frostkalter Morgen. Doppelte Flanellunterkleider machen sich notwendig.
Die Gegend ist vollständig eben und dehnt sich in verschwommenen Farben
weiter und immer weiter, bis ins Unendliche aus. -- Wie üppig, wie
hoch und mächtig ist doch der Bambus mit seinem duftig zarten Laub!
Wohin das Auge blickt, sieht man die baumartigen Gräser gleich riesigen
Pflanzengeysern emporschießen, bis ihr grüner Sprühregen sich in der
Ferne in Dunstwolken zu verwandeln scheint. Auch an Bananenfeldern
kamen wir vorbei, wo der Sonnenschein die glasierte Oberfläche der
großen niederhängenden Blätter streifte. Häufig sahen wir Palmenhaine
und vereinzelte Exemplare dieser malerischen Familie, die eine
wirkungsvolle Abwechslung in das Landschaftsbild brachten. An den hohen
schlanken Stämmen hingen die Blätter zerrissen und zerfetzt umher,
als wollte die Natur einen Regenschirm darstellen, der unversehens in
einen Wirbelsturm geraten ist und es sich nicht merken lassen will.
Und überall sahen wir im gedämpften Morgenlichte Dörfer auftauchen,
zahllose Dörfer, die kein Ende nehmen wollten. Mit Stroh gedeckt, aus
reinen, neuen Rohrmatten aufgebaut, lagen sie dichtgedrängt zwischen
Palmengruppen und Bambusgräsern. In Abständen von kaum dreihundert
Metern kamen immer neue dutzendweise zum Vorschein. Es war eine
mächtige, viele hundert Meilen lange und breite Stadt, die aus lauter
Dörfern bestand. Eine so ungeheure Stadt habe ich noch nie gesehen, es
gibt keine zweite auf der ganzen Erde, und eine Einwohnerzahl hat sie,
wie ein europäisches Königreich. Wir sahen diese Menschen auf beiden
Seiten der Eisenbahn und vor uns, soweit das Auge reichte -- eine
endlose Menge nackter Gestalten. Meile auf Meile flogen wir dahin, aber
immer waren sie da, auf beiden Seiten und vor uns, die braunen nackten
Männer und Knaben, die auf den Feldern ackerten und pflügten. Wir
gewahrten kein einziges Weib, kein Mädchen bei der Feldarbeit, während
der ganzen zweistündigen Fahrt.
Wenn wir den armen Heiden die neueste Zivilisation bringen, sollten
wir zugleich die Gelegenheit benützen, auch unsere Kultur durch einige
ihrer barbarischen Sitten zu bereichern. Das Recht hierzu kann uns
niemand bestreiten. Heben wir jene Völker auf eine höhere Stufe, so
sind wir auch befugt, uns selbst mit ihrer Hilfe um neun oder zehn
Grade aufwärts zu bringen. Vor Jahren verlebte ich einige Wochen in dem
bayrischen Bade Tölz. Die Gegend ist katholisch, und nicht einmal in
Benares ist die Bevölkerung so durch und durch religiös und so eifrig
in ihrer Frömmigkeit, das erkennt man auf den ersten Blick. Damals
schrieb ich in mein Tagebuch: »Gestern machten wir eine wunderschöne
Spazierfahrt über Land; doch wurde mein Vergnügen durch den Anblick
ehrwürdiger Großmütter mit grauen Haaren, die im Felde arbeiteten, sehr
beeinträchtigt. Siebzig- und achtzigjährige Frauen mähten Korn, banden
Garben oder luden das Heu auf den Wagen.«
An andern Orten in Bayern sah ich, wie Weiber schwere mit Bierfässern
beladene Karren zogen. In Oesterreich fand ich oft eine Frau neben
einer Kuh an den Pflug gespannt, den ein Mann führte. Ich sah ein altes
gebücktes Weib, zusammen mit einem Hunde angeschirrt, einen beladenen
Schlitten über gepflasterte und ungepflasterte Straßen ziehen, während
der Fuhrmann, ein kräftiger Mensch von kaum dreißig Jahren, nebenher
ging und seine Pfeife rauchte. Auch die Wäscherinnen in Frankreich kann
ich nicht vergessen, die bei strömendem Regen und so naßkaltem Wetter,
daß man keinen Hund hinausjagen würde, in ihrer gewöhnlichen Kleidung
vor meinen Hotelfenstern in der Rhone wuschen, bis die Dunkelheit ihrer
Arbeit ein Ende machte. Dann kam ein starker Bursche -- vielleicht der
Enkel der alten Großmutter -- im sichern Schutz seines Regenschirms,
trocken und wohlbehalten auf einem Eselwagen gefahren und befahl den
Weibern in herrischem Ton, die sechs schweren Körbe mit nasser Wäsche
aufzuladen, die ein Mann kaum von der Stelle gebracht hätte. Die bis
auf die Haut durchnäßten Frauen gehorchten ohne Murren, und während der
Franzose vom Wagen stieg und ins Wirtshaus ging, wo ich ihn später bei
einer Flasche Wein sitzen sah, trabten sie geduldig heimwärts hinter
dem Karren drein.
