nur der Körper war etwas müde, der Geist thätig, und so brachte uns der
herrliche, südlich laue Mondschein zum Entschluß, noch einmal unsere etwas
angestrengten Glieder in Bewegung zu setzen. Es lag eine enthusiastische
Unersättlichkeit der Kunstliebhaber darin, die sie hinderte, sich die
Müdigkeit zuzugestehen. =L'appétit vient en mangeant= -- und daher war
auch die kleine Anzahl der Philhellenen und Antiquitäten-Verehrer wirklich
selig, noch diesen Genuß zum Schlusse des thatenreichen Tages zu haben. Zur
erhabenen Freude an den griechischen Kunstwerken kam auch etwas Bosheit;
wir ergötzten uns nämlich weidlich an den verzweifelten Mienen der
prosaischen Comforthelden. -- Das vortreffliche Diner ward rasch
eingenommen, und wir stürzten uns hierauf, von der Basilissa angeführt, in
die königlichen Kutschen. Schon während der Fahrt hatten wir Gelegenheit
das klare, mild hingegossene Mondlicht zu bewundern und die Vortheile einer
solchen Beleuchtung zu würdigen. Alles wirklich Erhabene tritt hell hervor,
während der niedere Erdenwust im Dunkeln liegt. Die einzelnen Farben
verschwinden, dem Ganzen einen sanften Ton eingebend, und die Formen der
Gegenstände unterscheiden sich nur durch ihre Schatten. Am hochliegenden
Thore der Akropolis wären wir fast, in Bewunderung versunken, ein Opfer
unserer Kunstliebe geworden. Die Pferde, welche unseren Enthusiasmus nicht
zu theilen schienen, wollten den heiligen Weg (=via sacra=) nicht weiter
fortschreiten, und unser Wagen rutschte bedachtsam gegen die, dem steilen
Wege nahen Abhänge. Die Neugriechen, welche diese Straße aus gänzlichem
Mangel an Wagen nie befahren, sorgen nicht einmal für die Beruhigung der
Reisenden; kein Geländer gab uns die süße Illusion einer Rettung. Die
Königin ergriff daher unter verzweiflungsvollem Angstrufe das einzige uns
Übrigbleibende Mittel, und stürzte sich aus dem Wagen. Das Hoffräulein,
welches durch die für eine Griechin ungewohnte Emotion in eine Ohnmacht
verfiel, wurde dem helfenden Lakai, einem dicken Baiern, in die Arme
geworfen. Carl und ich retteten uns ebenfalls durch das von der Königin
angegebene Mittel. Der Wagen, von unserer Wucht befreit, konnte durch die
Pferde erhalten werden, und zu Fuß traten wir nun in das Thor des erhabenen
Göttersitzes ein.
Vom Vorhofe aus hatten wir den ersten zauberhaften Anblick auf das in einen
Silberspiegel verwandelte Meer. Mein Auge ruht immer mit gehobenem Gefühle
auf der weiten See; wie erst, wenn sie vom Vollmonde aus griechischem
Himmel beleuchtet ist?
Von jeher sehnte ich mich nach und träumte ich von dem Süden; nun fand ich
meine Träume verwirklicht und weit übertroffen. Mit welch' stolzem Gefühle
schritt ich über die hellglänzenden Stufen der Propyläen, deren Säulen
gleich Riesen aus der Götterzeit um uns standen! Schwarz und eckig entwuchs
der dunklen Erde der zierlose Frankenthurm; klein und doch lieblich
erhaben, schwebte zwischen Meer und dunkelblauem Himmel der zarte
Victoria-Tempel, gleich einer Phantasie aus südlichen Träumen. Herrlich
thürmte sich das stolze Parthenon, als sei es durch ein Götterwort
erstanden. Leicht stützten die Caryatiden den Tempel der Nymphe Erecthea.
Alles so schön, so groß, so phantasiereich und alles -- doch nur Ruinen!
