire disposée avec beaucoup de goût, au milieu de laquelle
s’élevait un petit temple avec les bustes de l’empereur et de
l’impératrice. La galerie était destinée aux dames élégantes de la haute
société, qui arrivèrent parées comme pour le bal le plus brillant: à
l’entrée de la cour elles furent reçues par les officiers et conduites à
leurs places. Devant la galerie s’étendait la scène, des deux côtés de
laquelle on avait placé plusieurs rangées de bancs pour les dames d’un
rang moins élevé: derrière les bancs se tenaient les messieurs.
A huit heures, l’orchestre commença à se faire entendre, et, peu après,
on donna le signal de la représentation. Les soldats parurent sous
divers costumes, en Écossais, en Polonais, en Espagnols, etc.; il ne
manquait pas non plus de danseuses figurées naturellement aussi par de
simples soldats. Ce qui m’étonna le plus, ce fut que le costume et les
manières de ces prétendues danseuses étaient d’une extrême décence. Je
m’étais préparée au moins à quelques excentricités, et je ne m’attendais
pas en tout cas à un spectacle fort agréable. Je fus véritablement
surprise de la correction de la danse et des évolutions, comme de
l’ensemble parfait avec lequel toute la représentation fut conduite.
La dernière fête à laquelle j’assistai eut lieu le 2 décembre, jour
anniversaire de la naissance de l’empereur. Après la grand’messe, les
dignitaires vinrent de nouveau faire leur cour, et il y eut un baisement
de mains général. Ensuite l’empereur et l’impératrice se mirent à une
fenêtre du palais, et la troupe défila devant eux, musique en tête. Il
serait difficile de trouver ailleurs des troupes plus richement vêtues
qu’ici: le simple soldat pourrait facilement passer pour un lieutenant,
ou tout au moins pour un sous-officier. Il est seulement fâcheux que la
tenue, la taille et la couleur ne soient pas très-bien en rapport avec
la magnificence de l’habillement: l’on voit un petit gamin de quatorze
ans à côté d’un homme grand et fort, un noir à côté d’un blanc.
Les cadres de l’armée sont remplis par l’enrôlement forcé, et la durée
du service est de quatre à six ans.
J’avais beaucoup entendu parler en Europe, j’avais lu beaucoup de
descriptions de la beauté et de la richesse de la nature au Brésil, de
son ciel toujours pur et riant, des charmes merveilleux de son printemps
continuel.
Il est vrai que la végétation est peut-être plus riche et plus abondante
ici qu’en aucun pays du monde, et que, quand on veut voir la nature dans
toute sa fécondité et dans une activité constante, c’est au Brésil qu’il
faut aller. Cependant que l’on se garde de croire que tout soit beau, et
qu’il n’y ait rien qui puisse affaiblir les premières impressions.
On regarde d’abord avec joie cette verdure continuelle, cette parure
constante du printemps, mais on finit par convenir qu’avec le temps tout
cela perd de son charme. On désirerait un peu d’hiver: le réveil de la
nature, la floraison nouvelle des plantes, le retour des parfums
embaumés du printemps font d’autant plus de plaisir qu’on en a été privé
quelques mois.
Je trouvai l’air et le climat extrêmement lourds et désagréables, et la
chaleur accablante, quoiqu’à cette époque de l’année elle ne dépassât
guère 24 degrés à l’ombre. Dans les grandes chaleurs, de la fin de
décembre au mois de mai, le thermomètre à l’ombre marque plus de 30
degrés et au soleil plus de 40. Je supportais bien plus facilement en
Égypte une chaleur plus forte: ce qu’il faut peut-être attribuer à ce
que le climat de l’Égypte est sec, tandis qu’il règne au Brésil une
extrême humidité. Les nuages et les brouillards sont à l’ordre du jour;
les montagnes, les hauteurs, quelquefois des districts entiers, sont
plongés dans une obscurité profonde, et l’atmosphère est toute chargée
de brouillards humides.