Doch ich kehre nach Indien zurück. Im Lauf des Nachmittags näherten wir
uns dem Gebirge. Wir verließen den Hauptbahnzug und stiegen in eine
Zweigbahn, die aus kleinen mit Leinwand gedeckten Wagen bestand, von
denen jeder etwa für zwölf Personen Platz hatte. Wurden die Vorhänge
aufgezogen, so saß man ganz im Freien, fühlte sich äußerst behaglich,
konnte die frische Luft einatmen und sich nach allen Seiten umsehen.
Es war eine Vergnügungsfahrt, nicht nur dem Namen nach, sondern in
Wirklichkeit.
Nach einer Weile hielten wir an einem kleinen hölzernen Bahngebäude
mitten im dichten Walde unter großen Bäumen, Gebüsch und
Schlingpflanzen in der Nähe eines düstern Dschungels. Hier haust der
bengalische Königstiger in großer Menge und benimmt sich sehr frech und
rücksichtslos. Von der einsamen kleinen Station wurde einmal folgende
Depesche an den Bahnhofsinspektor in Kalkutta abgesandt: »Ein Tiger
frißt eben den Bahnwärter auf der vorderen Veranda. Telegraphieren Sie
mir Verhaltungsmaßregeln.«
Ich ging dort zum erstenmal auf die Tigerjagd und tötete vierzehn
Stück. Bald fuhren wir weiter, und der Zug klomm den Berg hinauf. An
einer Stelle kamen sieben wilde Elefanten über die Schienen, aber zwei
von ihnen liefen davon, ehe ich sie erreichen konnte. Die Fahrt im
Gebirge beträgt vierzig Meilen und dauert acht Stunden. Sie sollte eine
ganze Woche in Anspruch nehmen, weil sie so interessant, aufregend,
wild und entzückend ist. Die tropische Vegetation war vollständig
vertreten. Ich glaube der Dschungel enthielt Exemplare jeder seltenen
oder merkwürdigen Baum- und Buschart, von der wir jemals gehört haben.
Aus dieser Schatzkammer der Pflanzenwelt muß der ganze Erdball mit
allen Gewächsen versehen worden sein, die für uns am köstlichsten und
wertvollsten sind. Es ist reizend, wie sich der Weg fortwährend dreht
und windet. Er führt bald unter hohen Felsenklippen hin und her, die
in Laubwerk und Schlingpflanzen förmlich begraben sind, bald am Abhang
unergründlich tiefer Schluchten entlang. Dabei begegnet man fort
und fort endlosen Reihen malerisch aussehender Eingeborener, welche
Lasten den Berg hinauftragen oder von ihrer Arbeit in den Teegärten
droben zurückkehren. Einmal trafen wir auch auf einen Hochzeitszug im
bunten Flitterstaat. Die hübsche, kindliche Braut guckte zwischen den
Vorhängen ihres Palankins heraus und zeigte ihr Gesicht mit solchem
Vergnügen, wie es nur junge und glückliche Menschen empfinden, wenn sie
etwas Verbotenes tun.
Wir kamen allmählich bis zu den Wolken hinauf und schauten von unserer
luftigen Höhe hernieder auf ein wunderbares Bild: Von Wolkenschatten
gefleckt, mit glänzenden Strömen durchzogen, lag die indische Ebene
vollkommen flach, aber weich und anmutig in der glühenden Hitze da.
Gerade unter uns, tiefer und immer tiefer, bis zum Tal hinab, schob
sich ein Gewirr kahler Bergspitzen durcheinander, über welche sich
Straßen und Pfade, gleich mattgelben, schmalen Bändern, in zahllosen
deutlich erkennbaren Krümmungen und Windungen schlängelten.
