Geweben verarbeitet wurde, wie dies in Indien und im Orient, dann auch
im Abendlande gegen das Ende des 18. Jahrhunderts der Fall war, waren
die daraus hergestellten Kleider und anderen Gebrauchsgegenstände
naturgemäß teuer und konnten nicht in allgemeinen Gebrauch gelangen.
Erst als in England in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die
Spinnmaschinen und mechanischen Webstühle in Gebrauch kamen, wurde das
Fabrikat billiger, so daß Baumwollstoffe auch in minder bemittelten
Kreisen in allgemeinen Gebrauch kommen konnten. Nur sogenannte
Nangkinfabrikate (von ~Gossypium religiosum~) kommen noch aus Ostindien
zu uns. Sonst wird der ganze Bedarf in Europa selbst erzeugt, und
zwar ersetzen die 45 Millionen Spindeln Englands die Handarbeit von
230 Millionen Menschen und spinnen zusammen jährlich einen Faden, der
130mal die Entfernung der Sonne von der Erde durchspannen würde.
Ehe die Verarbeitung der Baumwolle zu Garn beginnt, wird sie
zunächst mit größeren Mengen derselben Sorte gut gemischt, um Garne
von möglichst gleichmäßiger Güte zu erzielen, dann bei 30° C.
getrocknet, in einer Wolf genannten Maschine gelockert, gründlich
gereinigt und, nachdem sie von der Schlag- oder Wattenmaschine in
breite, zusammenhängende, flache Streifen (Watte) gebracht worden,
von der Kratzmaschine in zarte, lockere Bänder verwandelt. Hierauf
werden diese durch die Streckwalze gestreckt und geglättet, dann in
der Vorspinnmaschine verfeinert und erst zu dicken, lockeren und durch
weiteres Verspinnen zu feineren Fäden gedreht. Endlich werden sie auf
der Spinnmaschine zu Garn versponnen, das so fein sein kann, daß ½ kg
desselben 1672 km lang ist, d. h. von Leipzig bis Konstantinopel
reichen würde. Nach der Feinheit des verwendeten Garns unterscheidet
man Kattun (nach der arabischen Bezeichnung für Baumwolle), Indienne
(so genannt, weil ursprünglich aus Ostindien stammend mit allerlei
bedruckten Figuren), Kalikos (ebenfalls ein bedruckter Baumwollstoff,
so genannt, weil er zuerst aus Kalikut bezogen wurde), Nangking (ein
gelbliches oder rötliches Baumwollenzeug, nach dem früheren Bezugsort
in China so genannt), Perkal (dichtes, leinwandartiges Baumwollgewebe,
die gröberen gleichen den Kalikos, die feinsten dagegen sind dichter
als Musselin), Musselin (feinstes, durchscheinendes Baumwollgewebe --
glatt, gestreift, durchbrochen usw. -- aus wenig gedrehtem Garn und
deshalb mit zartem Flaum, nach der Stadt Mossul am Tigris so genannt,
doch ist der ostindische noch immer besonders fein und zart), Jakonett
(französisches, glattes Musselin, nach einem französischen Fabrikanten
so geheißen), Gingan (das ursprünglich ostindische, glatte oder
gestreifte Gewebe in Baumwolle mit Bast, auch in reiner Baumwolle oder
Leinen nachahmt, vom javanischen ~ginggan~ vergehend, verbleichend),
Tüll (netzartiges Zwirnzeug nach dem ersten Fabrikationsort desselben,
der französischen Stadt Tulle, so genannt), Barchent (geköpertes
Baumwollgewebe, ursprünglich mit leinener Kette, auf einer Seite rauh
und wollig), Pikee (vom französischen ~piqué~ gesteppt, mit doppelter
Kette gewebtes Baumwollgewebe mit erhöhtem Muster), Manchester (nach
dem ersten Fabrikationsort so bezeichneter Baumwollensamt) usw.
