chaudière mobile, coule dans des sacs qui le filtrent; on l'élève
ensuite à l'aide d'une pompe dans un grand réservoir où l'on opère le
vide. Puis on le réchauffe, et on le met dans des boîtes rondes qu'on
nomme centrifuges, dont les côtés sont faits en toile métallique. On
imprime à ces boîtes un mouvement de rotation d'une vitesse
extraordinaire; les molasses sont exprimées ainsi à travers les parois
et laissent le sucre desséché et presque blanc. Il est alors tout prêt
à être mis dans les _hogsheads_ et chargé à bord des navires.
«Mais avec le procédé ordinaire, les molasses se séparent du sucre
dans le hogshead; pour faciliter l'écoulement, on y plante des tiges
qui communiquent avec des trous placés dans le fond, pour qu'il se
forme ainsi des canaux que les molasses puissent suivre. Les hogsheads
sont debout sur des poutres placées à un pied les unes des autres;
au-dessous est un noir abîme où les molasses tombent.
«Il y a bien des procédés intermédiaires entre le très-civilisé
réservoir à évaporation dans le vide et le simple refroidissement: le
sucre se fait très-rapidement quand les appareils sont bons. Un
planteur de Demerara m'a assuré qu'il avait coupé ses cannes le matin
et que son sucre était arrivé à George-Town dans l'après-midi.»
Barbados. -- La Trinidad
Laissons derrière nous la Guyane anglaise, à laquelle M. Trollope
promet un très-brillant avenir, et suivons-le dans ses voyages. Le
voici d'abord à Barbados, qui, ainsi que nous l'avons dit, fait partie
des petites Antilles:
«Barbados, dit-il, est une très-respectable petite île qui fait une
grande quantité de sucre. Elle n'est pas pittoresquement belle, comme
presque toutes les autres Antilles, et par conséquent présente peu
d'attrait au voyageur. Mais cette absence même de beauté scénique l'a
préservée du sort de ses voisines. Un pays qui est coupé en paysages,
qui se vante de ses montagnes, de ses bois, de ses cascades, qu'on
admire pour ses grâces sauvages, est rarement propice à l'agriculture.
Une portion de la surface dans de tels pays défie toujours les efforts
du cultivateur. De plus, une telle contrée sous les tropiques offre
toutes les séductions possibles au nègre indépendant. À la Jamaïque, à
la Dominique, à Sainte-Lucie, à Grenade, le nègre émancipé a pu
chercher un établissement et devenir heureux; à Barbados, il n'y avait
pas un pouce pour lui.
«Il a donc été obligé de continuer à travailler et à faire du sucre, à
travailler tout autant qu'il faisait étant esclave. Il en est résulté
que la main d'oeuvre a été abondante dans cette île, et dans cette île
seulement; et que, pendant la crise des Indes occidentales, elle a
tenu bon et continue à produire.»
L'île n'a que vingt milles de long sur douze environ de large, et la
population par hectare y est plus élevée que dans la Chine elle-même;
l'île compte cent cinquante mille habitants, plus que les immenses
plaines de la Guyane. Les nègres de Barbados sont très-intelligents,
en partie sans doute parce qu'ils sont constamment appliqués au
travail. Les _Bimo_, c'est le nom que se donnent les habitants blancs,
gagnent beaucoup d'argent, bien qu'ils emploient des procédés bien
plus grossiers que ceux de Demerara, de Cuba, de la Trinité, et même
de la Jamaïque. Ils ne conservent la fertilité de leurs champs qu'à
l'aide du guano; la terre est tellement épuisée que les cannes coupées
ne repoussent plus aussi aisément que dans les autres Antilles; dès la
deuxième année, le rendement diminue d'une manière très-sensible.
