JOURNAL

15 mai 1787. - Il faut qu'un voyageur traverse bien des fois le

détroit qui sépare, si heureusement pour elle, l'Angleterre du

reste du monde, pour cesser d'être surpris du changement soudain

et complet qui s'est fait autour de lui lorsqu'il débarque à

Calais. L'aspect du pays, les gens, le langage, tout lui est

nouveau, et dans ce qui paraît avoir le plus de ressemblance, un

oeil exercé n'a pas de peine à découvrir des traits différents.

Les beaux travaux d'amélioration d'un marais salant, exécutés par

M. Mourlon (de cette ville), m'avaient fait faire sa connaissance,

il y a quelque temps, et je l'avais trouvé si bien renseigné sur

plusieurs objets importants, que c'est avec le plus grand plaisir

que je l'ai revu. J'ai passé chez lui une soirée agréable et

instructive. - 165 milles.

Le 17. -- Neuf heures de roulis à l'ancrage avaient tellement

fatigue ma jument, que je crus qu'un jour de repos lui serait

nécessaire; ce matin seulement j'ai quitté Calais. Pendant

quelques milles le pays ressemble à certaines parties du Norfolk

et du Suffolk; des collines en pente douce, quelques maisons

entourées de haies au fond des vallées, et des bois dans le

lointain. Il en est de même en s'approchant de Boulogne. Aux

environs de cette ville, je fus charmé de trouver plusieurs

châteaux appartenant à des personnes qui y demeurent

habituellement. Combien de fausses idées ne recevons-nous pas des

lectures et des ouï-dire? Je croyais que personne en France, hors

les fermiers et leurs gens, ne vivait à la campagne et mes

premiers pas dans ce royaume me font rencontrer une vingtaine de

villas. -- Route excellente.

Boulogne n'est pas désagréable; des remparts de la ville haute, on

embrasse un horizon magnifique, quoique les eaux basses de la

rivière ne me le fissent pas voir à son avantage. On sait

généralement que Boulogne est depuis fort longtemps le refuge d'un

grand nombre d'Anglais à qui des malheurs dans le commerce ou une

vie pleine d'extravagances ont rendu le séjour de l'étranger plus

souhaitable que celui de leur propre patrie. Il est facile de

s'imaginer qu'ils y trouvent un niveau de société qui les invite à

se rassembler dans un même endroit. Certainement, ce n'est pas le

bon marché, car la vie y est plutôt chère. Le mélange de dames

françaises et anglaises donne aux rues un aspect singulier; les

dernières suivent leurs modes, les autres ne portent pas de

chapeaux; elles se coiffent d'un bonnet fermé et portent un

manteau qui leur descend jusqu'aux pieds. La ville a l'air d'être

florissante; les édifices sont en bon état et soigneusement

réparés; il y en a quelques-uns de date récente, signe de

prospérité tout aussi certain, peut-être, qu'aucun autre. On

construit une nouvelle église sur un plan qui nécessitera de

grandes dépenses. En somme, la cité est animée, les environs

agréables; une plage de sable ferme s'étend aussi loin que la

marée. Les falaises adjacentes sont dignes d'être visitées par

ceux qui ne connaissent pas déjà la pétrification de la glaise;

elle se trouve à l'état rocheux et argileux que j'ai décrit à

Harwich. (Annales d'Agriculture) -- 24 milles.

Le 18. -- Boulogne, où se trouvent des collines opposées à la

distance d'un mille, forme un charmant paysage; la rivière

serpente dans la vallée, et s'étend, en une belle nappe, au-

dessous de la ville, avant de se jeter dans la mer, que l'on

aperçoit entre deux falaises, dont l'une sert de fond au tableau.

Il n'y manque que du bois; s'il s'en trouvait un peu plus, on

aurait peine à imaginer une scène plus agréable. Le pays

s'améliore, les clôtures deviennent plus fréquentes, quelques

parties se rapprochent beaucoup de l'Angleterre. Belles prairies

aux environs de Boubrie (Pont-de-Brique); plusieurs châteaux.

L'agriculture ne fait pas l'objet de ce journal, mais je dois

noter, en passant, qu'elle est certainement aussi misérable que le

pays est bon. Pauvres moissons, jaunes de mauvaises herbes!

Cependant le terrain est resté tout l'été en jachère, bien

inutilement. Sur les collines non loin de la mer, les arbres en

détournent leurs cimes dépouillées de feuillage, ce n'est donc pas

au vent du S.-O. seul qu'on doit attribuer cet effet. Si les

Français n'ont pas d'agriculture à nous montrer, ils ont des

routes; rien de plus magnifique, de mieux tenu, que celle qui

traverse un beau bois, propriété de M. Neuvillier; on croirait

voir une allée de parc. Et, certes, tout le chemin, à partir de la

mer, est merveilleux: c'est une large chaussée aplanissant les

montagnes au niveau des vallées: elle m'eût rempli d'admiration si

je n'eusse rien su des abominables corvées, qui me font plaindre

les malheureux cultivateurs auxquels un travail forcé a arraché

cette magnificence. Des femmes que l'on voit dans le bois,

arrachant à la main l'herbe pour nourrir leurs vaches, donnent au

pays un air de pauvreté.

Longé près de Montreuil des tourbières semblables à celles de

Newbury. La promenade autour des remparts de cette ville est très

jolie; les petits jardins des bastions sont curieux. Beaucoup

d'Anglais habitent Montreuil; pourquoi? Il n'est pas aisé de le

concevoir; car on n'y trouve pas cette animation qui fait le

charme du séjour dans les villes. Dans un court entretien avec une

famille anglaise retournant chez elle, la dame, qui est jeune et,

je crois, agréable, m'assura que je trouverais la cour de

Versailles d'une splendeur surprenante. Oh! qu'elle aimait la

France! Comme elle aurait regretté son voyage en Angleterre, si

elle ne se fût pas attendue à en revenir bientôt! Comme elle avait

traversé tout le royaume, je lui demandai quelle en était la

partie qui lui plaisait le mieux; la réponse fut telle qu'on la

devait attendre d'aussi jolies lèvres: «Oh! Paris et Versailles!»

Son mari, qui n'est plus si jeune, me répondit: «La Touraine.» Il

est très probable qu'un fermier approuvera plutôt les sentiments

du mari que ceux de la femme, malgré tous ses attraits. -- 24

milles.

Le 19. -- J'ai dîné, ou plutôt je suis mort de faim, à Bernay, où,

pour la première fois, j'ai rencontré ce vin dont j'avais entendu

si souvent dire en Angleterre qu'il était pire que la petite

bière. Pas de fermes éparses dans cette partie de la Picardie, ce

qui est aussi malheureux pour la beauté de la campagne

qu'incommode pour sa culture. Jusqu'à Abbeville, pays uni, mal

plaisant, il y a beaucoup de bois, qui sont fort grands, mais sans

intérêt. Passé près d'un château nouvellement construit, en craie;

il appartient à M. Saint-Maritan. S'il avait vécu en Angleterre,

il n'aurait pas élevé une belle maison dans cette situation, ni

donné à ses murs l'air de ceux d'un hôpital.

Abbeville passe pour contenir 22 000 âmes; c'est une ville

ancienne et mal bâtie; beaucoup de maisons sont en bois et me

paraissent les plus antiques que je me souvienne avoir vues; il y

a longtemps qu'en Angleterre leurs soeurs ont été démolies. J'ai

visité la manufacture de Van-Robais, établie par Louis XIV, et

dont Voltaire et d'autres ont tant parlé. J'avais à prendre ici

beaucoup d'informations sur la laine et les lainages, et, dans mes

conversations avec les manufacturiers, je les ai trouvés grands

faiseurs de politique et très violents contre le nouveau traité de

commerce avec l'Angleterre. -- 30 milles.

Le 21. -- Même pays plat et ennuyeux jusqu'à Flixcourt. -- 15

milles.

Le 22 -- De la misère et de misérables moissons jusqu'à Amiens;

les femmes sont au labour avec un couple de chevaux pour les

semailles d'orge. La différence de coutumes entre les deux nations

n'est nulle part plus frappante que dans les travaux des femmes:

en Angleterre, elles vont peu aux champs, si ce n'est pour glaner

et faner, parties de plaisir ou de maraude bien plus que travaux

réguliers; en France, elles tiennent la charrue et chargent le

fumier. Les peupliers d'Italie ont été introduits ici en même

temps qu'en Angleterre.[1]

Une affaire remarquable dont Picquigny a été le théâtre fait le

plus grand honneur à l'esprit tolérant des Français. M. Colmar,

qui est juif, a acheté, du duc de Chaulnes, la seigneurie et les

terres comprenant la vicomté d'Amiens, en vertu de quoi il nomme

les chanoines de la cathédrale. L'évêque s'est opposé à l'exercice

de ce droit; un appel a porté la discussion devant le Parlement de

Paris, qui s'est prononcé pour M. Colmar. La seigneurie immédiate

de Picquigny, sans ses dépendances, a été revendue au comte

d'Artois.

Vu la cathédrale d'Amiens, que l'on dit bâtie par les Anglais;

elle est très grande et magnifique de légèreté et de richesse

d'ornementation. On y disposait une tenture noire avec baldaquin

et des luminaires pour le service du prince de Tingry, colonel du

régiment de cavalerie en garnison dans la ville. Ce spectacle

était une affaire pour les bourgeois, il y avait foule à chaque

porte. On me refusa l'entrée; mais, quelques officiers ayant été

admis, donnèrent des ordres pour laisser passer un monsieur

anglais; je me trouvais déjà à une certaine distance lorsqu'on me

rappela, en m'invitant, avec beaucoup de politesse, à entrer, et

me faisant des excuses sur ce qu'on ne m'avait pas d'abord reconnu

pour Anglais. Ce ne sont là que de bien petites choses, mais elles

montrent un esprit libéral et doivent être notées. Si un Anglais

reçoit des attentions en France, parce qu'il est Anglais, point

n'est besoin de dire la conduite à tenir envers un Français en

Angleterre. Le Château-d'Eau, ou machine hydraulique qui alimente

Amiens vaut la peine d'être vu, mais on n'en pourrait donner une

idée qu'au moyen de planches. La ville contient un grand nombre de

fabriques de lainages. Je me suis entretenu avec plusieurs

maîtres, qui s'accordaient entièrement avec ceux d'Abeville pour

condamner le traité de commerce. -- 15 milles.

Le 23. -- D'Amiens à Breteuil, pays accidenté, des bois en vue

pendant tout le chemin. -- 21 milles.

Le 24. -- Campagne plate, crayeuse et ennuyeuse presque jusqu'à

Clermont, où elle s'améliore, s'accidente et se boise. Jolie vue

de la ville et des plantations du duc de Fitzjames, au débouché de

la vallée. -- 24 milles.

Le 25. -- Les environs de Clermont sont pittoresques. Les coteaux

de Liancourt sont jolis et couverts d'une culture que je n'avais

pas vue auparavant, mélange de vignes (car la vigne se présente

ici pour la première fois), de jardins et de champs: une pièce de

blé, une autre de luzerne, un morceau de trèfle ou de vesces, un

carré de vignes, des cerisiers et d'autres arbres à fruits plantés

çà et là, le tout cultivé à la bêche. Cela fait un charmant

ensemble, mais doit donner de pauvres produits. Chantilly! La

magnificence est son caractère dominant, on l'y voit partout. Il

n'y a ni assez de goût, ni assez de beauté pour l'adoucir: tout

est grand, excepté le château et il y a en cela quelque chose

d'imposant. Je mets à part la galerie des batailles du grand Condé

et le cabinet d'histoire naturelle, bien que riche en beaux

échantillons, très habilement disposés; il ne contient rien qui

mérite une mention particulière; pas une salle ne serait regardée

comme grande en Angleterre. L'écurie est vraiment belle et

surpasse en vérité de beaucoup tout ce que j'ai pu voir jusqu'ici:

elle a 580 pieds de long, 40 de large, et renferme quelquefois 240

chevaux anglais. J'avais tellement l'habitude de retrouver, dans

les pièces d'eau, l'imitation des lignes sinueuses et irrégulières

de la nature, que j'arrivais à Chantilly prévenu contre l'idée

d'un canal; mais la vue de celui d'ici est frappante, elle

m'impressionna comme les grandes choses seules le peuvent faire.

Ce sentiment résulte de la longueur et des lignes droites de l'eau

s'unissant à la régularité de tous les objets en vue.

C'est, je crois, lord Kaimes qui dit que la portion du jardin

contiguë au château doit participer à la régularité des bâtiments;

dans un endroit, si somptueux, cela est presque indispensable.

L'effet, ici, est amoindri par le parterre devant la façade, dans

lequel les carrés et les petits jets d'eau ne correspondent pas à

la magnificence du canal. La ménagerie est très jolie et montre

une variété prodigieuse de volailles de toutes les parties du

monde; c'est un des meilleurs objets auxquels une ménagerie puisse

être consacrée; ceci et le cerf de Corse prit toute mon attention.

Le hameau renferme une imitation de jardin anglais; comme ce genre

est nouvellement introduit en France, on ne doit pas user d'une

critique sévère. L'idée la plus anglaise que j'aie rencontrée est

celle de la pelouse devant les écuries: elle est grande, d'une

belle verdure et bien tenue, preuve certaine que l'on peut avoir

d'aussi beaux gazons dans le nord de la France qu'en Angleterre.

Le labyrinthe est le seul complet que j'aie vu, et il ne m'a pas

laissé de désir d'en voir un autre: c'est le rébus du jardinage.

Dans les sylvae, il y a des plantes très rares et très belles. Je

souhaite que les personnes qui visitent Chantilly et qui aiment

les beaux arbres n'oublient pas de demander le gros hêtre; c'est

le plus, beau que j'aie vu, droit comme une flèche, n'ayant pas, à

vue d'oeil, moins de 80 à 90 pieds de haut, 40 jusqu'à la première

branche, et 12 de diamètre à 5 pieds du sol.

C'est, sous tous les rapports, un des plus beaux arbres qui se

rencontrent en aucun lieu. Il y en a deux qui s'en rapprochent

sans l'égaler. La forêt de Chantilly, appartenant au prince de

Condé, est immense et s'étend fort loin dans tous les sens; la

route de Paris la traverse pendant dix milles dans la direction la

moins étendue. On dit que la capitainerie est de plus de cent

milles en circonférence, c'est-à-dire que dans cette

circonscription les habitants sont ruinés par le gibier, sans

avoir la permission de le détruire, afin de fournir aux plaisirs

d'un seul homme. Ne devrait-on pas en finir avec ces

capitaineries?