Au mois de novembre, je tombai dans un malaise continu: je me sentais,
surtout dans la ville, oppressée, fatiguée, épuisée, et je ne dus ma
guérison qu’à la bonté et à l’amitié de M. Geiger, secrétaire du
consulat d’Autriche, et de sa femme, qui m’emmenèrent avec eux à la
campagne et m’entourèrent de soins. Je n’attribuais ma maladie qu’à
cette humidité de l’air à laquelle je n’étais pas habituée.
La saison la plus agréable de l’année est l’hiver; il dure du mois de
juin au mois d’octobre, et, avec une température de 14 à 18 degrés, il
est presque toujours sec et serein. C’est aussi l’époque qu’on choisit
pour voyager. L’été, il y a aussi souvent, dit-on, de violents orages;
pendant mon séjour au Brésil, je n’en comptai que trois vraiment
considérables, dont chacun dura une heure et demie. Les éclairs se
succédaient sans interruption et formaient sur presque toute la ligne de
l’horizon une mer de feu: en revanche le tonnerre n’était pas très-fort.
Les jours purs, sans nuages, du 16 septembre au 9 décembre, furent si
rares que j’aurais pu les compter, et je ne comprends pas comment tant
de voyageurs peuvent représenter le ciel du Brésil comme un ciel
toujours beau, serein et bleu: ils ont sans doute visité ce pays à une
autre époque de l’année que moi.
On n’a pas non plus ici de longues soirées et de beaux crépuscules:
aussitôt le coucher du soleil, tout le monde se hâte de rentrer, car les
ténèbres et l’humidité surviennent immédiatement.
Le soleil, dans le fort de l’été, se couche à six heures trois quarts,
le reste de l’année à six heures; la nuit arrive vingt ou trente minutes
après.
Un autre désagrément, ce sont les moustiques, les fourmis, les barates,
les tiques, etc. Je passai plusieurs nuits sur mon séant, tourmentée et
torturée par les piqûres d’insectes. C’est à peine si on peut mettre les
provisions à l’abri des barates et des fourmis. Ces dernières se
montrent souvent en troupes innombrables et passent sur tout ce qu’elles
rencontrent. Pendant mon séjour à la campagne chez M. Geiger, il vint un
jour une bande de fourmis de ce genre, qui traversa une partie de la
maison. Il était véritablement intéressant de voir comme elles suivaient
une ligne régulière sans se laisser détourner par aucun objet. Mme
Geiger me raconta qu’une nuit elle avait été réveillée par une
démangeaison terrible. Elle s’était jetée précipitamment à bas de son
lit, qu’une bande de fourmis était en train de traverser. A cela, il n’y
a rien à faire, et il faut attendre patiemment que le cortége ait fini
de défiler, ce qui dure souvent de quatre à six heures. On garantit les
provisions de diverses manières: on met sous les pieds des tables et des
armoires de petites écuelles remplies d’eau. On serre les habits et le
linge dans des boîtes de fer-blanc hermétiquement fermées, pour les
soustraire non-seulement aux fourmis, mais aussi aux barates et à
l’humidité.
On est surtout tourmenté par les tiques, qui s’attachent aux doigts de
pieds. Dès qu’on y sent une démangeaison, il faut regarder aussitôt, et
si l’on aperçoit un petit point noir entouré d’un cercle blanc, le
premier est l’insecte et le second son sac à œufs qu’il a introduit dans
la chair. On soulève alors la peau avec une aiguille, jusqu’à ce que le
cercle blanc soit visible, puis on enlève le tout et l’on met dans la
plaie un peu de tabac à priser. Mais le plus sûr est d’avoir recours à
un noir, car ils s’acquittent de cette opération avec une extrême
habileté.
