mit jedem Tage sichtbarer und giebt sich in immer lauteren Tönen zu
erkennen. +Balto+, der das Wort führt, hat mir mehrmals anvertraut,
daß sie ruhiger geworden seien, seit wir den Eskimos begegnet waren
und gesehen hatten, daß dies gutartige Geschöpfe sind, die keine
Menschen fressen, wie man sich in Finnmarken erzählt habe, und daß man
im Nothfall bei ihnen überwintern kann. Seit wir aber, ihrer Ansicht
nach, die letzten Eskimos verlassen hatten und noch immer in nördlicher
Richtung weiter zogen, waren sie ängstlich geworden, klagten über die
schwere Arbeit, die karge Kost, jammerten, daß wir uns so weit vom Kap
Farvel entfernten und doch keine Stelle fanden, wo wir auf das Eis
gehen konnten. Ich tröstete ihn stets damit, daß das Land höher hinauf
bei Umivik oder nördlich davon besser sei, er müsse das ja selber
gesehen haben, als er im Eise trieb; aber er hatte nichts gesehen, und
schließlich wurden seine Klagen so laut, daß mir die Sache über ward
und ich ihm, statt ihn zu trösten, eine tüchtige Portion Schelte für
seine elende Feigheit zukommen ließ. Da aber brach das Unwetter los!
Er wollte mir nur lieber gleich sagen, was er in diesen Tagen alles in
sich hineingefressen habe: in Kristiania habe ich ihnen versprochen,
daß sie jeden Tag Kaffee haben sollten, und daß sie so viel zu essen
bekommen würden, wie sie nur wollten, aber in all’ diesen drei Wochen
hätten sie nur ein einziges Mal Kaffee bekommen, und wie sah es mit dem
Essen aus? Sie erhielten eine elende Portion ausgetheilt, die sie noch
dazu ausloosen müßten, -- er wollte es mir nur verrathen, daß keiner
von ihnen Allen auch nur ein einziges Mal satt geworden sei, seit sie
an die Küste gekommen waren. Hungern müßten sie und würden obendrein
wie die Hunde behandelt, es werde mit ihnen herumkommandirt, sie
müßten den ganzen Tag vom frühen Morgen bis zum späten Abend arbeiten,
schlimmer als Thiere, -- nein, das wäre nicht zum Aushalten. Er für
seinen Theil würde gern viele tausend Kronen bezahlen, wenn er wieder
in der Heimath sein könne!
Ich erwiderte ihm, Kaffee hätten sie nicht bekommen, weil ihnen
einerseits nichts versprochen wäre, und weil wir andererseits keine
Zeit zum Kochen gehabt hätten. Ferner stellte ich ihm vor, was daraus
werden würde, wenn wir Alle nach Herzenslust essen wollten, dann würden
unsere Vorräthe wohl ungefähr bis zur Mitte von Grönland ausreichen,
und dann sei es sicher zu spät, das Geschehene zu bereuen. Wir müßten
redlich theilen wie Brüder, und was das Kommandiren anbeträfe, so müsse
er doch wohl einsehen können, daß auf einer solchen Expedition nur ein
einziger Wille herrschen könne.
Nein, er konnte nichts einsehen, er war und blieb untröstlich, daß
ihn das Schicksal mit Menschen zusammengeführt habe, die so „fremde
Sitten und Gebräuche hätten“, wie er sich ausdrückte. Was sich hier
geltend machte, waren die nomadischen Gewohnheiten der Lappen und
ihre Unfähigkeit, sich unterzuordnen, und dies kam trotz +Baltos+
liebenswürdigen Charakters wieder und wieder, worüber man sich ja nicht
wundern kann. Aber je länger wir zusammen waren, desto weniger blieb
davon zurück.