Als wir die Höhe von 6000 Fuß erreichten, umgab uns eine dichte
Wolkenschicht, welche die übrige Welt vor unsern Blicken derart
verhüllte, daß sie überhaupt nicht wieder zum Vorschein kam. Wir
klommen nun noch 1000 Fuß höher, dann senkte sich der Weg und wir
erreichten Dardschiling, das 6000 Fuß über der Ebene liegt.
Auf unserer Fahrt hatten wir in vielen Gebirgsdörfern eine ganz
neue Gattung Eingeborener zu sehen bekommen, die größtenteils dem
kriegerischen Stamme der Ghurkas angehörten. Sie sind nicht groß, aber
stark gebaut und voll Tatkraft, auch liefern sie die besten Soldaten
unter den eingeborenen britischen Truppen. Ihre Frauen kamen uns
scharenweise entgegen; sie kletterten den steilen Weg vom Tal bis zu
ihrer Wohnstätte in den Bergen vierzig Meilen weit empor und hatten
dabei noch schwere Körbe auf dem Rücken, zu deren besserem Halt sie ein
Gurtband um die Stirn trugen. Wieviele hundert Pfund die Last wog, will
ich gar nicht erst sagen; es würde mir doch niemand glauben. Es waren
noch junge Frauen, die unter ihrer zentnerschweren Bürde so leicht
einherschritten, als ob sie zum Tanze gingen. Man sagte mir, eine Frau
könne ein Klavier auf dem Rücken den Berg hinan tragen, und das hätten
schon viele getan. Wären es alte Frauen gewesen, so würde ich die
Ghurkas für ebenso unzivilisiert halten wie die Europäer.
Am Bahnhof von Dardschiling warten auf den Reisenden statt der
Droschken eine Menge offener Särge, in die man steigt, um sich von
Männern auf der Schulter die steilen Wege zur Stadt hinan tragen zu
lassen.
Oben fanden wir ein ziemlich behagliches Hotel, dessen Besitzer die
Bequemlichkeit und Sorglosigkeit selber war. Er überläßt die Wirtschaft
dem Heer seiner indischen Diener und kümmert sich um nichts. Das
heißt, nein -- die Rechnung sieht er doch durch, und der Fremde wird
wohl daran tun, seinem Beispiel zu folgen. Ein Bewohner des Hotels
sagte mir, daß der Gipfel des Kinchinjunga oft von Wolken verhüllt
wird, so daß die Fremden schon manchmal drei Wochen lang gewartet
haben und zuletzt doch fortgehen mußten, ohne ihn zu Gesicht zu
bekommen. Trotzdem waren sie nicht enttäuscht, denn als man ihnen die
Hotelrechnung einhändigte, fanden sie diese so hoch, daß sie überzeugt
waren, es könne überhaupt nichts Höheres auf dem Himalaja zu sehen
geben. Doch das halte ich für erlogen.
Nach meiner Vorlesung ging ich noch abends in das Klubhaus, wo es mir
sehr gut gefiel. Wegen seiner hohen Lage bietet es umfassende Aussicht;
man kann dreißig Meilen weit bis zur Grenze sehen, wo drei oder vier
Länder zusammenstoßen, Nepal glaube ich und Tibet, die beiden andern
weiß ich nicht mehr.
Am nächsten Morgen, es war Sonntag, kamen Bekannte in aller Frühe
mit Pferden, und unsere Gesellschaft unternahm einen Ritt nach
dem Aussichtspunkt, von wo sich Kinchinjunga und Mount Everest am
vorteilhaftesten darstellen. Ich zog jedoch vor, zu Hause zu bleiben,
denn ich fand es kalt, und die Pferde waren mir so wie so fremd. Mit
ein paar wollenen Decken und meiner Pfeife saß ich zwei Stunden lang
am Fenster und sah wie die Sonne die Morgennebel vertrieb, wie sie die
Schneespitzen eine nach der andern blaßrot und goldig malte und zuletzt
den ganzen mächtigen Gebirgsstock in ein Meer der herrlichsten Farben
tauchte.