Unwillkürlich fiel mir in diesem Raum voll Trümmern, vom Monde
schwärmerisch beleuchtet, der Gedanke ein: hier sei der Kirchhof der
Geschichte. Fünf Völkerperioden wälzten sich über diesen Platz, und nur die
erste füllt uns noch mit staunender Bewunderung. Die tiefe Poesie,
welche in den Werken der Griechen liegt, konnte ihnen kein anderes Volk
einhauchen. Der Römer ist groß, aber erdrückend schwer; der Franke eckig,
stark und plump, und von des Türken gräulicher, fanatischer Verwüstung
zeugen nur kahle Schädel. Mit talentvollem Enthusiasmus führte uns die
Königin auf die glücklichst gewählten Standpunkte, von wo wir die einzelnen
Werke in ihrer ganzen Pracht sehen konnten. Sie betrachtet als Königin
der Hellenen einen Theil des Ruhmes, der den alten Werken anhängt, als ihr
Erbtheil. Stundenlang hätt' ich an diesen verschiedenen Punkten, meinen
Gedanken selbst überlassen, weilen mögen -- aber die Gesellschaft war zu
groß, zu viel Unbedeutendes mischte sich hinein. Ich hatte das Gefühl, hier
könnte ich dichten, Gedichte der Sehnsucht und Begeisterung. -- Wir traten
auf eine der Endspitzen des reich beladenen Felsens, von wo wir die neue
Stadt sehen konnten. Sie war in ruhiger Stille ausgebreitet, und nur
die beleuchteten Fenster zeigten, daß Leben in ihr walte. Wie wenn ein
unmündiges Kind am Fuß des Thrones seines berühmten Ahnen sitzt, lag sie
da; und die an unserer Seite stehende Basilissa, ist der Genius, der das
Band zwischen Einst und Jetzt knüpft. -- Wir schieden mit vollem Herzen;
meine Seele hatten Töne anderer Zeiten durchrauscht. Die Königin, um die
Ausdauer der Gesellschaft zu prüfen, schritt nun, zu meiner großen Freude,
von hier aus zum Areopag, auf den Fels, von welchem der heilige Paulus zu
den Atheniensern vom unbekannten Gotte sprach. Auch hier war es himmlisch.
Die Königin hüpfte auf den Felsblöcken so munter herum, als hätte sie den
ganzen Tag geruht, zum großen Aerger der Comforthelden, welche lieber in
weichen Dunen vom rosigen Champagner geträumt hätten. Als wir den Areopag
verließen, sahen wir plötzlich, gegen die Meerseite zu, ein herrliches
Meteor fallen, so mächtig, als stürzte der Mond herunter. Es verwandelte
seine Farben in Grün und Roth, und zeichnete seinen Weg durch einen langen
Funkenstreif. Man stieg in die ominöse königliche Kutsche und fuhr zu den
Säulen des Jupiter. Sie sind groß, wie alles Römische; nur fehlt ihnen der
liebliche poetische Hauch der griechischen Götterwerke; Pracht ohne Grazie.
Durch das Thor Hadrians kehrten wir in den königlichen Palast zurück. Mein
Wunsch war, augenblicklich auf den »Kirchhof der Geschichte« zurückkehren
zu können, obwohl ich den ganzen Tag in Bewegung gewesen war. So lange ich
lebe, werde ich dieses Abends, und der Basilissa gedenken.
Ein Besuch in der Moschee von Smyrna.
Der erste Morgen in Kleinasien, der erste Morgen im osmanischen Reiche,
lachte uns freundlich entgegen; da lag der Orient mit seinen Reichthümern,
mit seiner Vegetation, mit seinen tausend Sinnenblendungen vor uns.
Asiens Blüthe hatte sich vor uns entfaltet, die Welt lang gehegter Träume
erschlossen. Am reinen Meeresspiegel, auf leichter Erhöhung, ruhte
die Stadt mit ihren tausend und abermals tausend Häusern im
buntesten Farbengewirre vor uns. Schlanke Minarete, die Wegweiser des
Mohammedanismus, erhoben sich in ihrer eigenthümlich graziösen Bauart neben
den Kuppeln der Moscheen. Reiche Cypressen-Wälder beschirmen auf der Anhöhe
mit stillem, majestätischem Ernste die Gräber der Türken. Auf dem höchsten
Punkte liegt wie auf einer Terrasse die Ruine eines festen Schlosses,
welches man aus diesem, an geschichtlichen Erinnerungen so reichen Boden,
Alexander dem Großen zuschreibt. Im Hintergrunde erhebt sich das Gebirge
mit seinen tausendfältigen Formen, umschließt wie ein Halbmond den klaren
Golf und bildet an dem Ufer desselben die grünsten Abhänge und Thäler,
aus welchen einzelne Ortschaften hervorblinken. Das schönste dieser Thäler
führt von alten Zeiten her, dem tapferen Helden Richard Löwenherz zu Ehren,
den Namen Cordeleon; auf dem andern, dem linken Ufer zeigt sich auf einer
kleinen Landzunge ein von den Türken erbautes Fort, und über alle diese
Pracht erhebt sich der blaue ungetrübte Azur. Jedes Minaret, jede Cypresse,
jede schön gewölbte Kuppel, jedes farbenreiche Haus war für uns eine neue
Erscheinung, und spannte unsere Neubegier; selig priesen wir uns daher, als
die Barke an der Schiffswand herunter gelassen wurde, und wir mit mächtigem
Ruderschlage über die Wellen hinhüpfend uns den Zauberbildern näherten.