Es läßt sich übrigens nicht leugnen, daß es niederdrückend war, gleich
im Anfang auf so schwere Arbeit zu stoßen, wie wir sie an der Ostküste
hatten, und von so kärglichen Rationen gedörrter Nahrungsmittel leben
zu müssen. Unsere Mägen waren daran gewöhnt, gefüllt zu werden, und
konnten sich schwer in diese zwar kräftige, aber wenig umfangreiche
Kost finden. Mit der Zeit gewöhnten wir uns daran, und dann ging es
besser. „Es war das Bewußtsein, daß es genug war, was uns half,“ sagte
+Kristiansen+, als er später in der Heimath gefragt wurde, ob er
unterwegs satt geworden sei. Nein, satt sei er niemals gewesen. -- „Das
müsse aber doch ein unangenehmes Gefühl sein?“ -- „Ach ja, besonders im
Anfang, als wir nicht daran gewöhnt waren, aber dann versicherte uns
+Nansen+, daß das Essen, das wir bekämen, ausreichend sei, und das half
uns. Und wie Sie sehen können, hatte er vollständig Recht.“
Die Küste fing jetzt an, weniger steil zu werden, die Felsformationen
waren abgerundeter. Wir kamen nun in die Gegenden, wo wir an ein
Aufsteigen denken konnten, und nach denen ich mich so sehr gesehnt
hatte, denn selbst wenn uns hier ein Unglück zustoßen sollte, das
unser Vordringen an der Küste verhinderte, so konnten wir doch von
hier aus unsere Wanderung über das Inlandseis antreten. Die Hoffnung
steigerte sich fast bis zum Uebermuth. Das vorzügliche Fahrwasser,
das wir an jenem Abend hatten, und das herrliche Wetter trugen nicht
wenig zur Erhöhung der Stimmung bei. Ebenso wie am vorhergehenden
Abend stand am südlichen Himmel ein glänzendes Nordlicht; in langen,
wogenden Bändern rollten die Strahlenbündel hin und her. Es flimmerte
und brannte unruhig jagend, es war, als kämpften Schaaren mit glühenden
Spießen, bald wichen sie zurück, bald stürmten sie wieder vorwärts, und
plötzlich wie auf ein gegebenes Zeichen fuhren mächtige Strahlenbündel
flammend und wechselnd durcheinander. Es war, als dringe ein ganzer
Regen von glühenden Spießen auf einen bestimmten Punkt, die Krone, nahe
am Zenith ein, dann erlosch abermals alles, damit das ganze, wechselnde
Spiel wieder von vorne beginnen konnte. Die Eskimos knüpfen einen
schönen Aberglauben an das Nordlicht, -- sie glauben, daß es die Seelen
der verstorbenen Kinder sind, die Ball im Himmel spielen.
In der Nacht schlugen wir unser Lager auf der Innenseite der Insel
+Kekertarsuak+ auf. Kaum hatten wir unser Zelt ausgespannt, als uns
ein gewaltiges Getöse im Süden, in der Richtung vom Kap Moltke,
aufschreckte. Es war, als könnten wir die Erde unter uns zittern
vernehmen. Wir sprangen auf den nächsten Felsblock hinauf und schauten
gen Süden, konnten aber nichts entdecken, -- es war zu weit entfernt.
Das Getöse hielt ungefähr zehn Minuten an, und es klang, als stürze
eine ganze Felsmasse in die See hinab und verursache eine gewaltige
Bewegung, so daß die Wellen bis zu uns hinauf gelangten und sich an
Klippen und Riffen brachen. Das Wahrscheinlichste ist wohl, daß es ein
kolossaler Eisberg war, der zusammenstürzte oder seine Lage veränderte,
obwohl auch die Möglichkeit eines Bergrutsches nicht ausgeschlossen ist.
[Illustration: „Der lieblichste Fleck, den wir bis dahin in Grönland
gesehen hatten.“
(Nach einer Photographie.)]
Am folgenden Tage (8. August) versuchten wir in offenem Fahrwasser
und bei herrlichstem Wetter auf der Innenseite der Insel bei
+Igdloluarsuk+ vorzudringen und über +Kangerdlugsuak+ oder den
Bernstorffs-Fjord zu gelangen, wurden aber nicht wenig überrascht,
als wir das Wasser hier vollständig mit Gletschereis und anderem Eis
angefüllt fanden, das bis hart an die Küste heran lag und jegliches
Vordringen hemmte. Nachdem ich das der Küste zunächst liegende
Vorgebirge der Insel +Sagliarusek+ bestiegen und mich von hier aus
vergewissert hatte, daß das Fahrwasser unpassirbar war, mußten wir
wieder zurückrudern, um die Insel von außen zu umschiffen.[77] An
der Südseite der Insel fielen uns im Innern der Bucht einige Steine
auf, die nebeneinander aufgerichtet waren. Wir ruderten dorthin, um
zu sehen, was das sei, und entdeckten nun den lieblichsten Fleck,
den wir überhaupt bis dahin in Grönland gesehen hatten, eine kleine
flache, grüne Wiese mit einem großen Süßwasserteich, in dem kleine
Fische schwammen (es war mir nicht möglich, die Art zu bestimmen).