Der Kinchinjunga kam zwar nur dann und wann zum Vorschein, doch hob er
sich jedesmal mit großer Klarheit gegen den Himmel ab. Er ragte 28000
Fuß über der Meeresfläche in das blaue Gewölbe hinauf, meilenweit über
mir, so hoch wie ich mein Lebtag kein Land gesehen hatte. Mount Everest
ist noch 1000 Fuß höher, doch gehörte er nicht zu dem Haufen von
Bergspitzen, die sich da vor mir auftürmten. Daß ich ihn nicht zu sehen
bekam, machte mir keinen Kummer; ein Berg von so übermäßiger Höhe würde
mir unangenehm gewesen sein.
Von den Hinterfenstern des Hauses ging ich dann nach der Vorderseite,
wo ich den Rest des Morgens damit verbrachte, die dunkelfarbigen
Genossen der verschiedenen Stämme vorbeifluten zu sehen, die aus ihren
fernen Heimstätten im Himalaja kamen.
Jedes Alter und Geschlecht war vertreten und die Rassen waren mir ganz
neu, obwohl die Tibetaner durch ihre Tracht an Chinesen erinnerten. Daß
die Gebetsmühle häufig in Anwendung kam, brachte mir die Leute näher
-- ich fühlte mich ihnen verwandt. Auch wir lassen uns oft beim Gebet
durch unsern Pfarrer vertreten; zwar wirbeln wir ihn nicht um einen
Stock herum, doch ist das kein wesentlicher Unterschied. --
Stundenlang sah ich den Strom an mir vorübereilen; schade, daß das
seltsame, fesselnde Bild dort so gut wie verloren war. Hätte sich der
bunte Schwarm durch die Städte Europas oder Amerikas ergossen, welches
Labsal wäre es für die Menschen gewesen, denen das ewige Einerlei der
Zirkusvorstellungen nicht mehr genügt. Was führte aber die Eingeborenen
in solcher Unmenge herbei? -- Sie hatten sich aufgemacht, um den Bazar
zu besuchen, wo sie Waren zum Verkauf ausbieten wollten. Später nahmen
wir diesen fremdartigen Kongreß wilder Völkerschaften gleichfalls in
Augenschein. Wir drängten uns hier und da durch die Menge und kamen
zu dem Schluß, daß es schon allein um dieses Schauspiels willen der
Mühe wert sein würde, von Kalkutta herzureisen, selbst wenn es keinen
Kinchinjunga und Mount Everest auf der Welt gäbe.
Sechzehntes Kapitel.
Es gibt zwei Zeiten des Lebens, in denen der Mensch sich
hüten sollte zu spekulieren: wenn seine Mittel es ihm nicht
erlauben, und wenn sie es ihm erlauben.
_Querkopf Wilsons Kalender._
Am Montag und Dienstag genossen wir bei Sonnenaufgang eine mittelgute
Aussicht auf die großartige Gebirgslandschaft. Inzwischen hatten wir
uns erfrischt und abgekühlt, so daß wir uns stark genug fühlten, es
wieder mit der Hitze der unteren Welt aufzunehmen.
Wir fuhren mit dem gewöhnlichen Zug noch die fünf Meilen bis zum
höchsten Punkt hinauf, um von da aus die 35 Meilen lange Rückfahrt
anzutreten. Wir bestiegen eine kleine sechssitzige, mit Leinwand
überspannte Draisine, welche die Größe eines Schlittens hatte und so
niedrig war, daß sie den Boden zu berühren schien. Eine Lokomotive
oder sonstige Triebkraft brauchte sie auf den abschüssigen Wegen nicht,
nur eine starke Bremse, um ihre Fahrgeschwindigkeit zu mäßigen, und
damit war sie versehen. Man erzählte uns von einer Unglücksfahrt, die
der Generalleutnant von Bengalen einmal mit solcher Draisine gemacht
hat: Der Wagen war aus den Schienen gekommen und hatte die Insassen in
den Abgrund geschleudert. Zwar ist die Geschichte gänzlich erfunden,
doch verfehlte sie ihre Wirkung auf mich nicht, denn sie machte mich
ängstlich. Ein Mensch der Angst hat ist aber nicht schlafmützig,
sondern munter und aufgeweckt; seine Spannung bei einem neuen und
gewagten Unternehmen wird durch die Furcht wesentlich erhöht. Daß
ein Unfall leicht möglich war, lag auf der Hand: ein kleiner Stein,
der aus Zufall auf die Schienen geriet oder in böswilliger Absicht
dorthin gelegt wurde, genügte, um den Wagen an irgend einer scharfen
Biegung zu entgleisen und nach Indien hinunter zu befördern. War auch
der Generalleutnant der Gefahr entgangen, so gab mir das noch keine
Bürgschaft dafür, daß ich ebensoviel Glück haben würde. Als ich dastand
und von meiner luftigen Höhe hinabsah auf das indische Kaiserreich,
das 7000 Fuß unter mir lag, kam es mir doch recht unangenehm und
halsbrecherisch vor, aus dem Wagen in eine solche Tiefe geschleudert zu
werden.