Früher warf man die beim Egrenieren zurückgebliebenen Samen der
Baumwollpflanze, soweit man sie nicht als Saatgut verwendete, als
nutzlos weg. Bald aber fand man, daß sie zu 20-30 Prozent ein sehr
wertvolles Öl enthalten, das man nun sorgfältig aus ihnen preßt. Ja,
man würde heute die Pflanze lediglich als Ölpflanze kultivieren, wenn
sie nicht auch noch die wertvolle Faser lieferte. Der noch die Hälfte
des Gewichtes Eiweiß enthaltende Preßrückstand dient als wertvolles
Viehfutter.
Über die Anfänge der Baumwollkultur ist wenig Sicheres bekannt. In
der Alten Welt hat sie augenscheinlich in Indien ihren Ursprung
genommen, wo zuerst die niedrige krautige Baumwolle vom Menschen in
Pflege genommen wurde. Zu ihr kam dann später ebenfalls in Indien die
baumförmige Art hinzu, von der in der Folge die heilige dreiteilige
Brahmanenschnur, das Sinnbild der göttlichen Dreiheit, angefertigt
wurde. Die indische Baumwolle, im Sanskrit ~kârpâsi~ genannt, wird
zuerst in den zwischen 600 und 500 v. Chr. entstandenen jüngsten
vedischen Schriften, den Sutras, und zwar schon in Verbindung mit
Gewändern erwähnt. Sicher wurde sie schon damals in Indien in
beträchtlichen Mengen zu Geweben verarbeitet. Von dort aus hat sich
ihre Kultur über Hinterindien nach China verbreitet, wo zuerst der
Kaiser Wu-ti um 600 v. Chr. sich in wertvolle, jedenfalls aus den
Kulturländern im Süden importierte Baumwollkleider hüllte. In der Folge
wurde nach Einführung der Baumwollstaude die Baumwolle im Reiche der
Mitte das am meisten benutzte Zeugmaterial, wenngleich auch noch viel
Hanf und besonders Ramie oder chinesische Nessel zur Herstellung von
Geweben verwendet wird. Indessen läßt sich eine eigentliche Kultur der
Baumwolle in China nicht vor dem 11. Jahrhundert n. Chr. nachweisen,
und manche Gelehrte nehmen an, daß sie sogar erst im 13. Jahrhundert
durch die das Reich erobernden Tataren eingeführt wurde.
Die erste Kunde von der in Indien als Faserstoff zur Herstellung von
leichten Gewändern benutzten Baumwolle verdanken wir dem Vater der
Geschichtschreibung, dem Griechen Herodot (484-424 v. Chr.), der von
460-456 Ägypten, Syrien und Babylonien bereiste und in seinem in
ionischem Dialekte verfaßten Werke über die Geschichte des Orients
und Griechenlands nach der auf seiner asiatischen Reise in Erfahrung
gebrachten Kunde berichtet: „In Indien gibt es wilde Bäume, welche
als Frucht eine Wolle (~eírion~) tragen, die an Schönheit und Güte
die Schafwolle übertrifft. Die Indier machen aus dieser Wolle ihre
Kleider.“ Nach demselben Autor war das indische Hilfskorps des
Xerxes bei seinem Zuge zur Eroberung Griechenlands im Jahre 492 in
solch baumwollene Kleider gehüllt. Auch der Grieche Ktesias aus
Knidos, der von 416-399 Arzt am persischen Hof in Susa war und eine
wertvolle, leider nur in Auszügen erhaltene persische Geschichte
schrieb, weiß von der Baumwolle als einer Gespinstpflanze Indiens
zu berichten. Die Pflanze selbst und ihr Produkt lernten aber erst
die Begleiter Alexanders des Großen auf ihrem Zuge nach Indien
kennen. Die Leute am Indus trugen nämlich baumwollene Gewebe, und
die Baumwolle trat den Makedoniern daselbst so häufig entgegen,
daß sie dieselbe zum Ausstopfen von Kopfkissen und Pferdesätteln
benutzten. Diese Begleiter Alexanders auf seinem Zuge nach Indien