Auf der einen Seite der Wiese lagen die Ruinen von Eskimohäusern,
eine derselben war auffallend größer als die anderen. In und vor dem
großen Hause fanden wir zahlreiche Menschenknochen, darunter den sehr
wohl konservirten Schädel eines Eskimos, den wir mitnahmen. Diese
Menschenknochen deuteten darauf hin, daß auch diese Ansiedelungen durch
Hungersnoth zerstört waren. Wir beschlossen, an diesem Orte unser
Leben ein wenig zu genießen, und obwohl es zu früh war, um unsere
Mittagsmahlzeit zu verzehren, ein wenig zu rasten, uns in dem üppigen
Gras auszustrecken und uns von der Sonne braten zu lassen. Die Eskimos
hatten wohl gewußt, was sie thaten, als sie sich hier an diesem Ort
niederließen, denn hier war ein vorzüglicher, wohlbeschützter Hafen
mit einem guten Strand, auf den man die Fellböte mit Leichtigkeit
hinaufziehen konnte, und dann vor allen Dingen diese lächelnde Natur!
Die fünf flachen Steine, die am Strande aufgerichtet waren, und die
zuerst meine Aufmerksamkeit erregten, blieben mir lange ein Räthsel;
seit ich jedoch mit Kapitän +Holm+ darüber gesprochen habe, scheint es
mir annehmbar, daß es Frauenbootsstützen gewesen sind, d. h. Stützen,
auf welche die Frauenböte zum Trocknen gelegt werden, und an die man
sie während des Winters festbindet.
Uebrigens findet man auf diesen Inseln[78] viele Spuren menschlichen
Wirkens. So fand ich auf mehreren Landzungen Warten oder, -- wie ich
glaube, -- Ueberreste von Fuchsfallen.
Bei der äußersten Insel am +Igdloluarsuk+ angelangt, fanden wir die
Mündung des Fjordes so voll von gewaltigen Eisbergen, daß wir ins
Meer hinausrudern mußten, um zu versuchen, ob das Fahrwasser dort
besser sei. Eine Strecke dringen wir glücklich zwischen den Eisbergen
hindurch, müssen aber bald innehalten. Von einer rasenden Strömung
zwischen diesen Kolossen eingeklemmt, lagen die Eisschollen so fest,
daß sie nicht aus der Stelle zu bewegen waren. Wir mußten wieder
umkehren und noch weiter ins Meer hinausrudern.
Als wir an einen leicht zugänglichen Eisberg kamen, machten wir sofort
den Versuch, ihn zu erklimmen, um eine Aussicht über das Fahrwasser zu
erhalten. Diese schwimmenden Kolosse nehmen sich von unten gesehen ganz
imponirend aus, aber das ist doch nichts im Vergleich mit dem Eindruck
von Größe, den man erhält, wenn man sich auf ihrem Gipfel befindet.
Der Eisberg, den wir bestiegen, war verhältnißmäßig flach und bildete
förmlich eine Hochebene von beträchtlichem Umfang. +Dietrichsen+
sagt in seinem Tagebuch, daß man beinahe eine Viertelstunde braucht,
um sie an der schmalsten Stelle zu durchqueren. Dort oben war der
Schnee hart und das Terrain hügelig, ganz ungewöhnlich geeignet zum
Schneeschuhlaufen. Der Eisberg war an dem höchsten Punkt sicher mehr
als 70 ~m~ über dem Meeresspiegel. Bedenkt man nun, daß sich 6 bis 7
Mal so viel Eis unter dem Wasser befindet, so hat ein solcher Berg
also eine Höhe von mindestens 400 ~m~. Fügt man hierzu eine Breite von
1000 ~m~ oder mehr, so kann man sich eine ungefähre Vorstellung davon
machen, welcher Art diese schwimmenden Eisklumpen sind, -- und deren
giebt es an der Küste entlang Hunderte und Tausende. Von dem Gipfel
des Eisberges herab hatten wir eine herrliche Aussicht. Die Gegend um
uns her glich einer Alpenlandschaft in Eis. Zwischen jedem Eisberg
waren Schluchten, auf deren Grunde man die See sehen konnte. Gerade
unter uns schlängelte sie sich wie ein schmales, dunkelblaues Band
durch eine enge Rinne, die von zwei lothrechten, mehrere hundert Fuß
hohen Eiswänden gebildet wurde.