Für mich war übrigens die Gefahr nicht groß. Wenn uns Unglück drohte,
so befiel es jedenfalls Mr. Pugh, den Inspektor der indischen Polizei,
unter dessen Schutz wir von Kalkutta heraufgekommen waren. Er hatte
lange als Artillerieoffizier gedient, war nicht so ängstlich wie
ich, und wollte uns, mit einem Ghurka und einem andern Eingeborenen,
als Lotse in einer Draisine vorausfahren. Sahen wir seinen Wagen in
den Abgrund stürzen, so brauchten wir nur so rasch wie möglich zu
bremsen und uns nach einem andern Lotsen umzutun. Das war eine höchst
zweckmäßige Einrichtung. Auch daß Mr. Barnard, der erste Ingenieur des
Bergbezirks, die Leitung unseres Wagens übernahm, diente mir zu großer
Beruhigung, denn er hatte die Fahrt schon sehr oft gemacht.
Anscheinend war alles sicher, nur _ein_ Punkt blieb unentschieden: der
fahrplanmäßige Zug sollte unmittelbar nach unserm Wagen abgelassen
werden und konnte uns leicht über den Haufen rennen. Ich war im stillen
überzeugt, es würde geschehen.
Vor uns fiel die Straße steil ab und wand sich dann wie ein
Korkzieher, um Klippen und an Abgründen entlang, tiefer und immer
tiefer hinunter. Eine steile Rutschbahn, die in endlosen Krümmungen
abwärts führt, hätte nicht ungemütlicher aussehen können.
Jetzt ließ Mr. Pugh seine Flagge wehen und flog davon, wie der Pfeil
vom Bogen, und ehe ich noch Zeit hatte, aus dem Wagen zu springen,
fuhren wir ihm nach. Mich durchrieselte ein Schauer, wie ich ihn
ähnlich nur bei meiner allerersten Schlittenfahrt von einem steilen
Berggipfel empfunden habe. Der Atem verging mir, aber doch war es ein
Gefühl himmlischer Lust, eine plötzliche ungeheuere Aufregung, eine
Mischung von Todesangst und unaussprechlichem Entzücken, die für uns
Menschen, glaube ich, die höchste Wonne auf Erden ist.
Wie eine Schwalbe im Flug über den Boden schießt, so glitt der
Lotsenwagen den Berg hinunter; leicht, rasch und anmutig schwebte er
auf den geraden Strecken dahin und überwand spielend alle Biegungen
und Krümmungen. Wir jagten ihm nach und flogen mit Blitzesschnelle an
Vorgebirgen und Klippen vorbei; zuweilen hatten wir ihn fast eingeholt
-- wir hofften schon, es würde uns gelingen. Aber der Lotse trieb nur
seinen Scherz mit uns; kaum kamen wir ihm in die Nähe, so ließ er die
Bremse los, der Wagen tat einen Satz um die Ecke, und wenn wir ihn ein
paar Sekunden später wieder zu Gesicht bekamen, sah er nicht größer
als ein Schubkarren aus, so weit war er entfernt. Auch wir machten uns
einen ähnlichen Spaß mit dem Eisenbahnzug. Oft stiegen wir aus, um
Blumen zu pflücken oder am Abgrund sitzend die Aussicht zu bewundern;
dann hörten wir plötzlich ein dumpfes Brüllen, das immer lauter
wurde, und sahen den Zug hinter und über uns in Schlangenwindungen
heranstürmen. Wir brauchten jedoch erst abzufahren, wenn die Lokomotive
dicht bei uns war -- im Nu blieb sie weit dahinten. Sie mußte bei jeder
Station Halt machen, und das gab uns immer wieder einen Vorsprung.
Unsere Bremsvorrichtung war so ausgezeichnet, daß wir den Wagen auf dem
steilsten Abhang augenblicklich zum Stillstand bringen konnten.