Der Ausdruck des Geistigen, die Verkörperung höherer Ideen ist das Erste,
welches der Reisende im fremden Orte suchen muß; in diesem Sinne bildeten
daher das ernste Minaret und die Moschee unser erstes Ziel auf Asiens
Wunderboden. Geblendet, und vom Uebermaße des Entzückens verwirrt,
schritten wir durch die Straßen und Bazare zu einem, an deren Ausgange
gelegenen, erhöhten Platze, auf welchem in malerischen Formen die Moschee
Kiltgezagi steht. Vor den Aufgangsstufen zu der erhöhten Terrasse, die das
Fundament des unseren Augen so nahen Gebäudes bildet, steht ein von Bäumen
umgebener Brunnen, welcher dem Totaleindrucke Frische und Leben gewährt.
Ein schöner Gedanke ist es, daß man an den Stufen des Gotteshauses die im
Oriente so seltene Erfrischung von Wasser und Bäumen bietet. Auf dem mit
einem Steingitter umgebenen erhöhten Platze steht die aus einer großen
Kuppelwölbung bestehende Moschee. Rechts erhebt sich das schlanke Minaret,
in dessen Innerem eine kleine finstere Treppe zu der, unter dem in eine
Spitze auslaufenden Ende befindlichen Gallerie führt, von welcher herab der
Muezin fünfmal im Tage die Betstunde ausruft. Sowohl Minaret, als Moschee,
scheinen von einem graugelblichen Sandstein gebaut zu sein. Vor den drei
Eingangsthoren befindet sich eine schöne Stufenreihe, welche auf eine
Terrasse mündet, die den Mohammedanern vor dem Eintritt in die Moschee als
Raum zu dem Vorbereitungsgebete dient. Ueber dem Mittelthore erhebt sich
ein kleines Thürmchen mit einem niedlichen Balkon, von dem herab der Iman
seine Gebete ertönen läßt. -- Der Consul ersparte uns das Ausziehen unserer
Fußbekleidung beim Eintritte, wodurch wir jedoch nach mohammedanischen
Begriffen ein Sacrilegium begingen. Erwartungsvoll betraten wir den der
Erbauung gewidmeten Raum und wurden augenblicklich an die im Perrückenstyle
erbauten Kirchen erinnert. Säulenreihen scheiden den Raum in drei Theile,
über deren mittleren und größten sich die Kuppel erhebt. Mauern und Säulen
sind mit Gold und Farbenverzierungen geschmückt, die Grundfarbe aber ist
weiß; in mehreren Theilen des Gebäudes sind Koransprüche angebracht. In der
Mitte der dem Thore gegenüber stehenden Wand befindet sich der Platz, wo
der obenerwähnte Iman, der türkische Seelenhirt, die Hauptgebete spricht.
Auf der Wand hinter demselben sind die Goldverzierungen mit größerer
Verschwendung angebracht, und sowohl dieser Theil, als auch der Boden,
sind mit reichen Teppichen geschmückt. Der übrige marmorne Fußboden ist mit
feinen Rohrmatten bedeckt, eine Einrichtung, welche für die christlichen
Knie und Füße ebenfalls sehr vortheilhaft wäre. Auf jener Stelle, an
welcher in unseren Kirchen sich gewöhnlich der Altar befindet, hängen drei
Bilder; das mittlere stellt das Grab des Propheten dar, rechts sieht man
Medina und links Mecca mit seinen Minarets und Kuppeln. Diese Bilder
sind in einer eigenthümlichen, nicht ganz mißglückten Vogelperspective
ausgeführt. Das Material scheint eine Art Wasser- oder Deckfarbe zu sein.