Die Eisberge pflegen in zwei Formen zu erscheinen. Es hatte den
Anschein, als seien sie auf zwei ganz verschiedene Weisen entstanden.
Einzelne Berge sind an der Oberfläche wild zerklüftet, sind reich an
Spalten, Rissen und Schluchten. Ihre Oberfläche gleicht derjenigen der
Eisgletscher, die ins Meer hinausgedrängt werden. An ihrem bläulichen
Aussehen und ihren unregelmäßigen Formen, kann man sie schon von weitem
erkennen. Ihr Ursprung liegt klar auf der Hand --, sie stammen direkt
von den obenerwähnten Gletschern. Dann aber hat man eine andere, weit
prosaischere Form, und zu dieser gehörte der Eisberg, auf dem wir
uns befanden. Diese Form wird durch kolossale Eisblöcke ohne jene
zahlreichen blauen Schluchten und mit verhältnißmäßig glattpolirter
Oberfläche und quer abgeschnittenen, lothrechten Seiten gebildet. Sie
haben eine mehr weißlichblaue Färbung als die andere Art und machen
einen weit solideren Eindruck. Man kann ruhiger an sie heranrudern, als
an die anderen, denn es geschieht weit seltener, daß sich Stücke von
ihnen ablösen und den Vorüberfahrenden auf den Kopf fallen. Obwohl sie
mit ihrer ebenen Oberfläche völlig verschieden sind von den Gletschern,
die ins Meer hinabstürzen, so finden sie sich doch ohne Frage am
zahlreichsten vor. Man kann rechnen, daß man auf je einen der anderen
Art fünf von diesen trifft.
Woher aber stammen diese Eisberge? Oder wie haben sie sich gebildet?
Daß die Gletscher jemals so still und ruhig in die See hinabgleiten,
ohne zahlreiche Risse und Spalten an der Oberfläche zu bilden, ist
eine Unmöglichkeit. Auf der anderen Seite liegen ja diese Eisberge in
den Fjorden direkt vor den Gletschern mit ihrer ziemlich zerklüfteten
Oberfläche und müssen daher, eben so wohl als die Eisberge der anderen
Art von ihnen herstammen.
Die einzig annehmbare Erklärung dieser Erscheinung ist meiner Ansicht
nach der Umstand, daß beim Hinausgleiten die Oberfläche der Gletscher
bei den einen nach oben gekommen ist, während die anderen sich entweder
gleich beim Herabstürzen oder auch später gewendet haben, so daß sie
mit dem abpolirten Fuß oder einer der ziemlich ebenen Bruchflächen in
die Höhe ragen.
Zu unserer Freude bemerkten wir, daß sich hinter den Eisbergen offenes
Fahrwasser befand, scheinbar so weit das Auge reichte, und nachdem wir
uns über den Kurs geeinigt hatten, der uns sicher zu diesem Fahrwasser
führen mußte, stimmten wir einen Siegesgesang an, und kehrten wieder in
unsere Böte zurück, um mit voller Kraft an die Arbeit zu gehen und das
verlockende Fahrwasser zu erreichen, ehe das Eis sich verdichtete, was
bei den wechselnden Strömungen, die hier herrschen, schnell geschehen
kann. Wir hatten wenig Lust, die Nacht zwischen diesen launenhaften
Eiskolossen zu verbringen.
So schnell unsere Ruder uns befördern konnten, gings gen Norden durch
die engen Rinnen, wo wir nichts als das tiefblaue Wasser mit einzelnen
Eisschollen unter uns, hohe Eiswände zu beiden Seiten und einen kleinen
Streifen blauen Himmels über uns erblickten.