À Luzarches, ma jument m'a paru incapable d'aller plus loin; les

écuries de France, espèces de tas de fumier couverts, et la

négligence des garçons d'écurie, la plus exécrable engeance que je

connaisse, lui ont fait prendre froid. Je l'ai laissée, en

conséquence, jusqu'à ce que je l'envoie chercher de Paris, et j'ai

pris la poste pour cette ville. J'ai trouvé ce service plus

mauvais, et même, en somme, plus cher qu'en Angleterre. En chaise

de poste, j'ai voyagé comme on voyage en chaise de poste, c'est-à-

dire, voyant peu, ou rien. Pendant les dix derniers milles, je

m'attendais à cette cohue de voitures qui près de Londres arrête

le voyageur. J'attendis en vain; car le chemin, jusqu'aux

barrières, est un désert en comparaison. Tant de routes se

joignent ici, que je suppose que ce n'est qu'un accident. L'entrée

n'a rien de magnifique; elle est sale et mal bâtie. Pour gagner la

rue de Varenne, faubourg Saint-Germain, je dus traverser toute la

ville, et le fis par de vilaines rues étroites et populeuses.

À l'hôtel de Larochefoucauld, j'ai trouvé le duc de Liancourt et

ses fils, le comte de Larochefoucauld et le comte Alexandre, ainsi

que mon excellent ami, M. de Lazowski, que tous j'avais eu le

plaisir de connaître dans le Suffolk. Ils me présentèrent à la

duchesse d'Estissac, mère du duc, et à la duchesse de Liancourt.

L'agréable réception et les attentions amicales que me prodigua

toute cette généreuse famille étaient de nature à me laisser la

plus favorable impression... -- 42 milles.

Le 26. -- J'avais passé si peu de temps en France que tout y était

encore nouveau pour moi. Jusqu'à ce que nous soyons accoutumés aux

voyages, nous avons un penchant à tout dévorer des yeux, à nous

étonner de tout, à chercher du nouveau en cela même où il est

ridicule d'en attendre. J'ai été assez sot d'espérer trouver le

monde bien autre que je le connaissais, comme si une rue de Paris

pouvait se composer d'autre chose que de maisons, les maisons

d'autre chose que de brique ou de pierre; comme si les gens qui

s'y trouvent, parce qu'ils n'étaient pas des Anglais, eussent dû

marcher sur la tête. Je me déferai de cette sotte habitude aussi

vite que possible, et porterai mon attention sur le caractère

national et ses dispositions. Cela mène tout naturellement à

saisir les petits détails qui les expriment le mieux; tâche peu

aisée et sujette à beaucoup d'erreurs.

Je n'ai qu'un jour à passer à Paris, et il est employé à faire des

achats. À Calais, ma trop grande prévoyance a causé les

désagréments qu'elle voulait empêcher: j'avais peur de perdre ma

malle si je la laissais à l'hôtel Dessein; pour qu'on la mît à la

diligence, je l'envoyai chez Mouron. Par suite, je ne l'ai pas

trouvée à Paris, et j'ai à me procurer de nouveau tout ce qu'elle

renfermait, avant de quitter cette ville pour les Pyrénées. Ce

devrait être, selon moi, une maxime pour les voyageurs, de

toujours confier leurs bagages aux entreprises publiques du pays,

sans recourir à des précautions extraordinaires.

Après une rapide excursion avec mon ami, M. Lazowski, pour voir

beaucoup de choses, trop à la hâte pour en avoir quelque idée

exacte, j'ai passé la soirée chez son frère, où j'ai eu le plaisir

de rencontrer M. de Boussonet, secrétaire de la Société royale

d'agriculture, et M. Desmarets, tous deux de l'Académie des

sciences. Comme M. Lazowski connaît bien les manufactures de

France, dans l'administration desquelles il occupe un poste

important, et comme ces autres messieurs se sont beaucoup occupés

d'agriculture, la conversation ne fut pas peu instructive, et je

regrettai que l'obligation de quitter Paris de bonne heure ne me

laissât pas l'espérance de retrouver une chose aussi agréable pour

moi que la compagnie d'hommes dont la conversation montrait la

connaissance des intérêts nationaux. Au sortir de là, je partis en

poste, avec le comte Alexandre de Larochefoucauld, pour

Versailles. afin d'assister à la fête du jour suivant (Pentecôte).

Couché à l'hôtel du duc de Liancourt.

Déjeuné avec lui, dans ses appartements, au palais, privilège

qu'il tient de sa charge de grand maître de la garde-robe, une des

principales de la cour de France. Là, je le trouvai au milieu d'un

cercle de gentils-hommes, entre autres le duc de Larochefoucauld,

célèbre par son goût pour l'histoire naturelle; je lui fus

présenté, car il se rend à Bagnères-de-Luchon, où j'aurai

l'honneur d'être de sa compagnie.

La cérémonie du jour était causée par le cordon bleu dont le roi

devait donner l'investiture au duc de Berri, fils du comte

d'Artois. La chapelle de la reine y chanta, mais l'effet fut bien

mince. Pendant le service, le roi était assis entre ses deux

frères, et semblait, par sa tenue et son inattention, regretter de

n'être pas à la chasse. Il eût tout aussi bien fait que de

s'entendre prêter un serment féodal, ou quelque autre sottise de

ce genre, par un enfant de dix ans. À la vue de tant de pompeuses

vanités, j'imaginai que c'était là le Dauphin, et m'en informai

d'une dame fort à la mode, assise près de moi, ce qui la fit me

rire au nez, comme si j'avais été coupable de la bêtise la plus

signalée; rien ne pouvait être plus offensant; car ses efforts

pour se retenir ne marquaient que mieux l'expression de son

visage. Je m'adressai à M. de Larochefoucauld afin de savoir

quelle grosse absurdité m'était échappée à mon insu; c'était de

croirez-vous? Parce que le Dauphin, comme tout le monde le sait en

France, reçoit le cordon bleu en naissant.

Était-il si impardonnable à un étranger d'ignorer une chose

d'autant d'importance dans l'histoire du pays que la bavette bleue

donnée à un marmot au lieu d'une bavette blanche?

Après cette cérémonie, le roi et les chevaliers se dirigèrent en

procession vers un petit appartement où le roi dîna; ils saluèrent

la reine en passant. Il parut y avoir plus d'aisance et de

familiarité que d'apparat dans cette partie de la cérémonie; Sa

Majesté qui, par parenthèse, est la plus belle femme que j'aie vue

aujourd'hui, reçut ces hommages de façons diverses. Elle souriait

aux uns, parlait aux autres, certaines personnes semblaient avoir

l'honneur d'être plus dans son intimité. Elle répondait froidement

à ceux-ci, tenait ceux-là à distance. Elle se montra respectueuse

et bienveillante pour le brave Suffren. Le dîner du roi en public

a plus de singularité que de magnificence. La reine s'assit devant

un couvert, mais ne mangea rien, elle causait avec le duc

d'Orléans et le duc de Liancourt qui se tenait derrière sa chaise.

C'eût été pour moi un très mauvais repas, et si j'étais souverain,

je balayerais les trois quarts de ces formalités absurdes. Si les

rois ne dînent pas comme leurs sujets, ils perdent beaucoup des

plaisirs de la vie; leur situation est assez faite pour leur en

enlever la plus grande partie; le reste, ils le perdent par les

cérémonies vides de sens auxquelles ils se soumettent. La seule

façon confortable et amusante de dîner serait d'avoir une table de

dix à douze couverts, entourée de gens qui leur plairaient; les

voyageurs nous disent que telle était l'habitude du feu roi de

Prusse.

Il connaissait trop bien le prix de la vie pour la sacrifier à de

vaines formes ou à une réserve monastique.

Le palais de Versailles, dont les récits qu'on m'avait Ils avaient

excité en moi la plus grande attente, n'est pas le moins du monde

frappant. Je l'ai vu sans émotion; l'impression qu'il m'a laissée

est nulle. Qu'y a-t-il qui puisse compenser le manque d'unité? De

quelque point qu'on le voie, ce n'est qu'un assemblage de

bâtiments, un beau quartier pour une ville, non pas un bel

édifice, reproche qui s'étend à la façade donnant sur le parc,

quoiqu'elle soit de beaucoup la plus remarquable. La grande

galerie est la plus belle que je connaisse, les autres salles ne

sont rien; on sait, du reste, que les statues et les peintures

forment une magnifique collection. Tout le palais, hors la

chapelle, semble ouvert à tout le monde; la foule incroyable, au

travers de laquelle nous nous frayâmes un chemin pour voir la

procession, était composée de toutes sortes de personnes,

quelques-unes assez mal vêtues, d'où je conclus qu'on ne

repoussait qui que ce soit aux portes. Mais à l'entrée de

l'appartement où dînait le roi, les officiers firent des

distinctions, et ne permirent pas à tous de s'introduire pêle-

mêle.

Les voyageurs, même de ces derniers temps, parlent beaucoup de

l'intérêt remarquable que prennent les Français à ce qui concerne

leurs rois, montrant par la vivacité de leur attention non

seulement de la curiosité, mais de l'amour. Où, comment et chez

qui l'ont-ils découvert? C'est ce que j'ignore. -- Il doit y avoir

de l'inexactitude, ou bien le peuple a changé, dans ce peu

d'années, au delà de ce qu'on peut croire.

Dîné à Paris; le soir, la duchesse de Liancourt, qui paraît être

la meilleure des femmes, m'a mené à l'Opéra, à Saint-Cloud, où

nous avons aussi visité le palais que la reine fait bâtir; il est

grand, mais je trouve beaucoup à redire dans la façade. -- 20

milles.

Le 28. -- Ma jument étant assez remise pour supporter le voyage,

point essentiel pour un aussi pauvre écuyer que moi, j'ai quitté

Paris avec le comte de Larochefoucauld et mon ami Lazowski, et me

suis mis en chemin pour traverser tout le royaume jusqu'aux

Pyrénées. La route d'Orléans est une des plus importantes de

celles qui partent de Paris; j'espérais, en conséquence, que ma

précédente impression du peu d'animation des environs de cette

ville serait effacée; elle s'est au contraire confirmée: c'est un

désert, comparé aux approches de Londres.

Pendant dix milles nous n'avons pas rencontré une diligence; rien

que deux messageries et des chaises de poste en petit nombre; pas

la dixième partie de ce que nous aurions trouvé près de Londres à

la même heure.

Connaissant la grandeur, la richesse et l'importance de Paris, ce

fait m'embarrasse beaucoup. S'il se confirmait plus tard, il y

aurait abondance de conclusions à en tirer.

Pendant quelques milles on voit de tous côtés des carrières, dont

on extrait la pierre au moyen de grandes roues. La campagne est

variée; il y faudrait une rivière pour la rendre plus agréable aux

yeux. On a, en général, des bois en vue; la proportion du

territoire français, couvert par cette production en l'absence de

charbon de terre, doit être considérable, car elle est la même

depuis Calais. À Arpajon, petit château du duc de Mouchy, rien ne

le recommande à l'attention. -- 20 milles.

Le 29. -- Contrée plate jusqu'à Étampes, le commencement du fameux

Pays de Beauce. Jusqu'à Toury, chemin plat et ennuyeux, deux ou

trois maisons de campagne en vue, seulement. -- 31 milles.

Le 30. -- Plaine unie, sans clôtures, sans intérêt et même

ennuyeuse, quoique l'on ait partout en vue des villages et de

petites villes; on ne trouve pas réunis les éléments d'un paysage.

Ce Pays de Beauce renferme, selon sa réputation, la fine fleur de

l'agriculture française; sol excellent, mais partout des jachères.

Passé à travers la forêt d'Orléans, propriété du duc de ce nom,

c'est une des plus grandes de France.

Du clocher de la cathédrale d'Orléans, la vue est fort belle. La

ville est grande; ses faubourgs, dont chacun se compose d'une

seule rue, s'étendent à près d'une lieue. Le vaste panorama qui se

déroule de toutes parts est formé par une plaine sans bornes, à

travers laquelle la magnifique Loire serpente majestueusement;

c'est un horizon de quatorze lieues parsemé de riches prairies, de

vignes, de jardins et de forêts. Le chiffre de la population doit

être élevé; car, outre la cité, qui contient près de 40 000

habitants, le nombre de villes plus petites et de villages qui se

pressent dans cette plaine est assez grand pour donner au paysage

beaucoup d'animation. La cathédrale, d'où nous observions cette

scène grandiose, est un bel édifice; le choeur en fut élevé par

Henri IV. La nouvelle église est jolie, le pont de pierre superbe;

c'est le premier essai en France de l'arche plate, qui y est

maintenant en vogue. Il a neuf arches et mesure 410 yards de long

sur 45 pieds de large. À entendre certains Anglais, on supposerait

qu'il n'y a pas un beau pont dans toute la France; ce n'est, je

l'espère, ni la première, ni la dernière erreur que ce voyage

dissipera. On voit amarrés aux quais beaucoup de barges et de

bateaux construits sur la rivière, dans le Bourbonnais, etc.;

chargés de bois, d'eau-de-vie, de vin et d'autres marchandises,

ils sont démembrés à leur arrivée à Nantes et vendus avec la

cargaison. Le plus grand nombre est en sapin. Entre Nantes et

Orléans, il y a un service de bateaux partant quand il se trouve

six voyageurs à un louis d'or par tête; on couche à terre; le

trajet dure quatre jours et demi. La rue principale conduisant au

pont est très belle, pleine d'activité et de mouvement, car on

fait ici beaucoup de commerce. On doit admirer les beaux acacias

épars dans la ville. -- 20 milles.

Le 31. En la quittant, on entre dans la misérable province de

Sologne, que les écrivains français appellent la triste Sologne.

Les gelées de printemps ont été fortes partout dans le pays, car

les feuilles de noyers sont noires et brûlées. Je ne me serais pas

attendu à ce signe certain d'un mauvais climat de l'autre côté de

la Loire; la Ferté-Lowendahl, plateau graveleux couvert de

bruyères. Les pauvres gens qui cultivent ici sont métayers, c'est-

à-dire que, n'ayant pas de capital, ils reçoivent du propriétaire

le bétail et la semence, et partagent avec lui le produit;

misérable système qui perpétue la pauvreté et empêche

l'instruction.