L'habitude de brûler la magasse ou canne écrasée et de ne rien rendre
au sol commence, sur ce point, à faire sentir ses effets. «Que
dirait-on, en Angleterre, de quelqu'un qui brûlerait sa paille? À cela
on dira que l'agriculteur anglais n'est pas dans la nécessité de
brûler sa paille; il n'a pas besoin de faire cuire son froment, ni ses
moutons ou ses boeufs, tandis que le fermier de Barbados est tenu à
faire cuire sa récolte; mais pourquoi le fait-il avec le résidu même
de ce que lui fournit sa terre? Il ne pourrait peut-être pas mettre de
charbon directement sous ses chaudières, mais il pourrait les chauffer
avec de la vapeur, ce qui reviendrait au même. Tout ceci s'applique
non-seulement à Barbados, mais à la Guyane, à la Jamaïque et aux
autres îles. Partout on brûle la magasse; mais nulle part l'engrais
n'est aussi nécessaire qu'à Barbados; on ne peut pas y mettre en
culture du sol vierge, quand on en a besoin, comme à la Guyane.»
«Trinidad est la plus méridionale des Antilles, et se trouve en face
du delta de l'Orénoque; elle étend deux pointes semblables à deux
cornes vers le continent, de façon à former une sorte de petite mer
intérieure comprise entre la terre ferme et l'île, qui se nomme le
golfe de Paria. C'est dans cette baie que sont situées les deux
villes, Port-d'Espagne et San Fernando. Les détroits par où on arrive
de l'Océan dans le golfe sont extrêmement pittoresques, surtout du
côté de Port-d'Espagne. Cette ville elle-même est grande, très-bien
située, avec des rues à angle droit, comme on le voit dans toutes les
villes neuves. Tout a été préparé pour une population beaucoup plus
grande que celle qui y réside actuellement, et on y voit à présent
beaucoup de vides et de lacunes. Mais le temps viendra, et cela
bientôt, où ce sera la meilleure ville des Indes occidentales
anglaises. Il y a aujourd'hui à Port-d'Espagne un esprit d'entreprise
commercial bien différent de la somnolence de la Jamaïque et de
l'apathie des petites villes.»
L'intérieur même de l'île est très-peu connu, et il n'y a qu'une
très-petite partie qui soit cultivée; tout récemment on a fait une
reconnaissance scientifique, et l'on prétend y avoir trouvé beaucoup
de charbon, mais les résultats de cette exploration n'ont pas encore
été publiés.
On sait que cette colonie a, elle aussi, appartenu jadis à la France;
elle en a conservé le langage, les manières et la religion. Il y a un
archevêque catholique dans l'île; le gouvernement anglais lui paye des
appointements, mais il ne les réserve pas à son propre usage et les
emploie à des oeuvres de charité.
La Nouvelle-Grenade. -- Sainte-Marthe. -- Carthagène. -- Le
chemin de fer de Panama.
Après avoir touché encore une fois à Saint-Thomas, s'y être promené
une fois de plus au milieu des Espagnols, des Danois, des nègres, des
Yankees, population mêlée, médiocrement morale et intéressante, que
l'amour de l'argent amène dans la station principale de la Compagnie
Royale anglaise, M. Trollope partit pour la Nouvelle-Grenade et
l'isthme de Panama. Ses observations sur ces régions, les moins
connues peut-être du continent américain, méritent d'être rapportées
fidèlement.
«La Nouvelle-Grenade est, comme on sait, la plus septentrionale des
républiques de l'Amérique du Sud; c'est la plus rapprochée de l'isthme
dont elle comprend une partie considérable, puisque le territoire du
golfe de Darien et le district de Panama sont compris dans les limites
de la Nouvelle-Grenade.
«Il n'y a pourtant pas longtemps que la Nouvelle-Grenade formait une
partie seulement de la république de la Colombie, dont Bolivar fut le
héros. Comme les habitants de l'Amérique centrale trouvèrent nécessaire
de diviser leurs États en plusieurs républiques, ainsi firent ceux de la
Colombie. Les héros et patriotes de Caracas et Quito ne voulurent pas
consentir à être gouvernés par Bogota; et d'un État on en fit trois: la
Nouvelle-Grenade, dont la capitale est Bogota; Venezuela, dont la
capitale est Caracas, à l'est de la Nouvelle-Grenade, et la république
de l'Équateur, située au sud, avec Guayaquil comme port principal sur le
Pacifique, et Quito, comme capitale. Le district de Colombie était un
des plus splendides apanages du trône d'Espagne à l'époque où ces
apanages étaient dans leur plus grand éclat. La ville et le port de
Carthagène, sur l'Atlantique, étaient admirablement fortifiés, comme
aussi Panama, sur le Pacifique. Les villes d'ordre inférieur étaient
populeuses, florissantes et pour la plupart assez civilisées.»