Obwohl mächtige Eisberge mehrmals um uns her zusammenstürzten oder
kenterten, das Wasser wild aufpeitschend und die Luft mit ihrem
gewaltigen Getöse erschütternd, so kamen wir doch unbeschädigt durch
die großen Eismassen, die weit nach Norden hinauf vor der Fjordmündung
lagen. An einer Stelle mußten wir, um vorwärts zu kommen, durch einen
Hohlweg gehen, der quer durch einen großen Berg führte und wo das
schmelzende Wasser unaufhörlich auf uns herabrieselte. Ob diese große
Menge von Eisbergen aus dem Bernstorffsfjord herrührte, war nicht zu
entscheiden und ist auch kaum anzunehmen, obwohl aus diesem Fjord die
größten der an der Ostküste befindlichen Eismassen stammen.
Nachdem wir wohlbehalten am +Kap Mösting+ vorüber und durch die
schlimmste Eisberggegend hindurch gekommen waren, übernachteten wir
auf einer kleinen Schere (63° 44′ N. Br., 40° 32′ W. L.). Da wir dort
keinen so großen, flachen Platz fanden, daß wir unser Zelt aufschlagen
konnten, legten wir uns in unseren Schlafsäcken auf den Felsen. Gerade
gegenüber auf dem Festlande befand sich ein Vogelberg mit Blaumöven,
die während der ganzen Nacht einen solchen Lärm machten, daß wir es im
Schlafe hörten und sie sich in unsere Träume hineindrängten. Zur Strafe
dafür machte ich am nächsten Morgen eine Visite drüben, die mehreren
von ihnen das Leben kostete und uns einen guten Proviant für die Küche
lieferte, in der wir jetzt allerlei noch nicht verwendetes Wild hatten.
Besonders die jungen Blaumöven, die eben flügge waren, sind eine
vorzügliche Speise.
Wir waren jetzt in eine Gegend gekommen, wo wir fast überall mit
ziemlicher Leichtigkeit auf das Inlandseis hinaufgelangen konnten. Dort
waren nach innen zu viele Nunataks (d. h. Berggipfel oder Felsmassen,
die über die Oberfläche des Eises emporragen). Der allgemeinen Annahme
der Grönlandsreisenden zufolge soll das Eis um diese Felszacken herum
uneben und zerklüftet sein. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn die
Nunataks aus Gletschereis hervorragen, das sich in starker Bewegung
befindet, in diesem Falle bieten sie dem Eise einen Widerstand, gegen
den es gedrängt und gepreßt wird. An anderen Stellen dagegen -- glaube
ich -- machen die Nunataks das Eis eher eben, indem sie es gleichsam
festhalten und die gleitende Bewegung desselben, die diese Unebenheiten
und Risse verursacht, verhindern. Es lag jedoch für uns kein Grund vor,
das Inlandeis schon hier in Angriff zu nehmen, da das Fahrwasser bis
nach +Umivik+ hinauf offen zu sein schien, und von hier aus war die
Entfernung bis nach Kristianshaab bedeutend geringer.
[Illustration: Gegen Norden in offenem Fahrwasser zwischen Eisbergen.
9. August.
(Von A. Bloch nach einer Photographie.)]
In immer mehr offenem Wasser setzten wir die Reise gen Norden
fort, während rings um uns her an allen Ecken und Kanten Eisstücke
herabstürzten, bald von den Gletschern, bald von den Eisbergen.
Gegen Abend hatten wir ein merkwürdiges Erlebniß. Gerade als wir
zwischen einigen Eisbergen beschäftigt sind, zwei Eisschollen
auseinander zu sprengen, ertönt ein furchtbares Getöse, und ein großes
Stück des an der Backbordseite gelegenen Eisberges stürzt herab und
zertrümmert zum Theil die eine Eisscholle, auf der wir stehen, wühlt
einige mächtige Wogen auf und schafft uns das beste Fahrwasser, das
wir nur wünschen können. Hätten wir ein paar Minuten früher den Weg
eingeschlagen, den wir ursprünglich beabsichtigten, so wären wir wohl
zertrümmert worden. Dies war das dritte Mal, daß uns dies begegnete.
[Illustration: Aussicht gegen Norden von unserem Schlafplatz an
Kangerajuk.
(Nach einer Photographie.)]
Auf einer kleinen Insel +Kekertarsuatsiak+ vor dem +Krumpensfjord+,
wo wir unser Mittagsessen verzehrten, begab ich mich auf den Gipfel,
der sehr hoch war und von wo ich eine köstliche Aussicht über das
nördliche Fahrwasser hatte, das offen und fast ganz +frei von Treibeis
zu sein schien+, wenigstens so weit das Auge reichte, bis nach Umivik.