Rencontré un homme employé sur le chemin, qui est resté quatre ans

prisonnier à Falmouth; il ne semble pas garder rancune aux

Anglais, bien qu'il n'ait pas été satisfait de la façon dont on

l'avait traité. Le château de la Ferté, appartenant au marquis de

Coix, est très beau; on y trouve de nombreux canaux, de l'eau en

abondance. À Nonant-le-Fuzellier, singulier mélange de sables et

de flaques d'eau; clôtures nombreuses, maisons et chaumières en

bois, à murs d'argile ou de briques, couvertes, non pas en

ardoises, mais en tuiles, quelques-unes en bardeaux, comme dans le

Suffolk; rangées de têtards dans les haies, excellente route, sol

sableux. L'aspect général du pays est boisé; tout concourt à

produire une ressemblance frappante avec plusieurs parties de

l'Angleterre; mais la culture en est si différente, que la moindre

attention suffit à détruire cette apparence. -- 27 milles.

Le 1er Juin. -- Même pays malheureux jusqu'à la Loge; les champs

trahissent une agriculture pitoyable, les maisons la misère.

Cependant le sol serait susceptible de grandes améliorations, si

l'on savait s'y prendre; mais c'est peut-être la propriété de

quelques-uns de ces êtres brillants qui figuraient dans la

cérémonie de l'autre jour à Versailles. Que Dieu m'accorde de la

patience quand j'aurai à rencontrer des pays aussi abandonnés, et

qu'il me pardonne les malédictions qui m'échappent contre

l'absence ou l'ignorance de leurs possesseurs. Entré dans la

généralité de Bourges et bientôt après dans une forêt de chênes,

appartenant au comte d'Artois; les arbres se couronnent avant

d'atteindre une taille convenable. Ici finit la Sologne pauvre. Le

premier aspect de Verson (Vierzon) et de ses alentours est très

beau: une vallée majestueuse s'ouvre à vos pieds; le Cheere (Cher)

la suit, et l'oeil le retrouve plusieurs fois pendant quelques

lieues; un soleil brillant faisait resplendir ses eaux comme une

chaîne de lacs sous les ombrages d'une vaste forêt. On aperçoit

Bourges sur la gauche. -- 18 milles.

Le 2. -- Passé le Cher et la Lave. Ponts bien construits; belles

rivières formant, avec les bois, les maisons, les bateaux, les

collines adjacentes, une scène animée.

Vierzon. -- Plusieurs maisons neuves, édifices en belle pierre; la

ville semble florissante et doit sans doute beaucoup à la

navigation. Nous sommes actuellement en Berry, pays gouverné par

une assemblée provinciale; par conséquent, les routes sont bonnes

et faites sans corvées.

La petite ville de Vatan s'occupe surtout de filature. Nous y

avons bu d'excellent vin de Sancerre, généreux, haut en couleur,

d'une saveur riche, à 20 sous la bouteille; dans la campagne, il

n'en coûte que 10. Horizon étendu aux approches de Châteauroux. Vu

les manufactures. -- 40 milles.

Le 3. -- Nous sommes tombés, à environ 3 milles d'Argenton, sur un

paysage admirable, malgré sa sévérité: c'est une vallée étroite

entre deux rangs de collines boisées, se resserrant, de façon à

être embrassées d'un coup d'oeil, pas un acre de sol uni, sauf le

fond, que sillonne une petite rivière baignant les murs d'un vieux

château placé à droite, de façon pittoresque; à gauche une tour

s'élève au-dessus des bois.

Argenton. -- J'ai gravi les rochers qui surplombent la ville, et

une scène délicieuse s'est offerte à mes regards: la vallée, qui a

1/2 mille de large, 2 ou 3 de long, fermée, à l'une de ses

extrémités, par des collines, à l'autre par Argenton et les vignes

qui l'entourent, présente des traits assez abruptes pour former un

ensemble pittoresque; dans le fond, la rivière serpente

gracieusement au milieu d'innombrables enclos d'une charmante

verdure.

Les vénérables ruines d'un château, situées près du spectateur,

sont bien faites pour éveiller les réflexions sur le triomphe des

arts de la paix sur les ravages barbares des âges féodaux, alors

que chacune des classes de la société était plongée dans le

désordre, et les rangs inférieurs dans un esclavage pire que celui

de nos jours.

De Vierzon à Argenton, plaine unie et semée de bruyères. Pas

d'apparence de population, les villes mêmes sont distantes. Pauvre

culture, gens misérables. Par ce que j'ai pu voir, je les crois

honnêtes et industrieux; ils paraissent propres, sont polis et ont

bonne façon. Je pense qu'ils amélioreraient volontiers leur pays,

si la société dont ils font partie était réglée par des principes

tendant à la prospérité nationale. -- 18 milles.

Le 4 -- Traversé une suite d'enclos, qui auraient eu meilleure

apparence si les chênes n'avaient perdu leurs feuilles, par suite

des ravages d'insectes dont les toiles pendent encore sur leurs

bourgeons. Il en repousse de nouvelles. Traversé un cours d'eau

qui sépare le Berry de la Marche; on voit aussitôt paraître les

châtaigniers; ils s'étendent sur les champs, et donnent la

nourriture du pauvre.

De beaux bois, des accidents de terrain, mais peu de signes de

population. On voit aussi des lézards pour la première fois. Il

semble y avoir une corrélation entre le climat, les châtaigniers

et ces innocents animaux. Ils sont très nombreux, quelques-uns ont

près d'un pied de long. Couché à la Ville-au-Brun. -- 24 milles.

La campagne devient plus belle. Passé un vallon où les eaux d'un

petit ruisseau, retenues par une chaussée, forment un lac,

principal ornement de ce tableau délicieux. Ses rives ondulées et

les éminences couvertes de bois sont pittoresques; de chaque côté,

les collines sont en harmonie; l'une d'elles, couverte maintenant

de bruyères, peut se transformer en une pelouse pour l'oeil

prophétique du goût. Rien ne manque, pour faire un jardin

charmant, qu'un peu de soin.

Pendant seize milles, le pays est de beaucoup le plus beau que

j'aie vu en France. Bien clos, bien boisé; le feuillage ombreux

des châtaigniers donne aux collines une éclatante verdure, comme

les prairies arrosées (que je vois ici pour la première fois

aujourd'hui) la donnent aux vallées. Des chaînes de montagnes

lointaines forment l'arrière-plan du tableau dont elles rehaussent

l'intérêt. La pente qui mène à Bassines offre une superbe vue; et,

à l'approche de la ville, le paysage présente un mélange

capricieux de rochers, de bois et d'eaux.

Le long de notre route vers Limoges, nous avons rencontré un

second lac artificiel entre deux collines; puis des hauteurs plus

sauvages coupées de jolis vallons; un autre lac plus beau que le

précédent, avec une belle ceinture de bois; nous avons ensuite

passé une montagne revêtue d'un taillis de châtaigniers, d'où se

découvrait un horizon comme je n'en avais pas encore vu, soit en

France, soit en Angleterre, très accidenté, tout couvert de

forêts, et bordé de montagnes éloignées. Pas une trace

d'habitation humaine; ni village, ni maison, ni hutte, pas même

une fumée indiquant la présence de l'homme; scène vraiment

américaine, où il ne manquait que le tomahawk du sauvage. Halte à

une exécrable auberge, appelée Maison-Rouge, où nous projetions de

passer la nuit; mais, après examen, les apparences furent jugées

si repoussantes, et il nous vint de la cuisine un rapport si

misérable, que nous reprîmes le chemin de Limoges. La route,

pendant tout ce trajet, est vraiment superbe, bien au delà de ce

que j'ai vu en France ou autre part. -- 44 milles.

Le 6. -- Visité Limoges et ses manufactures. C'était certainement

une station romaine, et il y reste encore quelques traces de son

antiquité. Elle est mal bâtie, les rues sont étroites et

tortueuses, les maisons hautes et d'un aspect désagréable; les

gros murs sont en granit ou en bois, revêtus avec des lattes et du

plâtre, ce qui épargne la chaux article très cher ici, car on

l'amène de douze lieues de distance; toits garnis de tuiles, très

avancés et presque plats; preuve certaine que nous sommes hors de

la région des neiges.

Le plus bel édifice public est une fontaine dont l'eau, amenée de

trois quarts de lieue par un aqueduc voûté, passe à soixante pieds

sous un rocher pour arriver à l'endroit le plus élevé de la ville,

d'où elle tombe dans un bassin de quinze pieds de diamètre, taillé

dans un seul bloc de granit; de là elle se rend dans des

réservoirs garnis d'écluses, que l'on ouvre pour l'arrosage des

rues ou en cas d'incendie.

L'antique cathédrale est en pierre; on y voit des arabesques

sculptées avec autant de légèreté, de délicatesse, d'élégance, que

ce que fait l'orgueil des maisons modernes décorées dans le même

style.

L'archevêque actuel s'est bâti un grand et beau palais, et son

jardin est la chose la plus remarquable de Limoges, car il domine

un paysage dont la beauté a peu d'égales; ce serait perdre son

temps d'en donner d'autre description que juste ce qu'il faut pour

engager les autres voyageurs à le voir. La rivière serpente dans

une vallée entourée de coteaux, qui présentent l'assemblage le

plus animé et le plus riant de villas, de fermes, de vignes, de

prairies en pente, de châtaigneraies, s'harmonisant avec un tel

bonheur, qu'il en résulte un spectacle vraiment délicieux. Cet

évêque est un ami de la famille du comte de Larochefoucauld; il

nous invita à dîner et nous reçut largement.

Lord Macartney, amené en France après la prise des Grenadines,

passa quelque temps avec lui: il y eut un exemple de politesse

française à l'égard de Sa Seigneurie, qui montre l'urbanité de ce

peuple: l'ordre était venu de la Cour de chanter le Te Deum, juste

le jour où lord Macartney devait arriver. Sentant ce que des

démonstrations de joie publique, pour une victoire qui avait

enlevé sa liberté à cet hôte distingué, auraient de pénible pour

lui, l'évêque proposa à l'intendant de remettre la cérémonie à

quelques jours plus tard, afin qu'elle ne le surprît point à

l'improviste; ce que fut convenu, et fait ensuite de manière à

montrer autant d'attention pour les sentiments de lord Macartney

que pour les leurs propres. L'évêque me dit que lord Macartney

parlait mieux français qu'il ne l'aurait cru possible à un

étranger, s'il ne l'avait entendu; mieux que beaucoup de Français

bien élevés.

La place d'intendant ici a été illustrée par un ami de l'humanité,

Turgot, dont la réputation, bien gagnée dans cette province, le

fit mettre à la tête des finances du royaume, comme on le peut

voir dans son intéressante biographie, écrite par le marquis de

Condorcet avec autant d'exactitude que d'élégance. La renommée

laissée ici par Turgot est considérable. Les magnifiques chemins

que nous avons suivis, si fort au-dessus de tout ce que j'ai vu en

France, comptent parmi ses bonnes oeuvres; on leur doit bien ce

nom, car il n'y employa pas les corvées. Le même patriote éminent

a fondé une société d'agriculture; mais dans cette direction, où

les efforts de la France ont presque toujours été malheureux, il

n'a rien pu faire, des abus trop enracinés lui barraient le

chemin. Comme dans les autres sociétés, on s'assemble, on fait la

conversation, on offre des prix et on publie des sottises. Il n'y

a pas grand mal à cela; le peuple, ne sachant pas lire, est bien

loin de consulter les mémoires qu'on écrit. Il peut voir

cependant, et si une ferme lui était présentée digne d'être

imitée, il pourrait apprendre. Je demandai, entre autres choses,

si les membres de cette société avaient des terres, d'où l'on pût

juger s'ils connaissaient eux-mêmes ce dont ils parlaient; on m'en

assura, cependant la conversation m'éclaira bientôt là-dessus. Ils

ont des métairies autour de leurs maisons de campagne, et se

considèrent comme faisant valoir, se faisant justement un mérite

de ce qui est la malédiction et la ruine du pays. Dans toutes mes

conversations sur l'agriculture depuis Orléans, je n'ai pas trouvé

une personne qui sentît le mal dérivant de ce mode de fermage.

Le 7. -- Les châtaigneraies cessent une lieue avant Pierre-

Buffière, parce que, dit-on, le sol est un granit très dur; on

ajoute aussi à Limoges que sur ce granit il ne vient ni vignes, ni

blé, ni châtaignes, bien que ces plantes prospèrent quand il se

désagrège; il est vrai que le granit et les châtaignes nous

apparurent à la fois à notre entrée dans le Limousin. La route est

incomparable, et ressemble plutôt aux allées bien tenues d'un

jardin qu'à un grand chemin ordinaire. Vu pour la première fois de

vieilles tours; elles semblent nombreuses dans ce pays. -- 33

milles.

Le 8. -- Spectacle extraordinaire pour l'oeil d'un Anglais:

plusieurs bâtiments, trop bien construits pour mériter le nom de

chaumières, n'ont pas une vitre. À quelques milles sur la droite

se trouve Pompadour, haras royal; il y a des chevaux de toutes

races, mais principalement des arabes, des turcs et des anglais.

Il y a trois ans, on importa quatre étalons arabes coûtant

soixante-douze mille livres (3 149 L.). Le prix d'une saillie

n'est que de trois livres, au bénéfice du palefrenier; les

propriétaires peuvent vendre leurs poulains comme ils l'entendent,

mais lorsque ceux-ci atteignent la taille voulue, les officiers du

roi jouissent d'un privilège, pourvu qu'ils donnent le prix offert

par d'autres. On ne monte pas ces chevaux avant six ans. Ils

pâturent tout le jour; la nuit on les renferme par crainte des

loups, une des grandes plaies du pays. Un cheval de six ans, haut

de quatre pieds six pouces, se vend soixante-dix liv. st.; on a

offert quinze liv. st. d'un poulain d'un an. Passé Uzarche; dîné à

Douzenac; entre cet endroit et Brives, rencontré le premier champ

de maïs ou blé de Turquie.