Das wunderschöne Landschaftsbild bot die großartigste Abwechslung,
und wir hatten alle Muße es zu betrachten, ohne daß uns der Zug dabei
hinderlich war. Brauchte er die Straße für sich, so bogen wir rasch
in ein anderes Geleise, ließen ihn vorbeifahren, holten ihn dann
später ein und stachen ihn unsererseits wieder aus. Einmal hielten
wir an, um den Gladstone-Felsen zu betrachten, auf dem die Natur im
Laufe der Jahrtausende ein sprechend ähnliches Bildnis des ehrwürdigen
englischen Staatsmannes gemeißelt hat, das als Huldigung für ihn gerade
rechtzeitig fertig geworden ist.
Wir sahen auch einen Banianen- oder Götzenbaum, welcher von seinen
sechzig Fuß hohen Zweigen herab, säulenförmige Stützen zur Erde sandte;
ganz wie der große, spinnebeinige Banianenbaum mit seiner Wildnis von
Pflanzensäulen, den wir im botanischen Garten zu Kalkutta bewundert
hatten. Auch ganz laublose Bäume fielen uns auf, deren zahllose Aeste
und Zweige von einer Unmenge feurig leuchtender Schmetterlinge bedeckt
schienen. Es waren aber in Wirklichkeit Blüten, welche scharlachroten
Schmetterlingen täuschend ähnlich sahen.
Als wir einige Meilen bergab gefahren waren, machten wir Halt, um eine
tibetanische Theatervorstellung mit anzusehen, welche am Bergabhang
unter freiem Himmel stattfand. Die Zuhörerschaft bestand aus Ghurkas,
Tibetanern und andern absonderlichen Leuten. Ebenso fremdartig wie
das Stück selbst, waren auch die Kostüme der Darsteller. Sie traten
einer nach dem andern vor und begannen sich mit ungeheuerer Kraft und
Schnelligkeit im Kreise zu drehen, was von den übrigen mit furchtbarem
Lärm und Getöse begleitet wurde. Zuletzt wirbelte die ganze Truppe wie
der Wind tanzend und singend umher und wühlte den Staub auf. Es war ein
altes, berühmtes, geschichtliches Schauspiel, das die Leute aufführten;
ein Chinese erklärte es mir auf Pidgin-Englisch, während es vor sich
ging. Das Stück war schon ohne die Erklärung unverständlich genug, aber
durch diese wurde sein Sinn erst recht dunkel. Als Drama mochte das
alte, historische Kunstwerk wohl seine Mängel haben, aber betrachtete
man es als wilde, barbarische Darstellung, so spottete es jeder Kritik.
Weiter abwärts stiegen wir wieder aus, um zu beobachten, welche
merkwürdige Schleife die Bahn hier macht. Als der Zug in die Kurve
einbog, sahen wir die Lokomotive unter der Brücke verschwinden auf der
wir standen, gleich darauf kam sie wieder zum Vorschein und jagte ihrem
eigenen Schwanze nach; sie erreichte ihn, überholte ihn, lief an den
letzten Wagen vorbei und begann nun ein Wettrennen mit dem hintern Ende
des Zuges. Es kam mir vor wie eine Schlange, die sich selber auffrißt.
Auf halber Höhe des Berges hielten wir eine Stunde Rast in Mr. Barnards
Hause und nahmen Erfrischungen ein. Während wir auf der Veranda saßen
und durch eine Lichtung des Waldes nach dem fernen Gebirgspanorama
hinüberblickten, hätten wir fast gesehen, wie ein Leopard ein Kalb
zerriß, (er hatte es tags zuvor getan). Es ist eine wilde, reizende
Gegend. Ringsum in den Wäldern ertönte Vogelgesang, auch ein paar
Vögel, die mir damals noch unbekannt waren, ließen ihr Lied erschallen:
der Gehirnteufel und der Kupferschmied. Der Gehirnteufel fängt leise
an zu singen, aber sein Ton wird beständig lauter und lauter, er
steigt in spiralförmigen Windungen in die Höhe, immer schärfer, immer
schneidender, quälender, schmerzhafter, unleidlicher, aufdringlicher,
unerträglicher; zum Wahnsinn treibend, bohrt er sich tiefer und tiefer
in des Hörers Kopf, bis zuletzt bei ihm eine Gehirnentzündung eintritt,
die den Tod zur Folge hat. Ich bringe einige dieser Vögel mit nach
Amerika, wo sie ohne Zweifel großes Aufsehen erregen werden; man
glaubt, daß sie sich in unserm Klima so rasch vermehren lassen, wie die
Kaninchen.