Diese Conterfei's der für die Mohammedaner heiligen Orte sind das Einzige,
was von türkischer Malerei besteht; denn anderes darf der wahre Gläubige
nach dem strengen Ausspruche des Korans nicht darstellen. Dies mag ein
Grund sein, daß man in Europa so lange über die Sitten und Gebräuche des
inneren türkischen Lebens im Dunkeln blieb, während der mohammedanische
Koloß durch den Umstand, daß er keine Abbilder von Menschen, also keine
religiösen, und keine Sittenbilder besitzen durfte, dazu beitrug, ihn
vor fremden Einflüssen zu bewahren. Diese Befehle und Verbote des weisen
Propheten und seiner Ausleger vereinigten sich, wie eine aus tausenden von
Steinen zusammengesetzte Scheidewand, um die Ungläubigen scharf von der
treuen Heerde des Propheten zu trennen. Nun beginnt die Aufklärung auch in
diese Gauen einzudringen; man findet die Idee des religiösen Gehorsams
eine lächerliche Unbequemlichkeit, über die man sich hinaussetzen muß; man
beginnt die kleineren Steine aus dem trefflich gefügten Verbande zu rücken,
und bedenkt nicht, daß die größeren gar bald nachstürzen müssen. Man fängt
unter dem Titel Mißbräuche auszurotten, an, alles dasjenige zu entfernen,
dessen offenbaren Nutzen man nicht augenblicklich einsieht, bis das durch
das erstere Gestützte, zur Erhaltung des Ganzen Nothwendige, entweder mit
vollem Bewußtsein gestürzt wird, oder zum Erstaunen der Neuerer ebenfalls
verschwindet. -- Rechts von diesem mit Bildern geschmückten Platze erhebt
sich eine schmale Stufenreihe und führt in ein von vier Säulen getragenes
Thürmchen. Der Eingang in dieses kleine, zierlich errichtete Schilderhaus
ist durch einen rothen Vorhang geschlossen. Ein, in eine Spitze
auslaufendes Dach ragt hoch an der Hauptwand empor und trägt diesem
Häuschen zum Schutze am äußersten Ende den Halbmond, dieses einst so
furchtbare Sinnbild der Mohammedaner, das gleich einer Sichel Stämme
und Völker ohne Schonung dahin mähte. In diesem reichgeschmückten,
hocherhobenen Häuschen ist es des Imans Aufgabe, für das Wohl des Sultans
zu beten; ein Gebrauch, der für einen monarchisch absoluten Staat, dessen
Oberhaupt zugleich der Vorsteher der Kirche ist, wie geschaffen erscheint;
denn unwillkürlich muß es dem Volke einen großen Eindruck machen, daß sein
Herrscher einen eigenen, von allen andern Menschenkindern abgeschlossenen
Raum hat, zu welchen man nur wie auf einer Jacobsleiter emporsteigen kann,
und zwar auch nur der Priester, damit dieser in höheren Regionen, wie aus
den Wolken herab, das Gebet für den Nachfolger Mohammeds ertönen lasse.
Diesem Häuschen gegenüber, auf der linken Seite der Wand, befindet sich
eine reiche, weiß und goldverzierte Kanzel, auf welcher den Mohammedanern
ihr Buch der Bücher, oder vielmehr das einzige ihnen bekannte Buch
vorgelesen wird. Alle diese Einzelheiten der Moscheen haben große
Aehnlichkeit mit denen unserer katholischen Kirchen. Dieses reich verzierte
kleine Gebäude erinnerte an unser Sacraments-Häuschen; die Kanzel ist ganz,
selbst der Form und den Zierrathen nach, denjenigen, welche wir in unseren
Gotteshäusern haben, ähnlich; ja selbst unseren Chor finden wir über dem
Eingangsthore wieder; nur erhebt sich statt der Orgel in der Mitte eine
große vergitterte Abtheilung, in welcher der Sultan dem Gottesdienste
beiwohnt. Als wir den Chor bestiegen, fanden wir wie natürlich den für den
Großherrn bestimmten Raum geschlossen; auch in dieser Einrichtung zeigt
sich ein Beweis richtiger Berechnung; das andächtige Volk ahnt die Nähe
des Herrschers, und doch ist die Person desselben den fragenden Blicken
entzogen, wodurch die Neugier und eine Art mysteriöser Verehrung in
der Menge genährt wird. Bemerkenswerth ist die große Anzahl von Lampen,
Straußeneiern und Hirschgeweihen, welche in der Moschee hängen, und ihr
hiedurch den echt orientalischen bunten Reiz gewähren; man fragt natürlich,
was Straußeneier und Hirschgeweihe in einem Gotteshause zu thun haben?