La beauté du pays, dans les 34 milles qui séparent Saint-Georges

de Brives, est si variée, et sous tous les rapports si frappante

et de tant d'intérêt, que je n'entreprendrai pas une description

minutieuse; je remarquerai seulement, d'une manière générale, que

je doute qu'il y ait en Angleterre ou en Irlande quelque chose de

comparable. Ce n'est pas que, dans le Royaume-Uni, une belle vue

ne rompe çà et là l'uniformité ennuyeuse de tout un district, et

ne récompense le voyageur; mais il n'y a pas cette rapide

succession de paysages, dont bon nombre seraient fameux en

Angleterre par la foule de curieux qu'ils attireraient. Le pays

est tout en collines et en vallées; les collines sont très hautes,

elles seraient chez nous des montagnes si elles étaient désertes

et revêtues de bruyères; la culture, qui s'étend jusqu'au sommet,

les amoindrit à l'oeil. Leurs formes sont très variées: elles se

renflent en dômes superbes; elles se dressent en masses abruptes,

enserrant des gorges profondes (glens); elles s'étendent en

amphithéâtres de cultures que l'oeil suit de gradin en gradin; à

de certains endroits se trouvent amoncelées mille et mille

inégalités de terrain; dans d'autres, la vue se repose sur des

tableaux de la plus douce verdure. Ajoutez à ceci le riche

vêtement de châtaigneraies que la main prodigue de la nature a

jeté sur les pentes. Soit que les vallées ouvrent leur sein

verdoyant pour que le soleil y fasse resplendir les rivières qui

s'y reposent, soit qu'elles se resserrent en sombres gorges,

livrant à peine passage aux eaux qui roulent sur leurs lits de

rochers, éblouissant l'oeil de l'éclat des cascades, toujours le

paysage est rempli d'intérêt et de caractère. Des vues, d'une

beauté singulière, nous rivaient au sol; celle de la ville

d'Uzarche, couvrant une montagne conique surgissant du milieu d'un

amphithéâtre de forêts, les pieds baignés par une magnifique

rivière, n'a point d'égale en son genre. Derry (Irlande) y

ressemble, mais les traits les plus beaux lui manquent. De la

ville elle-même, et un peu après l'avoir passée, on jouit de

délicieuses scènes formées par les eaux. À la descente de

Douzenac, on a également un horizon immense et magnifique. Il faut

y joindre le plus beau chemin du monde, parfaitement construit,

parfaitement tenu: on n'y voit pas plus de poussière, de sable, de

pierres, d'inégalités que dans l'allée d'un jardin; solide, uni,

formé de granit broyé, tracé toujours tellement de façon à dominer

le paysage, que si l'ingénieur n'avait pas eu d'autre but, il ne

l'eût pas fait avec un goût plus accompli.

La vue de Brives, prise des hauteurs, est si attrayante, que l'on

s'attend à trouver une charmante petite ville; l'animation des

alentours confirme cet espoir; mais en entrant le contraste est

tel, qu'il vous en dégoûte entièrement. Les rues étroites, mal

bâties, tortueuses, sales, puantes, empêchent le soleil et presque

l'air de pénétrer dans les habitations; il faut en excepter

quelques-unes sur la promenade. -- 34 milles.

Le 9. -- Nous entrons dans une nouvelle province, le Quercy,

partie de la Guyenne; elle n'est pas, à beaucoup près, si belle

que le Limousin, mais en revanche, elle est beaucoup mieux

cultivée, grâce au maïs qui y fait merveilles. Passé devant

Noailles; sur le sommet d'une haute colline, on voit le château du

duc de ce nom. Nous avons quitté le granit pour le calcaire, et

perdu du même coup les châtaigniers.

En descendant à Souillac, on jouit d'une vue qui doit plaire à

tout le monde: c'est une échappée sur un délicieux petit vallon,

encaissé entre des collines très abruptes; de sauvages montagnes

font ressortir la beauté de la plaine couverte de cultures,

ombragée çà et là de noyers. Rien ne semble pouvoir surpasser

l'exubérance de ce fonds.

Souillac est une petite ville florissante, qui compte quelques

gros négociants. Par la Dordogne, rivière navigable huit mois de

l'année, on reçoit du merrain d'Auvergne qu'on exporte à Bordeaux

et Libourne, ainsi que du vin, du blé et du bétail; on importe du

sel en grande quantité. Impossible pour une imagination anglaise

de se figurer les animaux qui nous servirent à l'hôtel du Chapeau-

rouge: des êtres appelés femmes par la courtoisie des habitants de

Souillac, en réalité des tas de fumier ambulants. Mais ce serait

en vain qu'on chercherait en France une servante d'auberge

proprement mise. -- 34 milles. Le 10. -- Passé la Dordogne sur un

bac, parfaitement arrangé aux deux extrémités pour l'entrée et la

sortie des chevaux, sans qu'on soit obligé, comme en Angleterre,

de les battre outrageusement pour les décider à y sauter: le

contraste des prix n'est pas moindre; pour un whisky anglais, un

cabriolet français, un cheval de selle et six personnes, nous ne

payâmes que 50 sous (2/1). En Angleterre, sur ces exécrables bacs,

j'ai payé une demi-couronne par roue, et au grand risque de rompre

les jambes des chevaux. La rivière coule dans une vallée très

profonde entre deux rangs de collines élevées: la vue qui s'étend

loin, rencontre partout des villages ou des habitations isolées;

l'apparence d'une nombreuse population. Les châtaigniers viennent

ici sur le calcaire, contrairement à la maxime limousine.

Passé Payrac, rencontré beaucoup de mendiants, ce qui ne m'était

pas encore arrivé. Partout le pays, filles et femmes n'ont ni bas,

ni souliers; les hommes à la charrue n'ont ni sabots, ni bas à

leurs pieds. Cette pauvreté frappe à sa racine la prospérité

nationale, la consommation du pauvre étant d'une bien autre

importance que celle du riche: la richesse d'un peuple consiste

dans la circulation intérieure et sa propre consommation; on doit

donc regarder comme un mal des plus funestes, que les produits des

manufactures de lainage et de cuir soient hors de la portée des

classes pauvres. Cela nous rappelle la misère de l'Irlande.

Traversé Pont-de-Rodez et gagné un terrain élevé, d'où nous

jouissons d'un immense panorama de chaînes de montagnes, de

collines, de pentes douces, de vallées, s'échelonnant l'une

derrière l'autre dans toutes les directions; peu de bois, mais de

nombreux arbres disséminés. On embrasse distinctement au moins

quarante milles, sur lesquels pas un acre n'est de niveau; le

soleil, sur le point de se coucher, en éclairait une partie et

montrait un grand nombre de villages et de fermes éparses. Les

monts d'Auvergne, à une distance de cent milles, ajoutaient à

l'effet.

Passé près de plusieurs chaumières, fort bien bâties en pierre et

couvertes en tuiles ou ardoises, cependant sans vitres aux

fenêtres: y a-t-il apparence qu'un pays soit florissant quand la

préoccupation principale est d'éviter la consommation des objets

manufacturés? Un autre signe de misère que je remarque, pendant

tout le chemin, depuis Calais jusqu'ici, ce sont ces femmes qui

vont ramasser dans leur tablier de l'herbe pour leurs vaches. --

30 milles.

Le 11. -- Vu pour la première fois les Pyrénées, à la distance de

150 milles. -- Pour moi qui n'avais aperçu de montagnes qu'à 60 ou

70 milles au plus, j'entends celles de Wicklow, au sortir

d'Holyhead, le coup d'oeil était intéressant. L'oeil, en quête de

nouveaux objets, finissait toujours par se reposer là. Leur

grandeur, leurs cimes neigeuses, les deux royaumes qu'elles

partagent, le but de notre voyage que nous savions y trouver,

rendent bon compte de cet effet. Vers Cahors, le pays change et

prend un aspect sauvage; cependant partout on voit des maisons, et

un tiers des terres est en vignes.

Ville laide; les rues ne sont ni larges ni droites; la nouvelle

route est une amélioration. Le principal objet du commerce d'ici

sont les vins et les eaux-de-vie. Le vrai vin de Cahors, dont la

réputation est grande, provient d'une suite d'enclos très

rocailleux, situés sur une chaîne de collines en plein sud; on

l'appelle vin de Grave, parce qu'il vient sur un sol de gravier.

Dans les années d'abondance, le prix du bon vin ici ne dépasse pas

le prix du fût; l'année dernière, il se vendait 10/6 la barrique,

ou 8 d. la douzaine. On nous en servit, aux Trois-Rois, de trois à

dix ans; ce dernier à raison de 30 sous (2/3) la barrique;

excellent, généreux, montant, sans être capiteux, et, à mon goût,

bien meilleur que nos Porto. Il me plut tellement que j'établis

une correspondance avec M. Andoury, l'aubergiste.[2] La chaleur de

ce pays suffit à la production de ce vin très fort. Voici le jour

le plus brûlant que nous ayons encore eu.

Après Cahors la montagne s'élève si brusquement qu'on la croirait

près de culbuter dans la ville. Les feuilles de noyers ont été

noircies par les gelées d'il y a quinze jours. En questionnant,

j'ai appris que les mois de printemps sont sujets à ces gelées,

et, quoique les seigles en soient quelquefois brûlés, on connaît à

peine la rouille du froment; preuve décisive contre la théorie qui

fait des gelées la cause de ce fléau. Il est rare qu'il tombe de

la neige. Couché à Ventillac. -- 22 milles.

Le 12. -- Par leur forme et leur couleur, les maisons des paysans

ajoutent à la beauté de la campagne: elles sont carrées, blanches,

ont des toits presque plats, et peu de fenêtres. Les paysans sont

pour la plupart propriétaires. Le tableau immense des Pyrénées se

déploie devant nous dans des proportions d'étendue et de hauteur

vraiment sublimes: près de Perges, la vue d'une riche vallée, qui

semble s'étendre jusqu'au pied des montagnes, est une scène

splendide; on ne voit qu'une vaste nappe de culture, parsemée de

ces maisons blanches si bien bâties; l'oeil se perd dans une

vapeur qui s'arrête au pied de la magnifique chaîne, dont les

sommets, couverts de neige, se découpent de la façon la plus

hardie. Le chemin de Caussade est bordé de six rangées d'arbres,

dont deux de mûriers, les premiers que j'aie vus. Ainsi nous avons

donc presque atteint les Pyrénées avant de rencontrer une culture

que quelques-uns voudraient introduire en Angleterre! Le fond de

la vallée est tout à fait plat; la route est bien construite, et

faite principalement de gravier. Montauban est une ville ancienne

mais non pas mal bâtie. Il y a de belles maisons, bien qu'elles ne

forment pas de belles rues. On la dit populeuse; le mouvement qui

y règne en est la preuve. La cathédrale est moderne, d'une assez

bonne construction, mais lourde. Le collège, le séminaire,

l'évêché et le palais du premier président de la Cour des Aides

sont de beaux édifices; ce dernier est grand, avec une entrée trop

fastueuse. Promenade bien située, sur le plus haut des remparts,

embrassant cette admirable vallée, ou plutôt cette plaine, une des

plus riches de l'Europe, bornée d'un côté par la mer, de l'autre

par les Pyrénées, dont les masses sublimes, amoncelées les unes

sur les autres et couvertes de neige, déploient une étonnante

variété d'ombres et de lumières, naissant de leurs formes abruptes

et de l'immensité de leurs proportions. Cet amphithéâtre, de cent

milles de diamètre, a la majesté de l'Océan, l'oeil s'y perd:

horizon presque infini de cultures; ensemble animé et confus de

parties infiniment variées, se fondant par degrés dans la

lointaine obscurité, d'où sort l'imposant chaos des Pyrénées, dont

les cimes argentées s'élèvent par delà les nuages. J'ai rencontré

à Montauban le capitaine Plampin, de la marine royale; il était

avec le major Crew, qui vit avec sa famille dans une maison qu'il

a achetée ici. Il nous en fit courtoisement les honneurs; elle est

délicieusement placée, à la sortie de la ville, devant un très

beau paysage; leur obligeance m'éclaira sur certains points, dont

leur résidence ici les faisait bons juges. La vie est à bon

marché; on nous nomma une famille, dont on supposait le revenu de

1 500 louis par an, et qui vivait sur le pied de 5 000 l. st. en

Angleterre. La cherté et le bon marché relatifs des différents

pays est un sujet de considérable importance, mais d'une analyse

difficile. Comme, à mon avis, les Anglais sont beaucoup plus

avancés que les Français dans les arts usuels et les manufactures,

l'Angleterre doit être le pays où il fait le moins cher vivre. Ce

que nous observons ici, c'est l'habitude de moins dépenser; chose,

très différente. -- 30 milles.

Le 13. -- Traversé Grisolles: les chaumières sont, les unes bien

bâties, mais sans vitres aux fenêtres, les autres sans autre

ouverture que la porte. Dîné à Pompinion (Pompignan), au Grand-

Soleil, auberge excellente, où le capitaine Plampin, qui nous

avait accompagnés, prit congé de nous. Violent orage; j'avais

trouvé cette pluie plus forte que ce que je connaissais en

Angleterre; mais en nous remettant en route pour Toulouse, je fus

immédiatement convaincu qu'il n'en était pas tombé de semblable

dans le royaume car la désolation répandue sur la scène, qui nous

souriait dans son abondance peu d'heures auparavant, faisant mal à

voir.

Partout la détresse; les belles moissons de blé sont tellement

couchées, que je doute qu'elles se relèvent jamais, d'autres

champs sont si inondés, qu'on ne sait, en les regardant, si l'eau

ne les a pas toujours occupés. Les fossés, rapidement comblés par

la boue, avaient débordé sur la route et porté du sable et du

limon au travers des récoltes.

Traversé les plus beaux champs de blé que l'on puise voir nulle

part. L'orage a donc été heureusement partiel. Passé à Saint-

Jorry; route superbe, sans surpasser celles du Limousin. Jusqu'aux

portes de Toulouse, c'est le désert; on ne rencontre pas plus de

monde que si l'on était à cent milles de toute cité. -- 31 milles.