brachten eingehendere Mitteilungen darüber in die Mittelmeerländer,
wo diese Gespinstpflanze bis dahin völlig unbekannt geblieben war;
denn die alten Babylonier, Ägypter und Griechen hatten bis dahin
außer der tierischen Wolle stets nur den Lein zur Herstellung von
Stoffen verwendet. Der Aristotelesschüler Theophrast erwähnt in der
zweiten Hälfte des 4. vorchristlichen Jahrhunderts, daß in Indien
eine Gespinstpflanze ~kárpasos~ gedeihe, aus der hergestellte Stoffe
die Begleiter Alexanders von dort mitbrachten. Dieser Begründer der
Botanik schreibt in seiner Pflanzengeschichte: „Auf der Insel Tylos im
Arabischen Meerbusen (heute Bachraim am Eingang des Persischen Golfes)
sollen viele wolletragende Bäume (~déndra erióphora~) stehen, deren
Blätter wie Weinblätter, nur kleiner sind. Statt der Früchte bringen
sie geschlossene Behälter von Apfelgröße hervor. Werden diese reif, so
nimmt man die darin befindliche Wolle und webt aus ihr sowohl geringe
als auch sehr kostbare Gewänder. Solche Bäume wachsen auch in Indien
und Arabien.“ Diesen Passus schrieb der ältere Plinius um die Mitte des
ersten christlichen Jahrhunderts fast wörtlich ab mit der Bemerkung,
daß diese Bäume ~gossypini~ (Einzahl ~gossypinus~) heißen -- woraus
dann die Botaniker später die wissenschaftliche Bezeichnung ~gossypium~
schufen. Nach ihm soll es wie in Indien und Arabien auch in dem an
Ägypten angrenzenden Negerlande wolletragende Bäume geben, „deren
Kapseln etwa so groß wie Granatäpfel sind“. Auch der römische Dichter
Vergil, der Verfasser der berühmten, Augustus und seinem Geschlechte
gewidmeten Äneis (70-15 v. Chr.) sagt in seinem Georgica benannten
Lehrgedicht über den Landbau: „Im Negerlande gibt es Bäume, die weiche,
weiße Wolle tragen.“ Der griechische Schriftsteller Flavius Arrianus
(geb. um 100 n. Chr. zu Nicomedia in Bithynien, ward 136 unter Hadrian
Präfekt von Kappadokien und starb unter Marcus Aurelius ums Jahr 176)
schreibt in seiner indischen Geschichte: „Die Kleidung der Indier wird,
wie Nearchos (der Flottenführer Alexanders des Großen, der nach dessen
Feldzug nach Indien im Jahre 325 v. Chr. die Flotte vom Indus aus durch
das Erythräische Meer in den Persischen Meerbusen führte und wie er in
seinem „Paraplus“ genannten Reisebericht darüber meldet, auf dieser
Fahrt die Mündungen des Euphrat und Tigris fand) sagt, aus dem Lein
gefertigt, der auf Bäumen wächst. Dieser Lein ist entweder reiner weiß
als jeder andere Lein oder scheint wenigstens weißer, weil die Indier,
die ihn tragen, schwarz sind.“
Durch die Perserherrschaft wurde der Anbau und die Verwendung von
Baumwolle als Gespinstmaterial in Vorderasien allgemeiner. Von Persien,
besonders aber aus Indien führte man in der hellenistischen und mehr
noch zur römischen Kaiserzeit über die Hafenstädte am Roten Meer und
Alexandrien ziemliche Mengen fertiger Baumwollstoffe in die reichen
Städte am Mittelmeer, zumal dem üppigen Rom, aus, wie uns der zu
Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. in letzterer Stadt lebende Sophist
Flavius Philostratos der Ältere berichtet. Außer in Persien, Syrien und
Ägypten wurde nach der Schilderung des griechischen Geschichtschreibers
und Geographen Pausanias in seiner zwischen 160 und 180 n. Chr.