Auch wir thaten diese Frage, und lernten hiebei ein Stück mohammedanischen
Aberglaubens kennen; die Rechtgläubigen hängen diese Gegenstände in ihre
Moscheen auf um das schadenbringende Lob der Ungläubigen unschädlich zu
machen; tritt nämlich ein Christ in die Moschee und lobt die Schönheit
des Baues oder die Pracht der Ausstattung, so muß sein herumschweifender
bewundernder Blick unwillkürlich auf die Jettatura fallen, und das Unglück,
welches seinem Lobe folgen müßte, ist verhütet. Dieser Glaube, so bizarr
er ist, schadet nicht dem Effekte, den die Gegenstände auf den Beschauer
machen. Der Total-Eindruck, den eine Moschee mit ihrer hohen Kuppel, mit
ihren Säulenreihen und Seitengallerien macht, ist erhebend, still
und großartig; nichts Abstoßendes trifft das Auge des Christen, kein
überladener Prunk, keine allzugroße Entblößung versetzen den Beschauer in
eine unangenehme Stimmung. Nur ein Kleinod vermißt das Auge des Christen:
es ist der Altar. Dieser trostbringende Platz für eine bedrängte Seele,
fehlt dem mohammedanischen Gotteshause, und dieser Mangel ist es, der für
uns den Gottesdienst kalt und gefühllos macht; es fehlt die Einigung, das
alles umfassende, jedes Gebet einschließende Opfer. Hiedurch entsteht eine
Leere im Gotteshaus; es drängt sich einem der Gedanke auf, daß man sein
Gebet eben so gut zu Hause feiern könnte; daß man hiezu keiner Synagoge,
keiner Moschee und keines Bethauses bedarf. Der Jude ist's, der dies am
wärmsten fühlt; sein Tempel ist zerstört, sein Opferplatz vernichtet, die
Perle seiner Religion geraubt, und nachdem er nur glaubte in Sion opfern zu
können, so fühlt er jetzt in seiner Synagoge nur eine haltlose Sehnsucht,
ein klagendes Verlangen nach dem einstigen Glücke der Väter. Uns Jüngern
des Messias war es vorbehalten, im prachtvollsten Tempel, wie in der
kleinsten Kapelle etwas Höheres zu finden, als es je im Weltwunder
Salomons vollbracht wurde. Mit Wehmuth suchen wir daher im Gotteshause
der Andersgläubigen den verehrten Platz, zu welchem sich die Blicke der
betenden Schaar während der heiligen Handlung wenden. Obwohl es Freitag,
also der türkische Festtag war, erlebten wir in den Mauern der Moschee
dennoch keinen Gottesdienst. Die Stunde war zu früh und noch kein Betender
im Inneren angelangt. Eine Art Iman führte uns in den Räumen herum; er
trug einen Turban, einen gestreiften Seidenkaftan mit einer Binde und einen
Oberrock. Zu dieser Kleidung ein indolentes Gesicht mit gelber Hautfarbe
und schüttern Bart, gaben ein ganz charakteristisches Bild. Als wir die
Moschee verließen, um das Minaret zu besteigen, hatten wir auf der zum
Vorbereitungsgebete bestimmten Terrasse den erhebenden Anblick eines
im Gebete versunkenen Türken. Derselbe kniete auf einem nach türkischer
Gewohnheit selbst mitgebrachten Teppiche; sein Anzug bestand in einem
violettrothen faltenreichen Kaftan und einem schneeweißen Turban; die
Schuhe hatte er ausgezogen und neben sich gestellt; in den Händen bewegte
er den im Oriente so beliebten Kugelkranz, vom braunen Gesichte wallte
über die Brust ein schneeweißer Bart, seine Augen waren in tiefster Andacht
niedergeschlagen, seine Züge ernst und gesammelt; es war ein ergreifendes
Bild. Nur zuweilen blickte er schmerzlich, ängstlich herum, und durch unser
vielleicht zu lautes Gespräch gestört, fielen seine dunklen schwärmerischen
Augen einen Augenblick auf uns. Als er die Neugier und geringe Achtung der
Ungläubigen bemerkte, verfiel er in ein herzzerreißendes Weinen und sang
leise und schmerzlich wimmernd seine Gebete vor sich hin. Es war nicht der
Ausdruck des kalten gehässigen Vorwurfs gegen die neugierigen Christen,
es war ein wehmüthiges Bedauern, ein stilles Jammern über den unbewußten
Frevel, den wir wahrscheinlich in seinen Augen begangen. Mit Rührung,