Enfin, si l’on considère les productions du Brésil, il lui manque
plusieurs articles importants. Il a bien le sucre et le café, mais il
n’a ni blé, ni pommes de terre, ni aucun de nos excellents fruits. Le
manioc, que l’on broie dans des mortiers, tient la place du pain, mais
il n’est ni aussi substantiel ni aussi nourrissant. Diverses plantes à
tubercules assez doux au goût ne sont pas comparables à nos pommes de
terre, et parmi les fruits il n’y a de bons que les oranges, les bananes
et les mangoustes. L’ananas si vanté n’a ni grand arome ni grand goût:
j’en ai mangé d’infiniment plus savoureux qui étaient venus dans des
serres d’Europe. Les autres fruits ne sont pas dignes d’être nommés.
Enfin deux aliments essentiels, le lait et la viande, laissent beaucoup
à désirer: le premier est très-aqueux, le second très-sec.
En somme, soit que l’on s’en tienne à l’ensemble, soit que l’on entre
dans le détail et que l’on compare les avantages et les inconvénients,
la balance penchera d’abord vers le Brésil, mais ensuite elle inclinera
infailliblement vers l’Europe. Pour le voyageur, le Brésil est peut-être
le pays le plus intéressant du monde. Mais comme séjour ordinaire je
n’hésite pas à dire que je choisirais assurément l’Europe.
Les mœurs et les coutumes du Brésil ne me sont pas assez familières pour
me permettre de porter un jugement précis, et je suis obligée de me
borner à quelques renseignements. En somme, elles semblent se distinguer
peu de celles des Européens; car les possesseurs actuels du pays
viennent du Portugal, et l’on pourrait nommer avec raison les Brésiliens
des Européens transportés en Amérique. Que dans ce transport quelques
habitudes se soient perdues et qu’il en soit né de nouvelles, cela est
bien naturel. La qualité distinctive des Européens devenus Américains
est une soif de l’or qui tourne à la frénésie, et qui de l’Européen
pusillanime fait souvent un héros: car il faut véritablement de
l’héroïsme pour demeurer seul dans une plantation au milieu de plusieurs
centaines d’esclaves, loin de tout secours et avec la perspective d’être
perdu sans ressource à la première révolte.
Cet amour extraordinaire du gain n’est pas propre exclusivement aux
hommes; il se trouve aussi chez les femmes, et il y a ici une coutume
très-répandue qui le favorise beaucoup: c’est que le mari, au lieu de
donner à sa femme ce qu’on appelle des épingles, lui achète, suivant ses
moyens, un ou plusieurs esclaves mâles ou femelles, dont elle peut
disposer à son gré. La femme fait ordinairement apprendre à ses esclaves
à faire la cuisine, à coudre et à broder, ou même à exercer des métiers,
et elle les loue ensuite au jour, à la semaine ou au mois[21], à des
gens qui n’ont pas d’esclaves; ou bien elle les autorise à blanchir dans
sa propre maison le linge de personnes étrangères, ou encore elle leur
fait exécuter d’élégants travaux et de fines broderies qu’elle les
envoie ensuite vendre dehors. L’argent qu’elle en retire ainsi est
ordinairement consacré à sa toilette et à ses menus plaisirs.
Chez les gens d’affaires et les artisans, si la femme aide son mari dans
ses travaux, ce n’est que moyennant un salaire.
En général, au Brésil, les mœurs sont peu satisfaisantes. La corruption
qui y règne peut en grande partie être imputée à la première éducation
des enfants, qui est entièrement abandonnée aux soins des nègres. Ce
sont des négresses qui leur servent de nourrices, de gouvernantes et de
surveillantes, et j’ai vu souvent de petites filles de huit à dix ans
que de jeunes nègres accompagnaient à l’école ou partout ailleurs. La
sensualité des noirs est trop connue pour que ce seul fait ne suffise
pas à expliquer une corruption générale et très-précoce. Nulle part je
n’ai vu autant d’enfants au visage pâle et usé que dans les rues de
Rio-de-Janeiro. Une seconde cause d’immoralité est assurément le manque
de religion. Le Brésil est profondément catholique; sous ce rapport,
l’Espagne et l’Italie peuvent peut-être seules lui être comparées.
Presque tous les jours il y a des processions, des prières, des fêtes
religieuses; mais tout cela n’est qu’un divertissement, et les principes
religieux manquent entièrement.