Gletschereis und Eisberge waren ziemlich zahlreich vorhanden, besonders
vor dem +Gyldenlöves-Fjord+ und der +Kolberger-Heide+ schienen viele
Eisberge zu liegen. Die hohen Berge bei Umivik, besonders der
kegelförmige +Kiatak+, der unser Ziel war, schienen ganz nahe zu
liegen, doch mußte die Entfernung nach der Karte noch sieben Meilen
betragen. Dies verschwieg ich den Gefährten, welche glaubten, daß wir
noch vor Hereinbruch der Nacht dorthin gelangen könnten, weswegen sie
aus Leibeskräften ruderten.
[Illustration: Wir segeln am letzten Tage unserer Seereise. 10. August.
(Von B. Bloch nach einer Augenblicks-Photographie.)]
Am Abend gelangten wir an eine Landzunge, +Kangerajuk+ an der
Kolberger-Heide, wo sich zwischen zwei mächtigen Gletschern ein wenig
freies Land befand (64° 4′ N. Br., 40° 34′ W. L.). Hier konnten wir
unsere Böte heraufziehen, einen Platz für unser Zelt fanden wir jedoch
nicht, weswegen wir uns wie in der vorhergehenden Nacht in unseren
Schlafsäcken an zwei Stellen hinlegten, wo wir gerade genügende
Fläche fanden, um liegen zu können. Da während der Nacht starker
Thau fiel, war unser Schlaf von ziemlich feuchter Beschaffenheit, --
von den Gletschern herab und von den vielen Eisbergen rings um uns
her ertönte ein ununterbrochenes Getöse, das durch Hinausgleiten und
Zusammenstürzen des Eises hervorgerufen wurde.
Früh am nächsten Morgen -- den 10. August -- wurde ich durch
einen Raben geweckt, der mir von einem Bergkamm gerade über uns
einen Morgengruß zusandte, und da der herrliche Sonnenschein zu
verlockend war, schleiche ich ganz unbemerkt aus dem Sack und
mache eine photographische Aufnahme von der Landschaft, einen
mächtigen vorspringenden Arm des Gletschers auf der Kolberger-Heide
im Hintergrunde und meine beiden Schlafgenossen, +Sverdrup+ und
+Dietrichson+, noch in tiefem Schlummer im Vordergrunde. Ich hoffe, sie
werden es mir verzeihen, daß sie auf diese Weise, ohne es zu wissen,
auf ihrem keuschen Lager liegend dargestellt werden. In der Ferne
erblickt man auf dem Bilde den kegelförmigen +Kiatak+.
Wir hatten das herrlichste Wetter und ganz eisfreies Fahrwasser, das
beste, das uns bis dahin vorgekommen war; mit schneller Fahrt ging es
nun unserem Ziel entgegen. Unser Mittagsmahl nahmen wir auf höchst
angenehme Weise ein, indem von Süden her eine schwache Brise wehte, so
daß wir unsere Segel aufsetzten und uns Muße zum Essen lassen konnten.
Ich bin niemals auf einen Felsen zugerudert, der mir so hartnäckig
vorgekommen ist, wie dieser +Kiatak+ -- 800 ~m~ hoch. Wir hatten ihn
nun zwei Tage lang gesehen und doch schien er uns noch immer gleich
fern zu liegen. Mit Hülfe von Rudern und Segeln schienen wir ihn jedoch
endlich bewältigen zu sollen, aber da kam der Seenebel. Ehe alles um
uns her verhüllt war, waren wir aber so nahe herangekommen, daß wir
sehen konnten, wo wir landen mußten, und unser Peilen mit dem Kompaß
aufnahmen.
Fußnoten:
[77] Oben auf dem Gipfel dieses Vorgebirges fand ich ein
niedergerissenes Bauwerk, aus einigen quer übereinanderliegenden
Steinen bestehend, die einen länglichen Raum bildeten. Obwohl die
Fuchsfallen der Eskimos in der Regel nicht ganz in dieser Weise gebaut
werden, glaube ich doch, daß dies die Trümmer einer solchen waren.
[78] Die große Insel, die auf +Holms+ Karte angeführt ist, ist nicht
eine einzige Insel, sondern eine schmale Meerenge theilt sie in zwei
Inseln, von denen die äußere die kleinere ist.