Mitleid und Achtung vor diesem frommen Beter verließen wir den Platz und
betraten die kleine finstere Steintreppe, welche uns in das schmale kleine
Minaret führte. Wir stiegen nicht bis auf die ganze Höhe, sondern verließen
auf einem Ausgangspunkte das Minaret und seine mysteriöse Stiege, um uns
auf die Seitendächer der Moschee zu begeben. Herrlich zeigte sich uns von
hier aus Smyrna, die stolze Fürstin des Orients; reich entwickelte sich der
von Menschenhänden geschaffene Schmuck, reicher der, den Mutter Natur ihr
gönnte. Weithin streckten sich des silberblauen Kleides schöne Flächen, und
majestätisch ruhte das gekrönte Haupt mit den Zacken und farbigen Gestirnen
seines Schmuckes auf grünem Pfühle. Mitten im Häusermeere zeichnete sich
der zu unseren Füßen gelegene kleine Platz, welcher den Bazar-Gassen
als Ausgangspunkt zum Gotteshause dient, als besonders belebt und
charakteristisch. Gedrängt füllten ihn Menschen in den verschiedensten
Trachten, in den mannigfaltigsten Haut- und Kleiderfarben, um die
ungläubigen Gäste zu erblicken, denen zu Ehren der Pascha eine Truppenzahl
vor die Moschee gestellt hatte. Als wir das Gewirre zu unseren Füßen
mit Interesse betrachteten, hörten wir plötzlich ein eigenthümliches
Glockengeläute; neugierig warteten wir deß was da kommen würde. Plötzlich
theilte sich die Menge und wir sahen braune Massen im pathetischen
gleichförmigen Schritt und Tritt sich einherbewegen. Es war ein Zug
eigenthümlicher Art, ein Zug aus tausend und einer Nacht, ein Bild,
oder vielmehr eine Reihe von Bildern, wie sie Horace Vernet malt; eine
Erscheinung, die man sich mit der glühendsten Phantasie nicht vorstellen,
die man mit der beredtesten Feder nicht beschreiben kann; denn nur im
tiefsten Orient, in den Gefilden Asiens, in den reichen lebensvollen
Bazaren von Smyrna, Damaskus und Bagdad, nur da, wo Mohammeds Schwert
regiert, wo die Palme grünt und der Halbmond durch die Wüste schimmert,
sieht man, was wir sahen: einen mit Waaren und Früchten reich beladenen Zug
von -- Kamelen. -- Sie erschienen vor uns, die Herolde, die Repräsentanten
des ältesten Welttheils. Dies Thier, welches des Arabers dürftige Familie
gleich einem Schiffe durch die Sandwellen trägt, welches ihm Milch zum
einfachen Mahle giebt, welches ihm als schützende Mauer gegen den Samum
dient und in der äußersten Bedrängniß als Opfer fällt, um den Gebieter
den verborgenen Keller zu erschließen. Sollte da der Ankömmling nicht
verwundert fragen, warum dieses Thier, eines der nützlichsten welches Gott
schuf, so häßlich, ja fast geisterhaft schauerlich ist? Die Antwort, daß
das wahrhaft Nützliche, das streng Genügsame, gar oft auf dieser Erde in
einem widrigen, rauhen Kleide erscheint, muß genügen. Alles ist an diesem
Thiere eigenthümlich; schwankend und doch nicht ohne Würde tritt der
weiche Polsterfuß auf den heißen Boden; lang dehnt sich am magern Halse der
schlangenartige Kopf, hoch wölbt sich gleich einem kahlen formlosen Berge
der schwerbeladene Rücken. Bald passiv, bald wuthentbrannt ist das kluge
Auge, ledern ist die dicke Haut, braun und doch eigentlich farblos der
ganze mißgeformte Körper. Bald verschwanden die Söhne der Wüste in den
Straßen des Bazars. -- Wir kehrten auf das Minaret zurück, nachdem wir,
während wir die Dächer beschritten, auch das Innere der Kuppel auf einer
Gallerie besehen hatten, die rings um das Innere läuft und einen so
niederen Rand hat, daß Jeder, der an Schwindel leidet, es aufgeben sollte,
den Moscheenraum in der Vogelperspektive zu betrachten. Als wir das Minaret
verlassen hatten, war unser Türke aus dem Vorhofe verschwunden und
schien bereits in die Moschee eingetreten zu sein. Wir verließen die
terrassenartige Erhöhung und verloren uns im bunten Leben des Bazars.
Ein Besuch auf dem Sclavenmarkte von Smyrna.