Voyons pourtant ce qu'elles sont aujourd'hui. Voici la description de
Sainte-Marthe, le premier port où descendit M. Trollope:
«Sainte-Marthe est un misérable village, bien qu'on l'appelle une
ville, où nous conservons, par une inconcevable cruauté, un consul
anglais et une poste. Il y a une cathédrale du vieux style espagnol,
avec l'autel placé, non dans le choeur, mais vers la porte
occidentale, et, m'a-t-on dit, un archevêque. Il semble qu'il n'y a
aucun commerce dans ce lieu, qui paraît tout à fait mort. Quelques
enfants noirs ou presque noirs courent dans les rues à l'état de
nudité.
[Illustration: Le Port d'Espagne à la Trinidad--Dessin de M. de
Bérard.]
«Tous mes prédécesseurs, ici, sont morts de la fièvre,» me dit le
consul d'un air de triomphe. Que «peut-on dire à un homme sur un sujet
si sensiblement mortel? Et ma femme a été prise de la fièvre treize
fois! Cieux! quelle existence!»
C'est près de Sainte-Marthe que mourut Bolivar. En véritable Anglais,
notre voyageur ne manqua pas d'aller visiter la petite et simple villa
où le 17 décembre 1830, le célèbre héros de l'indépendance rendit le
dernier soupir.
Carthagène, où il alla par mer en quittant Sainte-Marthe, est une plus
belle ville, mais elle est aussi en pleine décadence. «Elle n'est ni
si désolée ni si morte que Sainte-Marthe. Les boutiques y sont
ouvertes sur les rues, comme dans toutes les autres villes; on voit
quelques hommes et femmes à l'occasion sur la place, et il y a quelque
commerce de volailles, sinon d'autre chose.
Je rencontrai à Carthagène une famille du pays qui faisait un voyage,
de Bogota au Pérou. En regardant une carte, on devrait croire qu'un
voyage de Bogota à Buenaventura, sur le Pacifique, est facile et
court. La distance à vol d'oiseau (à vol de condor, devrait-on dire
plus exactement ici) ne serait que de deux cents milles environ. Et
pourtant cette famille, où l'on comptait une vieille femme, était
venue à Carthagène, après être restée vingt jours en route; il lui
restait à faire un long voyage de mer jusqu'à l'isthme et la traversée
jusqu'à Panama, et à faire encore un voyage de mer sur le Pacifique.
Le fait est qu'il n'y a aucun moyen de faire le voyage par terre, sauf
par quelques chemins d'une extrême difficulté. Bogota est à trois cent
soixante-dix milles de Carthagène, et on peut à peine faire le voyage
en moins de quatorze jours.»
[Illustration: La baie de Panama.--Dessin de M. de Bérard.]
De Carthagène, M. Trollope se rendit par mer à l'isthme et débarqua à
Aspinwall, d'où part le chemin de fer qui va à Panama. Aspinwall a
pris le nom d'un des négociants de New-York qui ont exécuté cette
ligne si importante malgré sa petite étendue. C'est une petite ville
misérable encore, malsaine, mal située, qui ne doit l'existence qu'au
chemin de fer et à l'immense trafic dont elle est devenue le centre en
peu d'années.
La construction du chemin de fer de Panama a été, malgré la petite
distance de cette ville à Panama, une entreprise des plus ardues: la
difficulté principale a été le défaut de main-d'oeuvre.
«La ligne a été percée à travers une forêt continue, et sur la plus
grande partie du trajet, le long de la rivière Chagres. Rien ne
pouvait être plus malsain que de tels travaux, et en conséquence les
hommes périssaient rapidement. Le taux élevé des salaires avait attiré
ici beaucoup d'Irlandais, mais beaucoup y trouvèrent leur tombeau. On
essaya des Chinois, mais ils étaient tout à fait incapables d'un tel
travail, et, quand ils se trouvaient trop malheureux, ils avaient la
mauvaise habitude de se pendre. Les ouvriers les plus utiles étaient
ceux qui venaient de Carthagène, mais on ne les obtenait qu'à
très-grand prix.