Le 14. -- Visité la ville, qui est très ancienne et très grande,

mais non peuplée à proportion; les édifices sont de briques et de

bois, et, par suite, de triste apparence. Toulouse s'est toujours

enorgueilli de son goût pour les beaux-arts et la littérature. Son

université date de 1215, et ses prétentions font remonter la

fameuse Académie des Jeux floraux jusqu'à 1323; elle possède aussi

une Académie royale des sciences, et une autre de peinture,

sculpture et architecture. L'église des Cordeliers a des caveaux,

dans lesquels nous descendîmes, et qui ont la propriété de

préserver les cadavres de la corruption; on en montre que l'on dit

avoir cinq cents ans.

Si j'avais un caveau bien éclairé, qui conservât l'air et la

physionomie, aussi bien que la chair et les os, j'aimerais à y

voir tous mes ancêtres, et ce désir serait, je le suppose,

proportionné, à leur mérite et à leur renommée; mais la tombe

ordinaire, avec sa voracité, est préférable à celle-ci qui

conserve des difformités cadavéreuses et perpétue la mort.

Toulouse n'est pas sans objet plus intéressants que des églises et

des académies: il y a le nouveau quai, les moulins à blé et le

canal de Brienne. Le quai est très long, bel ouvrage sous tous les

rapports; les maisons qu'on doit bâtir seront régulières comme

celles qui existent déjà, d'un style massif et sans élégance. Le

canal de Brienne, ainsi appelé du nom de l'archevêque de Toulouse,

depuis premier ministre et cardinal, a été destiné à joindre à

Toulouse la Garonne et le canal de Languedoc, qui se réunissent à

deux milles de cette ville. La nécessité de cette jonction vient

de ce que la navigation est impossible dans la ville, à cause des

barrages établis pour les moulins à blé. Il communique au fleuve

par une voûte qui passe sous le quai; une écluse le met de niveau

avec le canal de Languedoc. Sa largeur permet à plusieurs barges

de passer de front. Ces entreprises ont été bien conçues, et leur

exécution est vraiment magnifique; mais la magnificence surpasse

le besoin; tandis que le canal de Languedoc est très animé, celui

de Brienne est un désert.

Nous vîmes, entre autres choses à Toulouse, la maison de M. du

Barry, frère du mari de la célèbre comtesse. Grâce à certaines

manoeuvres qui prêteraient à l'anecdote, il parvint à la tirer de

l'obscurité, puis à la marier avec son frère, et en fin de compte

à se faire par elle une assez jolie fortune. Au premier étage se

trouve l'appartement principal, composé de sept à huit pièces,

tapissé et meublé avec un tel luxe, qu'un amant enthousiaste

disposant des finances d'un royaume, pourrait à grand'peine

répéter sur une échelle un peu large ce qui se trouve ici en

proportion modérée. Pour qui aime la dorure il y en a à satiété,

tellement que pour un Anglais cela paraîtrait trop brillant. Mais

les glaces sont belles et en grand nombre. Salon très élégant

(toujours à l'exception des dorures); j'ai remarqué un arrangement

d'un effet très agréable: c'est un miroir devant les cheminées, au

lieu des différents écrans dont on se sert en Angleterre; il

glisse en avant et en arrière dans le mur. Il y a un portrait de

madame du Barry, qui passe pour ressemblant; si vraiment il l'est,

on pardonne les folies faites par un roi pour l'écrin d'une telle

beauté! Quant au jardin, il est au-dessous de tout mépris, si ce

n'est comme exemple des efforts où peut entraîner l'extravagance:

dans l'espace d'un acre sont entassées des collines en terre, des

montagnes de carton, des rochers de toile; des abbés, des vaches

et des bergères, des moutons de plomb, des singes et des paysans,

des ânes et des autels en pierre; de belles dames et des

forgerons, des perroquets et des amants en bois; des moulins à

vent, des chaumières, des boutiques et des villages, tout, excepté

la nature.

Le 15. -- Rencontré des montagnards qui me rappelèrent ceux

d'Écosse; je les avais vus pour la première fois à Montauban, ils

portent des bonnets ronds et plats et de larges culottes: «La

cornemuse, les bonnets bleus, le gruau d'avoine, se trouvent tout

aussi bien, dit Sir James Stuart, en Catalogne, en Auvergne et en

Souabe que dans le Lochaber.» Beaucoup de femmes ici vont sans

bas; j'en ai rencontré revenant du marché avec leurs souliers dans

leurs paniers.[3] La vue des Pyrénées est si nette, on distingue si

bien les contrastes de lumière et d'ombre sur la neige que l'on

serait tenté de réduire à quinze les soixante milles qui nous en

séparent. -- 30 milles.

Le 16. -- À partir de Toulouse nous avons vu, de l'autre côté de

la Garonne, une rangée de hauteurs qui a pris hier de plus en plus

de régularité; ce sont, sans aucun doute, les ramifications les

plus lointaines des Pyrénées, qui s'étendent dans cette immense

vallée jusqu'à Toulouse, mais pas plus loin. On s'approche des

montagnes, la culture couvre les étages inférieurs, le reste

semble être boisé; chemins toujours mauvais. Rencontré plusieurs

charrettes, toutes chargées de deux pièces de vin posées tout à

fait à l'arrière sur le train: comme les roues de derrière sont

beaucoup plus hautes que celles de devant, on voit que ces

montagnards ont plus de bon sens que John Bull. Les roues sont

toutes cerclées en bois.

Ici, pour la première fois, j'ai vu des festons de vignes, courant

d'arbre en arbre dans des rangées d'érables; on les conduit au

moyen de liens de ronces, de sarments ou d'osier. Elles donnent

beaucoup de raisins, mais le vin en est mauvais. Traversé Saint-

Martino (St-Martory), puis un village composé de maisons bien

bâties, sans une seule vitre. -- 30 milles.

Le 17. -- Saint-Gaudens est une ville en train de s'embellir:

beaucoup de maisons neuves, avec quelque chose de plus que du

confort. Vue extraordinaire de Saint-Bertrand; on arrive tout d'un

coup sur une vallée assez enfoncée pour que l'oeil n'en perde ni

un buisson, ni un arbre; la ville se presse sur une éminence

autour de sa grande cathédrale: on l'eût bâtie tout exprès pour

rehausser le pittoresque du paysage, qu'on ne l'eût su mieux

placer. Les montagnes s'élèvent orgueilleusement tout autour,

faisant un cadre rustique à ce délicieux petit tableau.

Passé la Garonne sur un nouveau pont d'une seule belle arche, en

calcaire bleu compacte. Dans toutes les haies, des néfliers, des

pruniers, des cerisiers, des érables, servent d'appui à la vigne.

Halte à Lauresse, après quoi nous touchons presque aux montagnes,

qui ne laissent qu'une étroite vallée, dont la Garonne et la route

occupent une partie. Immense quantité de volaille; dans tout ce

pays on en sale la plus grande partie et on la conserve dans de la

graisse. Nous goûtâmes de la soupe faite avec une cuisse d'oie

ainsi conservée, elle était loin d'être aussi mauvaise que je m'y

serais attendu.

Les moissons d'ici sont arriérées et trahissent le manque de

soleil; il n'y a pas à s'en étonner, car nous suivons depuis

longtemps les bords d'une rivière très rapide, et quoique nous

soyons encore dans la vallée, nous devons avoir atteint une grande

altitude. Les montagnes deviennent de plus en plus intéressantes.

Aux yeux d'un homme du nord, elles sont d'une beauté singulière;

on sait l'aspect sombre et désolé qu'offrent les nôtres, ici le

climat les couvre de verdure, les plus hautes cimes que nous ayons

en vue sont boisées; la neige ne se trouve que sur des chaînes

plus élevées.

Quitté la Garonne à quelques lieues avant Sirpe (Cierp) où elle

reçoit la Neste. La route de Bagnères suit cette rivière dans une

étroite vallée, à la naissance de laquelle est bâtie Luchon, terme

de notre voyage, qui a été pour moi un des plus agréables que

j'aie entrepris: mes compagnons avaient la bonne humeur et le bon

sens indispensables aux voyageurs pour retirer d'une telle

expédition et plaisir et profit.

Après avoir traversé le royaume et fréquenté pas mal d'auberges

françaises, je dirais généralement qu'elles sont, en moyenne,

supérieures à celles d'Angleterre sous deux rapports, inférieures

sous tout le reste. Nous avons été mieux traités sans aucun doute,

pour la nourriture et la boisson que nous ne l'eussions été en

allant de Londres aux Highlands d'Écosse, pour le double du prix.

Mais si on ne regarde pas à la dépense, on vit mieux en

Angleterre. La cuisine ordinaire en France a beaucoup d'avantages;

il est vrai que si on n'avertit pas, tout est rôti outre mesure;

mais on donne des plats si variés et en tel nombre, que si les uns

ne vous conviennent pas, vous en trouverez sûrement d'autres à

votre goût. Le dessert d'une auberge de France n'a pas de rival en

Angleterre; on ne doit pas non plus mépriser les liqueurs. Si nous

avons quelquefois trouvé le vin mauvais, il est en général bien

meilleur que le porto de nos hôteliers. Les lits de France

surpassent les autres, qui ne sont bons que dans les premiers

hôtels. On n'a pas non plus le tracas de voir si les draps sont

mis à l'air, sans doute par rapport au climat. Hors cela, le reste

fait défaut. Pas de salle à manger particulière, rien qu'une

chambre à deux, trois et quatre lits. Vilain ameublement, murs

blanchis à la chaux ou papier de différentes sortes dans la même

pièce, ou encore tapisseries si vieilles, que ce sont des nids de

papillons et d'araignées; un aubergiste anglais jetterait les

meubles au feu. Pour table, on vous donne partout une planche sur

des tréteaux arrangés de façon si commode, qu'on ne peut étendre

ses jambes qu'aux deux extrémités. Les fauteuils de chêne, à siège

de jonc, ont le dossier tellement perpendiculaire, que toute idée

de se délasser doit être abandonnée. On dirait les portes

destinées autant à donner une certaine musique qu'à laisser entrer

le monde; le vent siffle à travers leurs fentes, les gonds sont

toujours grinçant, il entre autant de pluie que de lumière par les

fenêtres; il n'est pas aisé de les ouvrir, une fois fermées; ni

une fois ouvertes, aisé de les fermer.

L'inventaire des ustensiles d'une auberge de France ne doit faire

mention ni de têtes-de-loup, ni de balais de crin, ni de brosses.

De sonnettes, il n'en est pas question, il faut brailler après la

fille, qui, lorsqu'elle paraît n'est ni propre ni bien habillée,

ni jolie. La cuisine est noire de fumée; le maître est

ordinairement aussi cuisinier; moins on voit ce qui s'y fait, plus

il est probable que l'on conservera d'appétit, mais ceci n'a rien

de particulier à la France. Grande quantité de batterie de cuisine

en cuivre, quelquefois mal étamée. La politesse et les attentions

envers leurs hôtes semblent rarement aux maîtresses de maison un

des devoirs de leur état. -- 30 milles.

Le 28. -- Après dix jours passés dans le logement que les amis du

comte de Larochefoucauld nous ont procuré, il est temps de prendre

note de quelques particularités de notre manière de vivre ici.

M. Lazowski et moi nous avons occupé deux belles pièces au rez-de-

chaussée, ayant chacune un lit, plus une chambre de domestique

pour 4 livres (3/6) par jour. Nous sommes si peu habitués en

Angleterre à habiter dans nos chambres à coucher que l'on trouve

singulier qu'en France on ne se tienne nulle part ailleurs; c'est

ce que j'ai vu dans toutes les auberges, c'est ce que fait ici

tout le monde sans différence de rangs. Ceci m'est nouveau: notre

coutume anglaise est bien plus commode et bien plus agréable. Mais

j'attribue cette habitude à l'économie française.

Le lendemain de notre arrivée, je fus présenté à la société

Larochefoucauld avec laquelle nous vivons; elle se compose du duc

et de la duchesse de Larochefoucauld, fille du duc de Chabot; de

son frère, le prince de Laon; de la princesse, fille du duc de

Montmorency; du comte de Chabot, autre frère de la duchesse de

Larochefoucauld; du marquis d'Aubourval; ce qui, en comptant mes

deux compagnons et moi-même, fait un total de neuf convives au

dîner et au souper. Un traiteur nous prend 4 livres par tête pour

les deux repas, composés: à dîner, de deux services et un dessert;

à souper, d'un service et de dessert, le tout bien garni des

fruits de saison; on paye le vin à part, 6 sous (3 d.) la

bouteille. Ce n'est qu'avec difficulté que le palefrenier du comte

a pu trouver une écurie. Le foin ne vaut guère moins de 5 l. st.

par tonne; l'avoine est à peu près au même prix en Angleterre,

mais moins bonne; la paille est chère et si rare que souvent les

chevaux se passent de litière.

Les états de Languedoc font bâtir un grand établissement de bains,

contenant des cabinets séparés avec baignoire, une vaste salle

commune et deux galeries où l'on peut se promener à l'abri du

soleil et de la pluie. Il n'y a actuellement que d'horribles

trous. Les patients sont enfoncés jusqu'au cou dans une eau

sulfureuse, bouillante, que l'on croirait destinée, ainsi que la

caverne de bêtes sauvages d'où elle sort, à donner plus de

maladies qu'elle n'en guérit.

On y a recours pour des éruptions cutanées. La vie y est monotone.