geschriebenen Periegesis oder Reisebeschreibung von Griechenland,
Kleinasien, Syrien, Ägypten und Italien einzig in Elis, im westlichen
Peloponnes, Baumwolle gepflanzt. „Eleia ist das einzige griechische
Land, in der die Baumwolle (~býssos~) gedeiht. Die eleische Baumwolle
ist ebenso zart wie die hebräische, aber nicht so gelb.“ Und Plinius
(23-79 n. Chr.) sagt in seiner Naturgeschichte: „Das baumwollene Zeug
(~býssinon~), welches in der Umgegend von Elis und in Achaia gewonnen
wird, ist bei den Damen so beliebt, daß es früher dem Gewicht nach mit
Gold in gleichem Werte stand.“ Doch hat sich damals die Baumwollkultur
nicht weiter im römischen Reiche verbreitet, und das ganze Altertum
hindurch kam weitaus das meiste an fertigen Baumwollstoffen als
kostbare Handelsware aus dem Orient, besonders aus Indien, nach Europa.
Dies blieb auch so nach dem Untergange der römischen Weltherrschaft,
als die eleische Baumwollindustrie zugrunde gegangen war.
In der Folge dehnten die Araber mit der Ausdehnung ihrer Herrschaft
das Verbreitungsgebiet der Baumwolle weiter aus. Sie brachten die
Kultur dieser Staude mit derjenigen des Zuckerrohrs im 8. Jahrhundert
nach Nordafrika, im 9. nach Sizilien und im 10. nach Südspanien. In
Andalusien beförderte besonders der Kalif Abdurrhaman II. (912-961)
den Anbau dieser Gespinstpflanze. Obschon die Araber selbst viel,
allerdings gewöhnliche Baumwollstoffe herstellten, bezogen sie die
feinsten Baumwollstoffe immer noch aus Indien. Zwei Araber, die im
9. Jahrhundert Indien bereisten, erzählen, daß dort fast völlig
durchsichtige Kleider hergestellt würden, so fein, daß ein ganzer
Rock durch einen Fingerring hindurchgezogen werden könne. Tavernier
berichtet, daß türkische Turbane aus 16 m feinstem, indischem
Musselin zusammengewunden seien, doch nur vier Unzen (= 120 g)
wögen. Die feinsten dieser Gewebe, zu Gantipuru und Datta in Indien
gefertigt, sehe man nicht, wenn sie, auf eine Wiese ausgebreitet, vom
Tau befeuchtet sind. Die Inder nennen sie „gewebten Wind.“
So gebräuchlich im frühen Mittelalter Baumwollstoffe bei den
Muhammedanern waren, so überaus selten waren sie bei den
Abendländern anzutreffen. In seiner Geschichte der Franken hebt der
Geschichtschreiber Gregor von Tours hervor, es sei im Jahre 580 ein
Fremder zu Tours erschienen, der über einem ärmellosen Rock einen
Mantel aus Baumwolle trug; und im Jahre 807 erregten Zelte, die der
Kalif von Bagdad Harun al Raschid (d. h. H. der Gerechte) Karl dem
Großen geschenkt hatte, große Bewunderung bei den Franken, nicht
nur ihrer Größe und Buntheit wegen, sondern vor allem weil sie aus
Baumwollenzeug hergestellt waren. Welchen Wert man bis tief ins
Mittelalter der Baumwolle gab, beweist der Umstand, daß man ihr im
Mittellatein den Namen der Seide oder eine Nebenform desselben, nämlich
~bombix~ oder ~bombax~ gab. Erst im 12. Jahrhundert kam im Volke der
deutsche Name Baumwolle auf, so daß daraus geschlossen werden darf,
daß damals weitere Kreise mit ihr rechneten. So wird im Gedicht „Erec“
des Hartmann von Aue (lebte 1170 bis 1215, nahm an den Kreuzzügen von
1189 und 1197 teil und lernte wohl die Baumwollpflanze in Palästina
oder Syrien kennen) ein Sattelkissen linde sam ein boumwol, d. h.