«La ligne entière traverse des forêts et des taillis où l'on peut
admirer l'épaisse végétation des tropiques, et elle présente par là
beaucoup d'intérêt. Mais il n'y a rien de remarquable dans les
paysages, pour ceux au moins qui ont déjà eu l'occasion de voir des
forêts des tropiques. La végétation est si rapide, que les bandes de
terrain adjacentes à la ligne, et qui ont environ vingt mètres de
largeur de chaque côté, doivent être défrichées tous les six mois;
abandonnées pendant un an, elles se couvriraient d'épais taillis de
douze pieds de hauteur. Tous les quatre milles environ, on rencontre
de grandes maisons en bois, maisons coquettes, bâties avec beaucoup de
goût, où demeure un surveillant avec un certain nombre d'ouvriers. Ces
hommes reçoivent leurs provisions et tout ce qui leur est nécessaire
de la compagnie; car il n'y a ici ni villages où des ouvriers pussent
vivre, ni boutiques où ils pussent faire leurs achats, ni main
d'oeuvre disponible à volonté.
«Panama est sans aucun doute devenue une ville importante pour les
Anglais et les Américains, et le nom en est aujourd'hui familier à nos
oreilles. C'est pourtant un lieu dont la gloire est déchue. C'était
jadis une grande ville espagnole, bien fortifiée, avec trente mille
habitants environ. Maintenant les fortifications ont à peu près
disparu, les églises tombent en ruines, comme les vieilles maisons, et
l'ancienne population espagnole s'est évanouie. Quoi qu'il en soit,
c'est encore la première ville d'un État, et le congrès y siége. Il y
a un gouverneur et des juges; mais sans les passagers de l'isthme, il
ne resterait bientôt plus rien de Panama.»
Costa Rica: San José; le Mont-Blanco. -- Le Sérapiqui. --
Greytown.
À Panama, M. Trollope s'embarqua sur le vaisseau de guerre anglais
_Vixen_, qui le conduisit à Punta Arenas, sur la côte de Costa Rica;
de là, il fit un petit voyage par terre jusqu'à San José, la capitale
de cet État, avec le capitaine du _Vixen_.
«Nous partîmes le premier jour sur un chemin de fer, car il y a un
_tramway_ qui pénètre jusqu'à douze milles dans la forêt. Nous étions
traînés sur ce chemin de fer par une excellente mule. On nous avait
recommandé de passer la première nuit à un endroit nommé Esparza, où
il y a une décente auberge. Mais avant de quitter Punta Arenas, nous
apprîmes que don Juan Raphaël Mora, le président de la république,
venait par le même chemin, avec une nombreuse retenue, pour inaugurer
les premiers travaux du canal projeté par un Français, M. Belly. Il
devait sur sa route rencontrer son confrère, président de la
république voisine, le Nicaragua, à San Juan del Sur, et c'est à
quelque distance de là que devait commencer ce grand travail. Il se
proposait de passer la nuit avec sa troupe à Esparza. Nous nous
décidâmes en conséquence à pousser plus loin, et en effet nous y
trouvâmes don Juan.--Il y était arrivé quelques heures avant nous, et
sa suite remplissait le petit hôtel.»
Les jours suivants, les voyageurs s'élevèrent peu à peu au sommet du
plateau élevé où se trouve la capitale San José. C'est une ville à
l'aspect assez ordinaire, avec quelques monuments, une place, des
casernes, etc.: elle est située à quatre mille cinq cents pieds
au-dessus du niveau de la mer; aussi, bien que sous les tropiques, et
à dix degrés seulement de la ligne, elle jouit d'un bon climat, et la
chaleur n'y est jamais excessive.