Les baigneurs et les buveurs d'eau ne vont à la source que vers

cinq heures et demie, six heures du matin, mais mon ami et moi

parcourons déjà les montagnes, en admirant les scènes grandioses

et sauvages que l'on y rencontre à chaque pas. La région des

Pyrénées tout entière est d'une nature et d'un aspect tellement

différents de ce que j'avais encore vu, que ces excursions

m'intéressent au plus haut point. La culture est d'une grande

perfection, surtout en ce qui regarde les prairies arrosées; nous

recherchons le paysans qui nous paraissent les plus intelligents

et nous nous entretenons longuement avec ceux qui entendent le

français, ce que tous ne font pas, car le langage du pays est un

mélange de catalan, de provençal et de français. Ceci, avec

l'examen des minéraux (sujet pour lequel le duc de Larochefoucauld

aime à nous tenir compagnie, étant lui-même très versé dans cette

branche de l'histoire naturelle) et la revue des plantes que nous

connaissons, nous fait employer très agréablement notre temps. La

course du matin achevée, nous revenons nous habiller pour le

dîner, à midi et demi, une heure; puis on visite alternativement

le salon de madame de Larochefoucauld ou celui de la comtesse de

Grandval, les seules dames logées assez grandement pour recevoir

toute notre compagnie. Personne n'est exclu; comme le premier soin

de tout arrivant est de faire le matin une visite à ceux qui l'ont

précédé, que cette visite est rendue, tout le monde se connaît à

ces réunions, qui durent jusqu'à ce que la fraîcheur du soir

permette de faire une promenade. Il n'est question que de cartes,

de tric-trac, d'échecs et quelquefois de musique; mais les cartes

dominent: point n'est besoin de dire que je m'absentais souvent de

ces assemblées, que je trouve aussi mortellement ennuyeuses en

France qu'en Angleterre. Le soir, la compagnie se sépare pour la

promenade jusqu'à huit heures et demie, on soupe à neuf; ensuite

vient une heure de conversation dans la chambre d'une de ces

dames, et c'est le meilleur moment de la journée, car la causerie

y est libre, vive et pleine d'abandon; on ne l'interrompt que les

jours du courrier, alors le duc reçoit de tels paquets de journaux

et de pamphlets que nous devenons tous de sérieux politiques. Tout

le monde est couché à onze heures. Dans cet ordre du jour il n'y a

rien de plus gênant que l'heure du dîner; c'est une conséquence de

ce qu'on ne déjeune pas, car la toilette étant de rigueur, il faut

être de retour de toute excursion matinale à midi. Cette seule

chose, lorsqu'on s'y tient, suffit à exclure toutes recherches,

sauf les plus frivoles. En coupant la journée exactement en deux,

on rend impossible toute affaire demandant sept ou huit heures

d'attention non interrompue par les soins de la toilette ou des

repas, soins que l'on accepte volontiers après de la fatigue ou un

travail quelconque. En Angleterre nous nous habillons pour le

dîner, et avec raison, le reste du jour étant consacré au loisir,

à la conversation, au repos; mais le faire à midi, c'est trop de

temps perdu. À quoi est bon un homme en culottes et en bas de

soie, le chapeau sous le bras et la tête bien poudrée? -- À faire

de la botanique dans une prairie arrosée? -- À gravir les rochers

pour recueillir des échantillons minéralogiques? -- À parler

fermage avec le paysan et le valet de charrue? -- Non, il n'est

propre qu'à s'entretenir avec les dames, ce qui certainement en

tout pays, mais surtout en France où leur esprit est très éclairé,

forme un excellent emploi du temps; seulement on n'en jouit jamais

aussi bien qu'après une journée passée à un exercice actif ou à

une recherche animée; à quelque chose qui ait élargi la sphère de

nos conceptions, ou ajouté au trésor de nos connaissances. Je suis

conduit à faire cette remarque, parce que l'habitude de dîner à

midi est générale en France, excepté chez les personnes de haut

rang à Paris. On ne saurait l'attaquer avec trop de sévérité ni

trop de ridicule, parce qu'elle est contraire à toute vue de la

science, à tout effort vigoureux, à toute occupation utile.

Vivre, comme je le fais, avec des personnes considérables du

royaume, est une excellente occasion pour un voyageur désireux de

connaître les coutumes et le caractère d'une nation. J'ai toute

raison d'être satisfait de l'expérience, car elle me fait jouir

constamment des avantages d'une société libre et polie, dans

laquelle prévaut, éminemment, une condescendance invariable, une

douceur de caractère, ce que nous appelons en anglais good temper;

elles viennent, je le crois au moins, de mille petites

particularités sans nom, qui ne sont pas le résultat du caractère

personnel des individus, mais apparemment de celui de la nation.

Outre les personnes déjà nommées, nous avons encore dans nos

réunions: le marquis et la marquise de Hautfort (d'Hautefort); le

duc et la duchesse de Ville, la duchesse est une des meilleures

personnes que je connaisse; le chevalier de Peyrac; M. l'abbé

Bastard; le baron de Serres; la vicomtesse Duhamel; Ies évêques de

Croire (Cahors?) et de Montauban; M. de la Marche; le baron de

Montagu, célèbre joueur d'échecs; le chevalier de Cheyron et

M. de Bellecombe, qui commandait à Pondichéry, et fut pris par les

Anglais. Il y a aussi une demi-douzaine de jeunes officiers et

trois ou quatre abbés.

S'il m'était permis, d'après ce que j'ai vu là, de hasarder une

remarque sur le ton de la conversation en France, j'en louerais la

parfaite convenance, bien qu'en la trouvant insipide. Toute

vigueur de pensée doit tellement s'effacer dans l'expression, que

le mérite et la nullité se trouvent ramenés à un même niveau.

Châtiée, élégante, polie, insignifiante, la masse des idées

échangées n'a le pouvoir ni d'offenser ni d'instruire; là où le

caractère est si effacé, il y a peu de place pour la discussion,

et sans la discussion et la controverse, qu'est-ce que la

conversation? L'humeur facile et la douceur habituelle sont les

premières conditions de la société privée; mais l'esprit, les

connaissances, l'originalité, doivent rompre cette surface

uniforme par quelques saillies de sentiment; sans cela l'entretien

n'est qu'un voyage sur une plaine sans fin.

La vallée de Larbousse, dans laquelle Luchon se trouve, est avec

son cadre de montagnes la plus grande de toutes les beautés

rustiques que nous avons à contempler. La chaîne qui la borde au

nord est déboisée mais couverte de cultures; aux trois quarts de

sa hauteur, un grand village est perché sur une côte si escarpée,

que le voyageur inexpérimenté tremble que le village, l'église et

les habitants ne culbutent dans la vallée. Des villages ainsi

juchés, comme l'aire d'un aigle, sont très communs dans les

Pyrénées, qui paraissent prodigieusement peuplées. La hauteur de

la montagne, à l'ouest de la vallée, est étonnante. Les prairies

arrosées et les cultures en occupent plus du tiers. Une forêt de

chênes et de hêtres forme au-dessus une superbe ceinture, plus

haut il n'y a que de la bruyère, plus haut encore, de la neige. De

quelque point qu'on la contemple, cette montagne est imposante par

sa masse, magnifique par sa verdure. La chaîne de l'est est d'un

caractère différent: il y a plus de variété de cultures, de

villages, de forêts, de gorges et de cascades. Celle de Gouzat,

qui met un moulin en mouvement en tombant de la montagne, est

d'une beauté romantique; et rien ne lui manque de ce qu'il faut

pour la rehausser. Il y a des détails dans celle de Montauban que

Claude Lorrain eût reproduits sur sa toile, et la vue prise du roc

au châtaignier, est vive et animée. Au sud, notre vallée se

termine d'une manière remarquable; la Neste jette d'incessantes

cascades sur les rochers qui semblent lui opposer une éternelle

résistance. L'éminence, au centre d'une petite vallée sur laquelle

est une vieille tour, forme un site sauvage et romantique; le

grondement des eaux s'harmonise avec les montagnes, dont les

forêts sourcilleuses perdues dans la neige, donnent une grandeur

imposante, une majesté sombre à cette scène, et semblent élever

entre les deux royaumes une barrière infranchissable aux armées.

Mais que peuvent les rochers, les montagnes et les neiges contre

l'ambition humaine? Les ours se retirent dans les tanières de

leurs bois, les aigles nichent sur leurs rocs. Tout est grand; la

sublimité de la nature, avec une majesté imposante, remplit l'âme

de terreur; l'esprit est comme enchaîné à ces lieux, et

l'imagination, malgré tout son pouvoir, ne cherche rien au delà:

elle rend plus sourds les mugissements des cascades et revêt les

bois d'une teinte plus sombre.

Il faut du temps pour visiter un semblable pays. Le climat est tel

ou du moins a été tel depuis que je suis à Bagnères-de-Luchon, que

l'on ne peut guère compter plus d'un beau jour sur trois. Les

nuages, arrêtés et déchirés par les montagnes, déversent

incessamment leur contenu. Du 26 juin au 2 juillet, nous eûmes une

pluie abondante qui dura soixante heures sans interruption. Les

montagnes, quoique proches, étaient cachées jusqu'à la base par

les nuages. Elles n'arrêtent pas seulement ceux qui flottent dans

l'atmosphère, mais semblent pouvoir en produire: vous voyez de

légères vapeurs s'élever des gorges, s'amasser le long des pentes,

s'accroître par degrés, jusqu'à ce qu'elles forment des nuées

assez lourdes pour reposer sur les hauts sommets, ou autrement

jusqu'à ce qu'elles soient emportées avec les autres dans

l'atmosphère.

Parmi les maîtres de cette immense chaîne, les premiers en

dignité, à l'égard du mal qu'ils font, sont les ours. Il y en a de

deux espèces: carnivores et frugivores; les dégâts de ces derniers

surpassent ceux de leurs plus terribles frères. Ils viennent la

nuit ravager les grains, surtout le sarrasin et le maïs, et sont

d'un goût si délicat dans le choix des épis, qu'ils renversent et

gâtent infiniment plus qu'ils ne mangent. Les carnivores attaquent

le gros bétail aussi bien que les moutons; on ne peut laisser les

troupeaux la nuit au pâturage. Quand ils sortent, c'est sous la

garde d'un berger armé d'un fusil et accompagné de chiens grands

et forts; le soir, tout le long de l'année, on les ramène aux

étables. Quelquefois des boeufs s'égarent et courent risque d'être

dévorés. Les ours les attaquent en leur sautant sur le dos, ils

les forcent à baisser la tête, puis les déchirent avec leurs

ongles dans une étreinte effroyable. On fait, chaque année, des

battues, plusieurs paroisses associant leurs efforts. Une ligne de

chasseurs resserre peu à peu le bois où se trouve l'ours. Les ours

sont gras en hiver, une bonne pièce vaut alors trois louis. Jamais

ils n'attaquent les loups, mais plusieurs loups poussés par la

faim attaqueront un ours et le dévoreront. On ne voit ici les

loups qu'en hiver. En été ils se retirent dans les endroits des

Pyrénées les plus déserts, les plus éloignés des habitations;

c'est la terreur des troupeaux de moutons, comme par tout le reste

de la France.

Dans le premier projet de notre tour aux Pyrénées, se trouvait une

excursion en Espagne. Notre hôte de Luchon avait déjà auparavant

procuré des mulets et des guides à des personnes se rendant à

Saragosse et à Barcelone pour affaires. Sur notre demande, il

écrivit à Vielle, première ville espagnole au delà des montagnes,

qu'on envoyât trois mules et un guide parlant français. Quand ils

arrivèrent, au jour fixé, nous nous mîmes en route.[4] (Voir, pour

les détails, Annales d'Agr., t. VIII, p. 193.)

21 Juillet. -- Retour. -- Quitté Jonquières, où la figure et les

manières des habitants vous feraient croire qu'il n'en est pas un

qui ne soit contrebandier; nous arrivons à une superbe route que

le roi d'Espagne a ordonné de faire. Elle commence aux piliers

marquant la frontière des deux monarchies et se joint à la route

française: elle est magnifiquement construite. Nous prenons congé

de l'Espagne pour rentrer en France; le contraste est frappant.

Lorsque l'on passe la mer de Douvres à Calais, les apprêts et les

embarras d'une traversée conduisent graduellement l'esprit a

l'idée du changement; mais ici, sans franchir une ville, une

barrière, un mur même, vous entrez dans un nouveau monde. Une

superbe chaussée, faite avec la solidité et la magnificence qui

distinguent les grandes routes françaises, prend la place des

misérables chemins de Catalogne, encore tels que la nature les a

tracés; de beaux ponts sont jetés sur les torrents qu'il fallait

passer à gué. Nous nous trouvions tout à coup transportés d'une

province sauvage, déserte et pauvre, au milieu d'un pays enrichi

par l'industrie de l'homme. Tout tenait le même langage et nous

disait en termes sur lesquels on ne pouvait se méprendre, qu'une

cause puissante et active produisait ces contrastes, trop évidents

pour être méconnus. Plus on voit, plus, selon mon opinion, on est

conduit à penser qu'il n'y a qu'une influence toute-puissante qui

stimule le genre humain -- le gouvernement. D'autres produisent

des exceptions et des nuances: celle-ci agit avec une efficacité

permanente et universelle. L'exemple présent est remarquable; car

le Roussillon est en fait une partie de l'Espagne: les habitants

sont Espagnols de langage et de coutumes; mais ils sont soumis à

un gouvernement français.

Nous laissons la chaîne des Pyrénées dans le lointain. Rencontré

des bergers parlant catalan. Sur la route, les cabriolets sont

espagnols. On bat le grain comme de l'autre côté des montagnes.

Les auberges et les maisons sont les mêmes. Gagné Perpignan; là je

me suis séparé de M. Lazowski. Il retournait à Luchon, tandis que

j'avais arrangé un tour dans le Languedoc, pour finir la saison. -

- 15 milles.

Le 22. -- Le duc de Larochefoucauld m'avait donné une lettre pour

M. Barri de Lasseuses, major d'un régiment à Perpignan, qui,

disait-il, s'entendait en agriculture, et serait charmé de

s'entretenir avec moi sur ce sujet. J'allai chez lui le matin,

mais, comme c'était dimanche, il passait la journée à sa maison de

campagne de Pia, à une lieue environ. Je me rôtis en m'y rendant à

travers des vignobles pierreux. Monsieur, madame et mademoiselle

de Lasseuses m'accueillirent avec une grande politesse. Je leur

expliquai que le motif de mon voyage n'était pas de courir à

l'étourdie comme le troupeau des voyageurs vulgaires, mais

d'examiner l'agriculture, afin d'imiter ce que j'y pourrais

trouver de bon et d'applicable à l'Angleterre. On applaudit

beaucoup ce dessein; le major dit que c'était un motif de voyage

vraiment digne de louanges; qu'il était étonnant que cela fût si

peu commun, et se fit fort d'assurer qu'il n'y avait pas un seul

Français en Angleterre poussé par la même raison. Il me pria de

passer la journée avec lui. La vigne était la plus importante de

ses cultures. Mais le peu qu'il avait de terres arables était tenu

selon la singulière coutume de cette province. Il me montra un

village appelé Rivesaltes qu'il me dit produire un des plus fameux

vins de France; je trouvai au dîner que cette réputation était

juste. Retourné le soir à Perpignan, après une journée fort

instructive. -- 8 milles.

Le 23. -- Pris la route de Narbonne. Passé près de Rivesaltes. De

la montagne jaillit la plus grande source que j'aie rencontrée.