weich wie Baumwolle bezeichnet, und im 13. Jahrhundert berichtet
ein Autor lateinisch „von der bombaxwolle, welche jetzt beim Volke
boumwolle heißt“. Eine zu Anfang des 14. Jahrhunderts vorkommende, aber
nur vereinzelte Bezeichnung ~cottûn~ im Marienleben des Walther von
Rheinau, in welcher solcher neben „flachs, wolle und sîden“ gefärbt
als Gegenstand des Webens aufgezählt wird, geht auf das italienische
~cotone~ für Baumwolle (und zugleich Baumwollstaude) zurück, das aber
selbst aus dem arabischen ~kutn~ für jene Gespinstpflanze und deren
Produkt stammt. Ebendaher rühren auch das französische und englische
~coton~ und das spanische ~algodon~ (mit dem arabischen Artikel ~al~
-- z. B. auch in Alkohol, Alchemie usw. zu erkennen -- davor). Erst
im 17. Jahrhundert wird jenes arabische Wort als Kattun mit der
Verarbeitung der Baumwolle zu Geweben auch in Deutschland häufiger. Ein
eigenartiges, aus Leinen und Baumwolle gemischtes Zeug wird mit einem
ursprünglich Wollstoff bezeichnenden fremden Wort ~barchât~, später
~barchant~ belegt; aus diesem wurde dann unser Barchent für geköpertes
Baumwollgewebe mit oft leinener Kette.
Die Einführung der Baumwolle als Gespinstfaser neben dem
altgebräuchlichen Lein hat dann in Europa wie in China die Kunst der
Weberei beträchtlich gesteigert. Es konnten nun viel mannigfaltigere
Stoffe hergestellt werden, wie Zwilich und Drilich (als Umdeutschung
des lateinischen ~bilix~ und ~trilix~, woraus später unsere
Bezeichnungen Zwilch und Drilch entstanden) für zwei- oder dreifädig
gewebtes Zeug, dann -- seit dem 14. Jahrhundert -- ~damasch~ für
gemusterte Stoffe aus Seide, Baumwolle oder Leinen nach der Stadt
Damaskus, wo solche zuerst von den Arabern hergestellt wurden. Mit
der Herstellung des Damastes bürgerte sich auch in Europa jene Art von
Weberei ein, welche es versteht, auch in gebleichtes Garn allerlei
Muster zu weben, so daß sie nicht sowohl durch Farbe, als bloß durch
verschiedene Fadenlage zeichnerisch hervorstechen.
Noch das ganze Mittelalter hindurch kamen arabische und indische
Baumwollgewebe über Venedig und Genua, von wo sie durch Säumer über
die Alpenpässe nach Norden gebracht wurden, nach Augsburg und Ulm, wo
bedeutende Stapelplätze dafür waren. Später suchte man die Rohbaumwolle
nach Europa zu bringen und hier zu verarbeiten. Und zwar war es das
für die Herstellung aller Gewebe von den wollenen Tuchstoffen bis
zum Leinengewebe hervorragend tüchtige Flandern, das diesen neuen
Industriezweig zuerst einführte. So entstanden am Ende des 16.
Jahrhunderts in Gent und Brügge die ersten von Christen hergestellten
Gewebe mit fast reiner Baumwolle, die an Güte den arabischen und
indischen bald gleichgekommen sein sollen.