«Aucun climat ne peut être plus favorable que celui de Costa Rica. La
canne à sucre y vient à maturité beaucoup plus vite qu'à Demerara ou à
Cuba. Le sol, sans engrais, y fournit deux récoltes par an. Le café y
vient très-bien: le sol est volcanique et d'une indescriptible
fertilité; et on a tous ces biens sans cette intensité de chaleur qui
dans toutes ces régions méridionales accompagne généralement la
fertilité tropicale, et y rend le travail mortel pour les blancs. Je
ne parle, bien entendu, que des parties centrales, qui sont à quelques
milliers de pieds au-dessus du niveau de la mer. Le long des côtes de
l'Atlantique comme du Pacifique, la chaleur est aussi grande et le
climat aussi malsain que dans la Nouvelle-Grenade et les Indes
occidentales. Il serait difficile de trouver une ville plus mal
partagée sous ce rapport que Punta Arenas. Mais, bien que le plateau
de San José et l'intérieur de la contrée en général soient si
favorablement situés, je ne puis pas dire que la nation soit prospère.
Ceux qui réussissent le mieux ici, comme commerçants et comme
agriculteurs, sont les Allemands. Presque tous ceux qui font des
affaires sur une échelle un peu grande sont des étrangers,
c'est-à-dire ne descendent pas des Espagnols. Il y a ici des Anglais,
des Américains, des Français; mais, je crois que les Allemands sont le
mieux mariés au pays. Les meilleures terres à café sont entre les
mains des étrangers, ainsi que les plantations de cannes et les
scieries pour la préparation des bois: leur tâche est difficile; la
main d'oeuvre est extrêmement rare et chère. Le peuple n'est pas
paresseux comme sont les nègres, il aime l'argent et l'épargne, mais
les habitants sont peu nombreux, ils possèdent tous de la terre, et
sont à l'aise. Aux environs de San José, une journée d'homme vaut cinq
francs, encore ne peut-on toujours l'obtenir à ce prix.
«Les habitants de Costa Rica sont naturellement d'origine espagnole,
mais ici, comme dans toutes les contrées voisines, le sang est
très-mêlé; le sang espagnol pur est, je pense, une rare exception.
Cela se voit mieux dans la physionomie que dans la couleur, et se
remarque surtout dans les cheveux. Il y a un mélange de trois races,
de l'Espagnol, de l'Indien aborigène et du nègre; mais les traces de
ce dernier sont relativement plus faibles. Les nègres, hommes ou
femmes, tout à fait noirs, d'origine ou de famille purement africaine,
sont très-rares.
«Aux environs de San José, il y a une montagne volcanique dont le nom
est Irazu. On m'informa qu'elle fumait encore, bien qu'évidemment elle
ne donnât point de lave. La contrée entière est remplie de pareilles
montagnes. Il y en a une, le Mont-Blanco, dont le sommet n'a jamais
été atteint; telle est du moins la rumeur dans Costa Rica;
très-distante, enveloppée d'autres montagnes, qu'on ne peut atteindre
qu'en traversant d'épaisses forêts vierges; elle lance encore, et cela
constamment, de la lave enflammée.
«On a fait différentes excursions pour monter sur ce Mont-Blanco, mais
jusqu'ici en vain. Il n'y a pas longtemps, l'ascension fut tentée par
un baron français, mais lui et son guide restèrent vingt jours dans
les forêts et s'en revinrent, faute de provisions.
«Vous devriez faire l'ascension du Mont-Blanco, me dit sir William
Ouseley (sir William Ouseley était en ce moment à San José, occupé à
négocier un traité avec le gouvernement de Costa Rica), vous êtes à
l'aise, n'ayant rien à faire. C'est juste ce qui vous convient.
«C'est ainsi que sir William Ouseley faisait la satire de mes
occupations habituelles; je résolus pourtant de me contenter de
l'Irazu.»
Nous ne suivrons pas notre voyageur sur le sommet de cette montagne
qui s'élève, dit-il, à onze mille cinq cents pieds au-dessus de la
mer: nous n'y apprendrions rien autre que le récit de ses
tribulations; les volcans ne sont décidément pas son fait, et sir
William Ouseley se trompait.