Otterspool et Holywell ne sont auprès que des bulles de savon.

Elle fait tourner un moulin dès sa naissance, c'est plutôt une

rivière qu'une source. Traversé une plaine unie, dévastée, sans

arbres ni maisons ni village pendant un espace considérable;

certes le plus vilain pays que j'aie vu en France. Le grain est

foulé aux pieds des mules, comme en Espagne. Dîné à Séjeen

(Sigean) au Soleil, bonne auberge neuve, où je rencontrai par

hasard le marquis de Tressan. Il me dit qu'il fallait que je fusse

un singulier original de voyager aussi loin sans autre but que

l'agriculture; il n'avait jamais vu ni entendu rien de pareil;

mais il m'approuvait beaucoup et souhaitait d'en pouvoir faire

autant.

Les routes sont d'admirables travaux. J'ai passé une tranchée,

dans le roc vif qui facilite une descente, elle coûte 90 000 liv.

(3 937 l. st.) pour quelques centaines de yards. Les trois lieues

et demie de Sigean à Narbonne coûtent 1, 800 000 liv. (78 750 l.

st.). On a fait des folies, des sommes énormes ont été employées

au nivellement des pentes les plus douces. Les chaussées sont en

remblai, avec un mur de soutènement de chaque côté, formant une

masse artificielle solide, traversant les vallées à la hauteur de

six, sept et huit pieds, et n'ayant pas moins de cinquante pieds

de large. Il y a un pont d'une seule arche dont la chaussée est

vraiment quelque chose d'admirable; nous n'avons pas en Angleterre

l'idée d'une telle route. La circulation n'exigeait cependant pas

de semblables efforts, un tiers de la largeur est battu, l'autre

sert à peine, il pousse de l'herbe sur le reste. Pendant 36 milles

je n'ai croisé qu'un cabriolet, une demi-douzaine de charrettes et

quelques bonnes femmes menant leur âne. Pourquoi cette

prodigalité? En Languedoc, il est vrai, les corvées n'existent

pas; mais il y a de l'injustice à exiger une contribution qui n'en

diffère que peu. On procède par tailles, et dans la répartition

les terres nobles sont si favorisées, tandis que l'on charge au

contraire tellement les terres de roture, que près d'ici 120

arpents dans le premier cas ne payent que 90 livres, alors que 400

autres, qui proportionnellement devraient 300 livres, sont taxées

à 1 400 livres. À Narbonne, le canal qui se joint à celui du

Languedoc mérite attention; c'est un très bel ouvrage, qui, dit-

on, sera terminé le mois prochain. -- 36 milles.

Le 24. -- Des femmes sans bas, beaucoup même sans souliers; mais

si leurs pieds sont pauvrement couverts, il leur reste la superbe

consolation de les poser sur une chaussée grandiose; la nouvelle

voie a cinquante pieds de large, plus cinquante autres déblayés

pour lui faire place.

Les vendanges peuvent à peine égaler l'animation et le mouvement

universel du dépiquage que présentent les villes et les villages

du Languedoc. Les gerbes sont empilées grossièrement autour d'une

aire où un grand nombre de mules et de chevaux trottent en cercle;

une femme tient les rênes, une autre ou bien une ou deux petites

filles activent la marche avec des fouets; les hommes alimentent

l'aire et la nettoient; d'autres vannent en jetant le grain en

l'air pour que les déchets soient emportés. Personne ne reste

inoccupé et chacun s'emploie de si bon coeur qu'on dirait les gens

aussi joyeux de leurs travaux, que le maître de ses tas de blé. Le

tableau est singulièrement animé et joyeux. Je m'arrêtais souvent

et je descendais de cheval pour examiner ces travaux; toujours on

me traita courtoisement, et mes voeux pour que les prix fussent

bons pour le fermier sans l'être trop pour le pauvre, furent

toujours bien reçus. Cette méthode avec laquelle on se passe de

granges, dépend absolument du climat: depuis mon départ de

Bagnères-de-Luchon jusqu'ici, en Catalogne, en Roussillon, en

Languedoc, je n'ai pas vu de pluie, mais un ciel toujours clair et

un soleil brûlant; la chaleur n'était nullement étouffante et,

pour moi, nullement désagréable. Je demandai si l'on n'était pas

quelquefois surpris par la pluie; c'est bien rare, me dit-on, et

alors, après une violente averse, vient un soleil ardent qui a

bientôt fait de tout sécher.

Le canal de Languedoc est la chose la plus remarquable de cette

province. La montagne qu'il traverse de part en part est isolée au

milieu d'une grande vallée et à un demi-mille seulement de la

route. C'est une oeuvre grandiose et merveilleuse, d'environ trois

toises de largeur et creusée sans le secours de puits d'aérage.

Quitté le chemin et traversé le canal que je suis jusqu'à Béziers;

neuf écluses font descendre l'eau de la montagne pour l'amener à

la ville. Superbe ouvrage! Le port est assez large pour porter

quatre grandes barques de front, la plus grande jaugeant de 90 à

100 tonnes. Beaucoup étaient amarrées au quai, d'autres en

mouvement, signes d'affaires très actives. Voici la plus belle

chose que j'aie vue en France. Ici, Louis XIV, tu es vraiment

grand! -- Ici, d'une main généreuse et bienfaisante, tu dispenses

à ton peuple le bien-être et la richesse! -- Si sic omnia, ton nom

eût été, à juste titre, couvert de vénération. Pour cette réunion

des deux mers, moins d'argent fut dépensé que pour assiéger Turin

ou se saisir de Strasbourg comme un voleur. Un tel emploi des

revenus d'un grand royaume est la seule manière louable dans un

monarque de conquérir l'immortalité; les autres ne font revivre

leur nom qu'au milieu de ceux des incendiaires, des brigands, des

fléaux de l'humanité. Le canal traverse la rivière pendant environ

une demi-lieue, séparé d'elle par des murs qui sont couverts en

temps d'inondation; il prend ensuite la direction de Sète. Dîné à

Béziers. Sachant que M. l'abbé Rozier, le célèbre éditeur du

Journal Physique, actuellement en train de publier un dictionnaire

d'agriculture, très renommé en France, faisait valoir une ferme

près de Béziers, je demandai à l'hôtel le chemin de sa maison. On

me dit qu'il avait quitté Béziers depuis deux ans, mais que de la

rue on pouvait voir sa maison; on me la montra d'une espèce

d'esplanade qui donnait d'un côté sur la campagne ajoutant qu'elle

appartenait à un M. de Rieuse qui avait acheté la terre de l'abbé.

Il me semblait, en visitant la ferme d'un homme célèbre par ses

écrits, que je me mettais en état de mieux saisir, à la lecture de

son livre, ses allusions au sol, à l'exposition et aux autres

circonstances.

Je fus fâché d'entendre, à table d'hôte, jeter du ridicule sur

l'agriculture de l'abbé Rozier, en prétendant qu'il avait beaucoup

de fantaisie, mais rien de solide; on se moquait surtout de son

idée de paver une vigne. Je fus enchanté d'avoir connaissance

d'une telle expérience, qui me parut trop remarquable pour ne pas

la voir. Il arrive ici à l'abbé, comme fermier, ce qui arrivera

sûrement à tout homme qui se départ des errements de ses voisins;

car il n'est pas dans la nature des paysans d'admettre parmi eux

quelqu'un qui pense pour eux. Je m'enquis de la raison qui lui

avait fait quitter le pays, et on me répondit par une curieuse

anecdote. L'évêque de Béziers voulait, avec l'argent de la

province, ouvrir une route qui menât à la porte de sa maîtresse;

comme cette route passait sur les domaines de l'abbé, il

s'ensuivit une telle querelle que M. Rozier se vit forcé de

quitter la place. Voici un joli trait de gouvernement: un homme

forcé de vendre son bien et de s'éloigner du pays par des

galanteries d'évêques, avec les femmes des voisins, je suppose,

car il n'y en a pas d'autres à la mode en France... Laquelle de

mes voisines pousserait l'évêque de Norwich à ouvrir une route sur

ma ferme et à me forcer de vendre Bradfield? Je donne mon autorité

pour cette anecdote: des bavardages de table d'hôte, ayant autant

de chances d'être faux que de se trouver véridiques; mais, après

tout, les évêques du Languedoc ne sont certainement pas des

prélats anglais. -- M. de Rieuse me reçut poliment et satisfit à

mes réponses comme il put, car il ne savait guère des systèmes de

l'abbé que ce qu'en rapportait la voix publique et ce qu'en

montrait la ferme elle-même.

Quant aux vignes pavées, il n'y avait rien de semblable: le conte

doit provenir d'un clos de ceps de Bourgogne que l'abbé fit

planter d'une façon nouvelle, les plaçant en arc dans un trou

qu'il recouvrit seulement de pierres à fusil au lieu de terre, ce

qui réunit très bien. Je parcourus la ferme, admirablement située

sur le penchant et le sommet d'une hauteur qui domine Béziers, sa

riche vallée, ses cours d'eau et un bel horizon de montagnes.

Béziers a une belle promenade; les Anglais commencent à préférer

cette ville à Montpellier à cause de l'air. Pris le chemin de

Pézenas. Il gravit une colline d'où l'on découvre la Méditerranée.

Dans tout ce pays, surtout dans les bois d'oliviers, la cigale

fait retentir son cri constant, aigu, monotone; on ne saurait

imaginer de compagnie plus odieuse, Pézenas domine un très beau

pays, une vallée de six à huit lieues toute cultivée; mélange de

vignes, de mûriers, d'oliviers, de villas et de fermes éparses,

beaucoup de belles luzernes, le tout encadré de collines cultivées

jusqu'au sommet. Au souper, à table d'hôte, nous fûmes servis par

une fille sans bas ni souliers, d'une laideur repoussante, et

sentant plus fort, mais non pas mieux que roses. Il y avait

cependant un chevalier de Saint-Louis et deux ou trois marchands,

à en juger par les apparences, bavardant avec elle très

familièrement: à un repas de fermiers, dans le marché le plus

pauvre et le plus écarté de l'Angleterre, un tel animal ne serait

souffert ni par le maître dans sa maison, ni par les hôtes dans

leur salle à manger. -- 32 milles.

Le 25. -- Magnifique viaduc accompagnant un pont long de plus d'un

mille, large de dix yards, haut de huit à douze pieds; de six en

six yards de chaque côté s'élèvent des colonnes en pierres; c'est

un ouvrage prodigieux. Je ne sais rien d'aussi remarquable pour le

voyageur que les routes du Languedoc: nous n'avons pas en

Angleterre l'idée de tels efforts; c'est superbe, splendide. Si je

pouvais aussi bien chasser de mon esprit le souvenir des taxes

injustes qui les soutiennent, j'admirerais sans cesse la

magnificence déployée par les États de cette province. Cependant

la police est très mauvaise, car je rencontre à peine un

charretier qui ne soit pas endormi.

Suivi la route de Montpellier, à travers une délicieuse campagne,

sur une autre immense chaussée soutenue par des murs; elle est

large de dix yards et haute de huit à douze pieds, longeant le

bord de la mer. Passé à Pijan et près Frontignan et Montbazin,

dont les vins sont si célèbres. Les environs de Montpellier, dans

un rayon d'une lieue, sont charmants et bien plus coquets que tout

ce que j'ai vu en France. Des villas bien bâties, propres, aisées,

paraissant être la propriété de personnes riches, sont répandues à

profusion dans toute la campagne. Ce sont, en général, de jolis

bâtiments carrés, dont quelques-uns sont très spacieux.

Montpellier, qui semble plutôt une capitale qu'une ville de

province, couvre une colline s'élevant avec hardiesse. L'entrée

vous réserve une désillusion par ses rues étroites, mal bâties,

tortueuses, mais très peuplées et pleines de l'animation des

affaires; il n'y a cependant pas de manufactures considérables;

les principales sont celles de vert-de-gris, de foulards, de

couvertures, de parfums et de liqueurs.

La grande curiosité pour l'étranger, c'est une promenade ou une

place (car on y trouve les caractères de l'un et de l'autre) qu'on

appelle le Pérou (Peyrou). Un magnifique aqueduc, à trois rangs

d'arches, alimente la ville avec les eaux d'une montagne éloignée;

c'est un très bel ouvrage; un château d'eau les reçoit dans un

bassin circulaire, d'où elles tombent dans un réservoir extérieur

pour fournir aux besoins de la ville et aux jets d'eau qui

rafraîchissent l'air d'un jardin placé plus bas, le tout dans une

belle esplanade très élevée au-dessus du reste de la ville et

entourée d'une balustrade et d'autres décorations en pierre; au

centre se trouve une belle statue équestre de Louis XIV. Il y a

dans cet ouvrage d'utilité publique un air de vraie grandeur qui

me fit plus d'impression que quoi que ce soit à Versailles. La vue

aussi est singulièrement belle. Au sud, l'oeil se promène avec

délices sur une riche vallée parsemée de villas et se terminant à

la mer. Au nord s'étend une chaîne de hauteurs en culture. D'un

côté, la magnifique chaîne des Pyrénées va se perdre dans le

lointain, de l'autre, les neiges éternelles des Alpes brillent au-

dessus des nuages. C'est un des spectacles les plus sublimes que

l'on puisse contempler, lorsqu'un ciel clair permet de l'embrasser

dans son ensemble. -- 32 milles.

Le 26. -- La foire de Beaucaire met en mouvement tout le pays;

j'ai rencontré beaucoup de charrettes chargées, et neuf diligences

allant ou revenant. -- Hier et aujourd'hui sont les jours les plus

chauds que j'aie sentis; nous n'avions rien de semblable en

Espagne. -- Les mouches sont plus désagréables encore que la

chaleur. -- 30 milles.

Le 27. -- L'amphithéâtre de Nîmes est un édifice merveilleux,

montrant combien les Romains savaient adapter ces lieux aux

abominables fêtes auxquelles ils étaient destinés. La bonne

disposition d'un théâtre pouvant recevoir sans embarras 17 000

personnes, sa masse, la manière inébranlable dont ces énormes

pierres sont posées sans ciment, les ravages du temps, et plus

encore des barbares qui l'ont à peine entamé dans les révolutions

de seize siècles, tout captive l'attention.