Diese Kattune in Form von buntbedruckten Baumwollengeweben kamen dann
zu Anfang der selbständigen Regierung Ludwigs XIV., die 1661 nach
Mazarins Tode begann, in Frankreich in Mode. Zuerst wurden sie von
den Schiffen der ~Compagnie des Indes~ von der Koromandelküste, wo
Frankreich Kolonien besaß, nach Frankreich importiert, wo die heiteren
Farben, die große dekorative Wirkung und der exotische Stempel dieser
leichten Stoffe sie überall sehr beliebt machte. Man kleidete sich
vielfach damit, ließ Morgenröcke und Möbelüberzüge daraus verfertigen,
so daß die Ware trotz ihres hohen Preises reißenden Absatz fand. Da
diese Stoffe selten waren, kamen einheimische Handwerker auf den
Gedanken, aus dem Orient eingeführte weiße Baumwollengewebe in der
Art der indischen Kattune zu bedrucken und machten damit sehr gute
Geschäfte, da die Beliebtheit des Kattuns immer mehr stieg und zwischen
1670 und 1680 unter der vornehmen Welt geradezu eine Kattunmanie
herrschte. Die Fabrikanten anderer Stoffe und ein Teil der Handwerker
fühlten sich darob so beunruhigt, daß sie sich an den Minister Colbert
wandten, der sich ihrer annahm und im Jahre 1681 die Fabrikation und
den Verkauf dieser gefärbten Tücher strengstens verbot. Die Folge davon
war die Entstehung großer Kattunfabriken in England und der Schweiz.
Auch entstand ein wahrer Kampf zwischen den französischen Behörden und
der kattunsüchtigen Frauenwelt, die sich an das Verbot nicht hielt.
Von 1681-1716 versuchten mehr als 30 Erlasse die Pariserinnen zur
Vernunft zu bringen; doch fruchtete alles nichts. Im Gegenteil, das
Verbotene reizte, und trotz aller Beschlagnahme wurde Kattun nach
Frankreich eingeführt. Dabei waren die Beamtenfrauen die ersten, die
die verbotenen Stoffe trugen. Die seit 1748 als Geliebte Ludwigs XV.
am Hofe lebende Madame Jeanne Antoinette Poisson, die zur Marquise von
Pompadour erhoben wurde und bis zu ihrem Tode 1764 in Versailles einen
großen Einfluß auf die Regierungsgeschäfte ausübte, stattete in ihrem
Schloß Bellevue eine ganze Zimmerflucht mit diesem Stoffe aus. Bald
berieten selbst die Minister über ihre Maßnahmen gegen den Kattun in
Räumen, die mit Kattun ausgeschlagen waren! Da gab am 9. November 1759
die Regierung endlich nach: die Herstellung und der Verkauf des Kattuns
wurde in Frankreich gestattet. Derselbe behauptete von nun an noch
längere Zeit seine Herrschaft. Noch der sonst fortschrittlich gesinnte
Kaiser Josef II. von Deutschland, der von 1765-1790 regierte, verbot
das Tragen von Kattun in seinen Ländern wegen dessen hohen Preises.
Seine Untertanen sollten sich an die altgewohnte Linnenkleidung halten.
In England, wo man zuerst unter Heinrich VIII. (regierte von 1509-1547)
in Lancashire und unter dessen Sohn Eduard VI. (1547 bis 1553) auch
in Manchester und Cheshire Baumwolle zu verarbeiten begann, verstand
man sehr lange keine festen Ketten aus Baumwolle zu machen, sondern
verwandte dazu Leinengarne. Erst 1772 brachte man dieses Kunststück
zustande und vermochte von nun an reine Baumwollengarne anzufertigen.
Als dann der Schotte James Watt 1769 die Dampfmaschine verbessert
hatte, und gleichzeitig die Spinnmaschine und der mechanische Webstuhl
erfunden worden waren, begann dem vermehrten Bedarf an Baumwolle
entsprechend eine größere Zufuhr des Rohmaterials nach England, das
schon 1782 mehr als 33000 Ballen aus Syrien, Makedonien und Cayenne
einführte. Die Länder, welche heute für Baumwollausfuhr in erster Linie
in Betracht kommen, produzierten damals nur für ihren eigenen Bedarf.