De San José, M. Trollope se rendit à San Juan, communément appelé
aujourd'hui Greytown; le voyage n'est pas très-facile: il faut
franchir le faîte de la chaîne qui sépare les eaux du Pacifique de
celles de l'Atlantique, passer la nuit dans de misérables _ranchos_, à
sept ou huit mille pieds au-dessus du niveau de la mer; il y a une
route jusqu'à un endroit nommé Desenganos, où les eaux des deux océans
se divisent; mais sur le versant qui descend vers l'Atlantique, les
mulets ne descendent plus qu'avec une extrême difficulté, dans des
sentiers à peine praticables. Qui croirait que, faute d'une route,
tout le café qu'on récolte sur les plateaux élevés de l'intérieur ne
peut se rendre dans les ports de l'Atlantique, et va faire le tour du
cap Horn, avant d'être dirigé sur l'Europe. En descendant du pays
élevé, on arrive à la rivière Sérapiqui que les voyageurs descendent
en canot, ainsi que la rivière San Juan où le Sérapiqui se jette.
«Le Sérapiqui est une belle rivière, très-rapide, mais pas assez pour
être dangereuse. Il n'y a pas une maison, pas même une hutte sur ses
bords, et la forêt descend jusque dans l'eau. Dans les grands arbres
sont suspendus les singes bavards, qui agitent leurs vilaines têtes
devant notre bateau ou poussent des cris de colère en voyant leur
territoire envahi. Les perroquets volent au-dessus de nos têtes en
faisant leur musique particulière. À trois heures, nous arrivions dans
le San Juan. C'est la rivière par où le grand lac de Nicaragua se
déverse dans la mer, le chemin suivi par toutes les compagnies de
transit qui se sont établies d'un océan à l'autre dans le Nicaragua;
les flibustiers ont tant fait que tout transit est banni de ses eaux:
c'est aussi la ligne que M. Belly a choisie pour son canal. Elle a vu
de terribles scènes de meurtre et de cruauté. Aujourd'hui, la rivière
roule paisiblement, dans son lit large et peu profond, entre les
ranchos et les dépôts de quelques sauvages colons qui sont venus
chercher un asile sur ces bancs tristes, solitaires, et brûlés du
soleil.»
«Le lendemain matin, nous atteignîmes Greytown, en suivant la rivière
San Juan. Il y a un autre passage qui conduit à la mer par le
Colorado, une branche qui, sortie du San Juan, rejoint l'Océan par un
plus court chemin. On a songé à choisir cette ligne pour le canal
projeté, de préférence au San Juan. Je crois ces deux lignes également
impraticables. Le San Juan lui-même est si peu profond que nous
touchâmes souvent le fond, même avec notre léger canot.
«Et que dirai-je de Greytown? nous y avons un consul général, dont le
devoir est de tenir sous sa protection spéciale le roi de Mosquitie,
comme certaines personnes se plaisent à appeler cette côte, ou de la
côte des Mosquitos, comme on la nomme plus généralement. Bluefields, à
quelque distance sur la côte, est la résidence préférée de ce tyran
nègre; mais Greytown est la capitale de son territoire.
«De tous les endroits où j'ai jamais mis le pied, Greytown est, je
crois, le plus misérable. C'est une petite ville de deux mille
habitants, à peu près, placée à l'embouchure du San Juan, et de toutes
parts entourée d'eau et de forêts impraticables. Une promenade d'un
mille est impossible dans toute autre direction que la plage de la
mer; mais ceci n'a que peu d'importance, parce que la chaleur
continuelle fait qu'on ne songe point à prendre de l'exercice.
Quelques Américains vivent ici, adorant le tout-puissant dollar comme
font les Américains, et ouvrant des boutiques d'eau-de-vie et des
comptoirs; on y trouve aussi quelques Anglais et quelques Allemands.
En fait de femmes, je ne vis que quelques négresses, et une femme
blanche, ou plutôt rouge, dans une boutique de rhum. La population
indigène se compose d'Indiens-Mosquitos, quoiqu'il paraisse qu'on leur
permette à peine de vivre à Greytown. On les voit se promenant dans
leurs canots, vendant quelques oeufs et des poules, attrapant des
tortues, ou assez fréquemment en train de s'enivrer.»
De l'isthme américain, M. Trollope se rendit aux Bermudes, archipel
composé de trois cent soixante-cinq îlots, encadrés par un dangereux
récif sous-marin dans un espace de vingt milles de longueur et de
trois milles de largeur. La gravure que nous donnons à la page
suivante représente le principal mouillage de cette possession
britannique.
Aug. LAUGEL.
[Illustration: Vue des Bermudes.--Dessin de M. de Bérard.]
GRAVURES.