J'ai visité hier la Maison-Carrée, je l'ai revue ce matin et deux

fois dans la journée: c'est, sans comparaison, l'édifice le plus

léger, le plus élégant, le plus charmant que j'aie jamais vu.

Quoiqu'il n'ait aucune masse qui surprenne, ni aucune magnificence

extraordinaire qui éblouisse, le regard ne peut s'en détacher. Il

y a dans les proportions une harmonie magique qui charme les yeux.

Aucun détail ne ressort par une beauté particulière, c'est un tout

parfait de grâce et de symétrie Quelle infatuation des architectes

modernes, de dédaigner la pure et élégante simplicité pour élever

ces chefs-d'oeuvre d'extravagance et de lourdeur si communs en

France! Le Temple de Diane, comme on l'appelle, les bains

dernièrement restaurés et la promenade, forment les parties d'un

même tableau qui orne magnifiquement la cité. Par malheur pour

moi, on avait retiré l'eau des bains et des canaux pour les

nettoyer. Les pavés (mosaïques) romains sont fort beaux et très

bien conservés.

L'hôtel du Louvre, excellente maison, vaste et commode, où j'étais

descendu à Nîmes, ressemblait, depuis le matin jusqu'à la nuit,

autant à une foire que le champ de Beaucaire lui-même.

Je dînais et soupais à table d'hôte; le bon marché de ces tables

convient à mes finances et l'on peut y étudier les habitudes du

pays; nous étions de vingt à quarante à chaque repas, compagnie

mêlée de Français, d'Italiens, d'Espagnols et d'Allemands, avec un

Grec et un Arménien. On me dit qu'il y avait à peine une nation

d'Europe ou d'Asie qui n'ait pas son représentant à cette grande

foire, principalement pour le commerce des soies grèges, dont il

se fait des affaires de millions en quatre jours; on y trouve

également tous les autres produits du monde.

À propos de cette nombreuse table d'hôte, je dois noter un fait

dont j'ai été souvent frappé: l'humeur taciturne des Français.

J'arrivai dans ce royaume, m'attendant à avoir constamment les

oreilles rompues par la vivacité et la volubilité infinie de ces

gens, que tant de personnes ont décrits, au coin de leur feu en

Angleterre, sans doute. À Montpellier, quoiqu'il y eût quinze

personnes à table parmi lesquelles plusieurs dames, il me fut

impossible de leur faire rompre ce silence inflexible par plus

d'un monosyllabe, et la société ressemblait plutôt à une assemblée

de quakers muets qu'à la réunion des deux sexes chez un peuple

fameux par sa loquacité. Ici il en était de même à chaque repas,

aucun Français n'ouvrait la bouche. Aujourd'hui, à dîner,

désespérant des gens de cette nation, et dans la peur de perdre

l'usage d'un organe dont ils semblaient si peu disposés à se

servir, je m'assis à côté d'un Espagnol, et comme j'arrivais

récemment de son pays, je le trouvai en humeur de parler et assez

communicatif. Nous eûmes, à nous seuls, plus de conversation que

les trente autres personnes.

Le 28. -- Parti de bon matin pour le pont du Gard, en traversant

une grande plaine couverte, vers la gauche, de vastes plants

d'oliviers au milieu de beaucoup de rochers arides. À première

vue, je fus désappointé, je me figurais quelque chose d'autrement

grandiose, mais je découvris bientôt mon erreur, et restai

convaincu, après l'avoir examiné de plus près, qu'il ne lui manque

aucune des qualités qui commandent l'admiration. C'est un travail

prodigieux; la grandeur et la solidité massive de l'architecture,

qui peut encore défier deux ou trois mille ans, unies à

l'incontestable utilité de l'entreprise, nous donnent une haute

idée de la hardiesse qui l'a fait exécuter, pour fournir aux

besoins d'une ville de province: la surprise cesse toutefois en

voyant que ce furent les nations enchaînées qui fournirent au

travail. Sur le chemin de Nîmes, j'ai rencontré beaucoup de

marchands de retour de la foire; chacun portait un tambour

d'enfant attaché à son porte-manteau; j'avais trop ma petite-fille

en tête pour ne pas les aimer, pour cette preuve d'attention

envers leurs enfants; mais pourquoi un tambour? N'y a-t-il pas

assez d'esprit militaire dans ce royaume, où eux-mêmes sont exclus

des honneurs, de la considération et des bénéfices venant du

sabre? J'aime beaucoup Nîmes; et si les habitants étaient le moins

du monde au niveau de leur ville, je la préférerais comme

résidence à la plupart, si ce n'est à toutes les villes de France

sous le rapport du théâtre, point fort important, on dit que

Montpellier l'emporte. -- 24 milles.

Six lieues de pays très désagréable jusqu'à Sauve; vignes et

oliviers. Le château de M. Sabattier se remarque dans une contrée

si sauvage; il a enclos une partie de sa propriété de murs en

pierres sèches, planté beaucoup de mûriers et d'oliviers qui

semblent jeunes et bien venants, surtout bien défendus, cependant

le sol est si pierreux, qu'on n'y voit pas de terre: quelques-uns

de ses murs ont quatre pieds d'épaisseur, l'un même atteint douze

pieds sur cinq de hauteur, d'où il semble qu'il prenne à tâche

d'enlever les pierres, amélioration sur laquelle j'ai des doutes.

Il a bâti trois ou quatre nouvelles fermes; je suppose qu'il a

l'intention de résider sur ses terres pour les mettre en bon état.

J'espère qu'il n'a aucune charge dont les vains tracas puissent le

détourner d'une conduite aussi honorable pour lui que bienfaisante

pour le pays. Au sortir de Sauve, j'ai été très frappé de voir au

grand espace qui ne paraissait être qu'un amas d'énormes rochers,

enclos et planté avec le soin le plus industrieux. Chacun a un

mûrier, un olivier, un amandier, un pêcher ou quelques vignes

répandus çà et là; de sorte que le terrain forme le plus bizarre

mélange de plantes et de quartiers de roches que l'on puisse

concevoir. Les habitants de ce village méritent d'être encouragés

pour leur industrie, et, si j'étais ministre, ils le seraient. Ils

changeraient bientôt en jardins les déserts qui les entourent. Un

tel centre d'agriculteurs actifs, qui transforment leurs rochers

en une scène de fertilité, parce que, je le suppose, ces rochers

leur appartiennent, feraient de même pour les solitudes

environnantes, en vertu du même principe tout-puissant. Dîné à

Saint-Hippolyte avec huit marchands protestants, retournant chez

eux, dans le Rouergue, après la foire de Beaucaire. Comme nous

partîmes en même temps, je voyageai dans leur compagnie et je sus

d'eux plusieurs choses dont je désirais être informé; ils

m'apprirent aussi que les mûriers s'étendent au-delà du Vigan,

mais là et surtout à Milhau les amandiers prennent leur place et

sont très abondants.

Mes amis de Rouergue me pressèrent de les accompagner à Milhau et

à Rodez, m'assurant que le bon marché était si grand dans leur

province, que je serais tenté de me fixer quelque temps parmi eux.

Je pourrais trouver à Milhau un logement garni, composé de quatre

pièces ordinaires, de plain-pied, pour 12 louis par an, et vivre

avec ma famille, si je la faisais venir, dans la plus grande

abondance, pour 100 louis; il y avait des familles nobles, vivant

d'un revenu de 50 et même de 25 louis. De tels récits, considérés

au point de vue de la politique, ont leur intérêt; ce bon marché

contribue, d'un côté au bien-être des individus; de l'autre, à la

prospérité, à la richesse, à la puissance du royaume. Si je

rencontrais beaucoup d'exemples semblables ou d'autres directement

opposés, il deviendrait nécessaire d'y réfléchir plus longuement.

-- 30 milles.

Le 30 -- En sortant de Ganges, je fus surpris de rencontrer le

système d'irrigation le plus avancé que j'aie vu en France; je

passai ensuite près de montagnes fort escarpées, parfaitement

cultivées en terrasses. Grandes irrigations à Saint-Laurent;

paysage d'un grand intérêt pour le fermier. Depuis Ganges jusqu'à

la rude montagne que j'ai traversée, la course a été la plus

intéressante que j'aie faite en France; les efforts de l'industrie

les plus vigoureux; le travail le plus animé. Il y a ici une

activité qui a balayé devant elle toutes les difficultés et revêtu

les rochers de verdure. Ce serait insulter au bon sens que d'en

demander la cause: la propriété seule l'a pu faire. Assurez à un

homme la possession d'une roche nue, il en fera un jardin; donnez-

lui un jardin par bail de neuf ans, il en fera un désert.

Montadier, sur une rude montagne couverte de buis et de lavande,

est un village de mendiants, avec une auberge qui me fit presque

reculer. Je trouvai, mangeant du pain noir, des espèces de coupe-

jarrets dont le visage avait un tel air de galères, que je croyais

entendre le bruit de leur chaîne. Je les regardai aux jambes et ne

pus m'empêcher d'imaginer qu'il vaudrait mieux qu'ils ne fussent

pas libres. Il y a une sorte de physionomie si horriblement

mauvaise, qu'il est impossible de s'y tromper. J'étais seul et

sans aucune arme. Jusqu'alors, il ne m'était pas à l'idée

d'emporter des pistolets; à cette heure j'eusse été fort aise d'en

avoir. Le maître de l'auberge, qui semblait cousin-germain de ses

hôtes, me donna avec difficulté un mauvais pain, qui cependant

n'était pas noir. Ni viande, ni oeufs, ni légumes, et du vin

exécrable; pour ma mule, ni avoine, ni foin, ni paille, ni

fourrage vert; par bonheur la miche était grosse, j'en pris un

morceau et coupai le reste en tranches pour mon ami le quadrupède

espagnol, qui le mangea d'un air reconnaissant; l'aubergiste

grognait. Descendu par une route sinueuse excellente à Maudières,

où un pont d'une arche est jeté sur le torrent. Passé Saint-

Maurice et traversé une forêt détruite, au milieu des troncs

d'arbres. Descente de trois heures sur une route superbe, tranchée

dans la montagne jusqu'à Lodève, ville sale, laide, mal

construite, avec d'étroites rues tortueuses, mais très peuplée et

fort industrieuse. Bu d'excellent vin blanc léger, à 5 sous la

bouteille. -- 36 milles.

Le 31. -- Traversé la montagne par un affreux chemin et gagné Beg

de Rieux (Bédarieux), qui partage avec Carcassonne la fabrication

des londrins pour le commerce du Levant. -- Grands espaces

incultes jusqu'à Béziers. J'ai rencontré aujourd'hui dans un

marchand français de bonne mine, un exemple d'ignorance qui m'a

surpris. Il m'avait harassé par une foule de questions saugrenues,

et me demandait, pour la troisième ou quatrième fois, de quel pays

j'étais. Je lui dis que j'étais Chinois. -- Combien y a-t-il

d'ici? Deux cents lieues, répliquai-je. Deux cents lieues! Diable!

C'est un grand chemin! -- L'autre jour un Français me demanda,

après que je lui eus dit que j'étais Anglais, si nous avions des

arbres dans mon pays. -- Quelquefois, lui répondis-je. -- Et des

rivières? -- Oh! Pas du tout. -- Ah! Ma foi, c'est bien triste.[5]

Cette ignorance incroyable, quand on la compare aux lumières si

universellement répandues en Angleterre, doit être attribuée,

comme tout le reste, au gouvernement. -- 40 milles.

1er août. -- Quitté Béziers pour me rendre à Capestang, par la

montagne Percée. Traversé plusieurs fois le canal de Languedoc et

de grands terrains incultes avant d'arriver à Pléraville. On voit

les Pyrénées en plein sur la gauche, et leurs derniers contreforts

ne sont qu'à quelques lieues. À Carcassonne, on me mena voir une

fontaine d'eau bourbeuse et la porte des Casernes; mais je fus

plus satisfait de quelques grandes maisons de manufacturiers, qui

marquaient de la richesse. -- 40 milles.

Le 2. -- Faujours (Fargeaux), couvent considérable, avec une

longue ligne de bâtiments très élevés.

Le 3. -- À Mirepoix, on bâtit un pont magnifique à sept arches

plates, chacune de 64 pieds d'ouverture, qui coûtera 1, 8000 000

livres (78 758 l. st.). Voilà douze ans qu'on y travaille; il en

faudra encore bien deux pour le finir. Le temps, depuis quelques

jours, a été aussi beau que possible, mais très chaud;

aujourd'hui, la chaleur était si désagréable, que je me suis

reposé à Mirepoix depuis midi jusqu'à trois heures; il faisait un

soleil si brûlant, qu'il m'en coûta beaucoup de faire un demi-

quart de mille pour voir le pont. Des myriades de mouches me

dévoraient, et je pouvais à peine supporter un peu de clarté dans

ma chambre. Le cheval me fatiguant, je cherchai un véhicule

quelconque pour ces grandes chaleurs, c'est ce que j'avais fait à

Carcassonne; mais on ne put m'en procurer d'aucune sorte. En se

rappelant que Carcassonne est une des villes manufacturières les

plus considérables de France, comptant 15 000 âmes, que Mirepoix

est loin d'être sans importance, et que cependant on n'y peut

trouver de voiture d'aucune espèce, combien un Anglais doit

s'estimer heureux des facilités de tout genre, universellement

répandues dans son pays, où je ne crois pas qu'il y ait une ville

de 1 500 âmes dans laquelle on ne puisse avoir, en un moment, une

chaise de poste et de bons chevaux. Quel contraste! Ceci confirme

le fait déduit du peu de mouvement sur les routes près de Paris.

La circulation est presque nulle en France. La chaleur était telle

que je quittai Mirepoix presque malade: c'est de beaucoup le jour

le plus chaud que j'aie éprouvé. L'air paraissait enflammé des

rayons ardents qui rendaient impossible de diriger les regards

même à bien des degrés de distance de l'orbe radieux flamboyant

alors dans les cieux. Traversé un autre beau pont de trois arches;

puis, une contrée boisée, ce qui ne m'était pas arrivé depuis

longtemps. Vignes nombreuses autour de Pamiers, qui est situé au

centre d'une belle vallée, sur le bord d'une jolie rivière. La

ville elle-même est remarquablement laide et mal bâtie; et quelle

auberge! Adieu, monsieur Gascit; si le sort m'en départ encore une

comme la vôtre, que cela me soit compté en rémission de mes

péchés! -- 28 milles.