Ja Ägypten konsumierte selbst so viel, daß es noch Baumwolle aus Cypern
und Kleinasien kaufen mußte. Nur die Südstaaten Nordamerikas, in
welchen die Baumwollkultur ums Jahr 1770 eingeführt wurde, erzeugten
damals schon in zunehmendem Maße Baumwolle, so im Jahre 1800 bereits
9 Millionen kg. Schon nach Beendigung der napoleonischen Kriege
bezog England 85 Prozent seines Baumwollbedarfes aus Nordamerika. Die
Produktion nahm dort immer mehr zu, so daß jenes Land 1860 4824000
Ballen zu 450 kg ausführte. Da brach 1861 der bis 1865 dauernde
unheilvolle Bürgerkrieg aus, der die Kultur dieser Nutzpflanze
hochgradig behinderte, so daß bald in der Baumwollindustrie, die
von dort aus ihr Rohmaterial hauptsächlich bezog, ein förmlicher
„Baumwollhunger“ ausbrach. Die Folge war, daß sehr hohe Preise für den
Rohstoff bezahlt wurden. Dies bewog die verschiedensten tropischen und
subtropischen Länder, diese wertvolle Nutzpflanze in Kultur zu nehmen.
Indien, das vor dem nordamerikanischen Bürgerkriege nur 9-26 Prozent
der in England verarbeiteten Baumwolle lieferte, lieferte nun während
desselben 50 Prozent des Bedarfes, während Nordamerika von 46-84
Prozent der Einfuhr auf 7 Prozent sank. Aber nach dem Kriege eroberten
die Vereinigten Staaten nicht bloß ihre alte Position zurück, sondern
übertrafen noch ihre früheren Leistungen bedeutend. Während die dortige
Ernte im Dezennium vor dem Kriege 1300 Millionen kg jährlich betrug,
stieg sie im Dezennium nach dem Kriege auf 20000 Millionen kg.
Dieser ungeheure Baumwollverbrauch war erst möglich, als die Spinn-
und Webemaschinen eingeführt waren. Den Anstoß dazu gab im Jahre 1767
der englische Zimmermann Hargraves durch seine nach seiner Tochter
Jenny bezeichnete Spinnmaschine, auf der viel mehr und besseres Garn
als mit der Hand hergestellt zu werden vermochte. 1796 erfand dann
der Engländer Arkwright seine Wasserspinnmaschine, so genannt, weil
sie zuerst durch Wasser getrieben wurde. Beide Systeme vereinigte
dann Crampton in seiner Mêlemaschine. Und so kam ein Fortschritt nach
dem andern, bis besonders in England die heutige Baumwollspinnerei
und -weberei ausgebildet wurde. Heute noch steht dieses Land mit
45 Millionen Spindeln an der Spitze der gesamten Baumwollindustrie
der Welt, ihm folgen die Vereinigten Staaten von Nordamerika mit 16
Millionen Spindeln, dann kommen der Reihe nach Deutschland, Frankreich,
Rußland, Ostindien, Österreich, Italien. Neuerdings macht Japan, wie
allen Industrien, so auch hierin den Kulturstaaten starke Konkurrenz.
Erst im Jahre 1875 wurde die Baumwollspinnmaschine dort heimisch, und
schon 1894 arbeiteten 780000 Spindeln in jenem Lande.
Nach China kam die Baumwollstaude im 10. Jahrhundert, war aber noch im
11. Jahrhundert Gartengewächs. Erst vom 13. Jahrhundert an wurde sie im
freien Felde angepflanzt, doch nie in der Ausdehnung, daß man auf die
Einfuhr von Indien oder Burma hätte verzichten können. Gegen das Ende
des 18. Jahrhunderts brach eine große Hungersnot in Südchina aus; da
verordnete der Kaiser, daß der größte Teil des zum Anbau von Baumwolle
verwendeten Landes dem Getreidebau zurückgegeben werden solle.
Wie die Portugiesen bei den Kaffern und Mungo Park bei den Negern in
Senegambien und Guinea, so fanden Kolumbus, Cortez, Pizarro und Almagro
den Gebrauch der Baumwolle überall in Amerika gebräuchlich.