Der Gesang des Kupferschmieds klingt in gewisser Entfernung wie
Hammerschläge auf Granitgestein; geht man weiter, so nimmt das Hämmern
einen metallischen Klang an, man meint, der Vogel bessere einen
Kupferkessel aus. In noch größerer Entfernung klingt es zwar auch laut
und kräftig, aber ganz als würden Fässer verspundet; merkwürdigerweise
tönt das Klopfen in nächster Nähe sanft und melodisch, doch hört es gar
nicht auf und wird zuletzt so einförmig, daß man aus der Haut fahren
möchte; man fühlt sich unsäglich elend, der Kopf schmerzt einem zum
Zerspringen und man verliert den Verstand. Auch diesen Vogel nehme ich
mit und will ihn bei uns einbürgern.
Neu gestärkt stiegen wir wieder in die Draisine und fuhren weiter den
Berg hinunter; bald flogen wir, bald machten wir Halt, bis wir die
Ebene erreichten und in den gewöhnlichen Personenzug nach Kalkutta
einstiegen. Das war der genußreichste Tag, den ich auf Erden verlebt
habe. Es gibt kein himmlischeres, aufregenderes, entzückenderes
Vergnügen, als eine Fahrt in der Draisine vom Himalaja hinunter.
Nichts, gar nichts läßt der wonnevolle Ausflug zu wünschen übrig, außer
daß er statt fünfunddreißig Meilen mindestens fünfhundert Meilen lang
sein möchte.
Siebzehntes Kapitel.
Gib deine Illusionen nicht auf. Hast du sie verloren, so
magst du zwar noch dein Dasein fristen, aber _leben_ im
eigentlichen Sinne kannst du nicht mehr.
_Querkopf Wilsons Kalender._
So weit ich es beurteilen kann, hat sich der Mensch mit der Natur um
die Wette bemüht, Indien zu dem merkwürdigsten Lande zu machen, welches
die Sonne bescheint. Unter all seinen Wundern habe ich bis jetzt eines
noch unerwähnt gelassen, nämlich den großen Reichtum an blutgierigen
Raubtieren, den es besitzt.
Seit vielen Jahren ist die britische Regierung unausgesetzt bemüht
gewesen, die gefährlichen wilden Tiere in Indien auszurotten. Sie
hat es sich große Summen Geldes kosten lassen, doch kann man aus den
jährlich von ihr veröffentlichten Listen ersehen, wie schwierig das
Unternehmen ist.
Diese amtlichen Berichte weisen eine ganz ähnliche Gleichförmigkeit
auf, wie die statistischen Angaben über die Todesfälle und Todesarten
in den Hauptstädten der Welt. Man braucht sich nur mit der
betreffenden Statistik der letzten Jahre vertraut zu machen, um fast
genau vorhersagen zu können, wie viele Menschen in London, Paris oder
New York nächstes Jahr durch Selbstmord enden oder an der Schwindsucht,
dem Krebs, der Tollwut sterben, wie viele aus dem Fenster fallen oder
von Droschken überfahren werden. So läßt sich auch im indischen Reich
mit Sicherheit aus den Verzeichnissen früherer Jahre schließen, wie
viele Leute durch Bären, Wölfe oder Tiger im laufenden Jahre umkommen
oder wie viele dieser Bestien von der Regierung erlegt werden. Ja man
kann diese Zahlen mit ziemlicher Genauigkeit auf fünf Jahre im voraus
berechnen.
Mir liegt ein statistisches Verzeichnis aus sechs aufeinander folgenden
Jahren vor, aus dem sich ergibt, daß der Tiger in Indien alljährlich
800 und einige Personen tötet und die Regierung doppelt so viele Tiger.
In sechs Jahren hat der Tiger 5000 Menschen weniger 50 umgebracht und
die Regierung 10000 Tiger weniger 400.
Der Wolf tötet etwa 700 Personen im Jahr, und 5000 von seinem Stamme
fallen dafür zum Opfer; der Leopard bringt durchschnittlich 230 Leute
um, verliert aber 3300 Anverwandte, und dem Bären kosten die 100
Personen, die er im Jahre tötet, 1250 seiner eigenen Familie.